Поддержка форума Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Результатов поиска: 4

Вернуться к листу благодарностей

Метод оцинковки кузова

Поэкспериментировал тут маленько, с электрохимией.

В общем так.
1. Покупаем бутылку паяльной кислоты ( раствор хлорида цинка и хлорида аммония ) например в Митино.
2. Отбираем у любимой пачку круглых ватных кружочков. ( надо будет тампакс, кстати, попробовать )
3. Находим, покупаем, делаем источник питания со стабилизацией тока ( лабораторный БП, может какая-нибудь навороченная зарядка для аккумуляторов подойдёт, можно на LM317 стабилизатор тока с регулировкой собрать минут за пять ).
4. Нужен ещё кусочек аустенитной нержавеющей проволоки (можно наверно и вилку какую-нибудь, из нержавейки, только действительно из аустенитной нержавейки - не должно оно магнитится). Лучше бы конечно цинковую проволочку-палочку, но где ж её сыскать - если только отлить из стаканчиков китайских угольно-цинковых говнобатареек
5. Удобно иметь пару проводков с крокодилами на конце для подключения.

Теперь главный секрет:

На БП устанавливаем режим ограничения тока на уровне 1.5-2.0 А. Это важно и это пожалуй самое главное - стабилизация тока. Без стабилизации получится говно, пузыри, кипящая паяльная кислота и чорная срань разводами, то есть ничего не получится.

Всё остальное достаточно просто:
"-" цепляем на деталь, "+" к нержавеющей проволоке. На конец этого импровизированного электрода закрепляем любым известным способом ватный кружочек так, чтобы получился тампон на конце электрода. Макаем тампон в паяльную кислоту и водим по тщательно зачищенной от ржавчины поверхности детали. Электрод не должен касаться детали, ток должен течь через намоченный паяльной кислотой тампон. Положительно заряженные ионы Zn тут же начинают ломиться к "-", а там оппа - наша деталь. Ну и оседают они на ней ровным, густым слоем.

Глядим глазами как на поверхности появляется цинковая плёнка, очень похожая на оригинальную. Дольше возюкаешь - толще плёнка. Полагаю, для успеха достаточно чтобы плёнка по виду не отличалась от оригинального цинкового покрытия.

Может быть нужно чуть поиграть с величиной тока, для достижения наилучшего результата.

В процессе оцинковки тампончик позеленеет. как позеленел - выкидываем, крепим на электрод новый кружок, макаем в паяльную кислоту и продолжаем.

Процесс быстрый, наглядный и совершенно безгеморройный. Предосторожностей никаких не надо, ну разве только не стоит паяльную кислоту пить.

Деталь потом надо тщательно вымыть под краном. Можно с мылом.

Я успешно восстановил оцинковку на наружней накладке средней стойки ( чорная, между дверями на 2-х шурупах ). Снял старую краску при помощи специальных вонючих и едких соплей для снятия краски ( надо же было такую мерзоту придумать! ), зачистил шкуркой ржавое место и вышеописанным процессом оцинковал. На вид оцинковка зачищенного места ничем не отличается от оставшейся на этой же детали. Потом покрасил и прикрутил на место.

Немного ступил - надо было весь процесс зафоткать, но это уже как-нибудь в следующий раз.

Ещё надо будет для чистоты эксперимента тестовые образцы сделать - кусочек стали распополамить, одну половину оцинковать и обе половины кинуть в воду. Через некоторое время сравнить, дабы сомнений в работоспособности такой оцинковки не оставалось ни у кого.
Stanson
16 ноя 2012, 20:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: AAR глохнет на холодную

Тот ДТОЖ двухконтактный ниже патрубка выдает показания свои для ЭБУ впрыска и зажигания. Естественно это влияет на работу впрыска.
Nike1
05 фев 2014, 17:47
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: AAR глохнет на холодную

Если до всех работ, под капотом, с впрыском всё было ОК,то и искать надо последствия этих работ : недонадетые штекеры или оторваные провода,недонадетые трубки-шланги и т.п. ....Со снятым штекером(либо сам ДТОЖ в обрыве) холодный мотор будет бодро запускаться,но при избытке-недостатке воздуха(либо недостатке топлива),через 4-5 секунд - глохнуть!Такая ж картина и при,изначально отрегулёной, кривой смеси..............
Sam po sebe
05 фев 2014, 14:04
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: AAR глохнет на холодную

amarkuca писал(а):Привет Вадик! Клему снимал така как снимал аккумулятор,после того сел наглухо.Значит смотреть ДТОЖ?

Андрей, ты блинк-коды снимал? По симптомам похоже на ДТОЖ, а там фиг его знает...
v.v.p.
05 фев 2014, 00:37
 
Перейти в форум
Перейти в тему