ФОРУМ AUDI 100 & 200

Далее берем прижимную гайку и бежим с ней к знакомому токарю, который изготавливает по ее образцу две металлические пробки - заглушки с "хитрой" резьбой - М16 * 1.0:


http://s020.radikal.ru/i720/1308/17/bc8d02f11c0d.jpg


Заворачиваем их в корпус "колдуна", не забывая перед этим надеть резиновые уплотнительные кольца, снятые с гаек.

Далее прокачиваем тормозную систему и совершаем пробную поездку за город. Салон без пассажиров, багажник пустой.

Погода была соответствующая испытаниям - нашлись участки дороги с сухим и мокрым асфальтом, грунтовка, земля, песок.

Хотите верьте, хотите нет - но полностью сорвать задние колеса на "юз" мне так и не удалось, как ни старался:


http://s019.radikal.ru/i641/1308/72/a52e9add7d03.jpg


http://s018.radikal.ru/i522/1308/80/62c5810ccc1c.jpg


Небольшой прихват получился только в песчаной жиже:


http://s020.radikal.ru/i705/1308/15/c5d1e7b73a06.jpg



Ледяного и снежного покрытия отыскать не удалось - сами понимаете )))

Объективно - тормоза стали лучше, "острее"; тормозной путь уменьшился, по сравнению с ранней до ремонтной ситуацией.

Много читал статей на различных форумах о "нужности" или наоборот - "о ненужности" "колдуна"; однозначного ответа не нашел. Ради момента истины решил оставить то, что сейчас сделал, до проверки на стенде при прохождении тех. осмотра.

В планах - полностью восстановить работоспособность "колдуна", но для этого необходимо отмочить и расшевелить тормозные трубки. Этим сейчас и занимаюсь ...

Доброго времени всем!

Многие знают, что детали, бывшие в употреблении, это лотерея 50 на 50; в этот раз мне не повезло - досталась худшая половина... :cry:

Комбинированный датчик давления масла для недавно установленной полной панели приборов (http://www.audi100.su/viewtopic.php?f=28&t=1137) проработал всего несколько дней. За новый в магазине просили примерно пять тысяч рублей (оригинал).

Утешало только то, что я теперь смело смогу заглянуть уставшему датчику в душу...

1.jpg
2.jpg
3.jpg

В это мне помогли тонкая плоская отвертка и паяльник. Интуиция подсказывала, что действовать нужно с "наименьшими разрушениями"; я прислушался к ней и, как оказлось в последствии, не ошибся...

Хорошо разогретым паяльником выплавляем олово из резьбовых контактов:

4.jpg

Тонкой отверткой с плоским наконечником начинаем аккуратно, чтобы не порвать металл, развальцовывать корпус датчика по кругу:

5.jpg

Разъединяем крышку и основание:

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Доброго времени, коллеги-аудиводы! Как известно, панель приборов является не только элементом интерьера салона автомобиля. Многие согласятся, что от ее информативности во многом зависит удобство водителя в пути.
Куранты на половину приборки давно хотелось заменить более полезным прибором – тахометром.


http://i031.radikal.ru/1103/6b/27cfc573a047.jpg


На разборке для переходок подобные панели в нашем регионе почему-то большая редкость. Продавцы предложили «короткую» панель с «сотки» в 45-м кузове с четырехцилиндровым мотором; сказали, что подойдет без проблем. Когда я высказал по этому поводу свои сомнения – стали «рвать на себе рубаху» и убеждать, что я не прав. Пришлось поверить …
Как оказалось, мои опасения были не напрасными: 45-я панель оказалась длиннее родной почти на 4 см и, естественно, никак не хотела вставляться в посадочное место.

Возврат по гарантии уже не рассматривался, т.к. дни, когда его можно было сделать, выпадали на выходные. Решил выполнить «работу над ошибками».

Разобрав обе панели, оказалось, что печатные платы у них практически идентичны и совпадают по крепежу и посадочным местам.


http://s43.radikal.ru/i100/1103/b7/92361bb8eae0.jpg


http://s015.radikal.ru/i330/1103/99/2811434c1d11.jpg


В результате получился «гибрид» из двух приборок.

Подключив сей девайс, оказалось, что из всех приборов работают только тахометр, указатель уровня топлива, указатель поворотов и контрольная лампа давления масла. Стало понятно, что придется переделывать и жгуты проводов.

Штекера по форме и внешнему виду практически одинаковые, только цвета у них разные: на «родной» приборке – черный и коричневый, а на «новой» - красный и зеленый. Разбираются они очень просто: тонкой отверткой отгибаем защелку в верхней части и сдвигаем корпус с контактного блока с небольшим усилием.

Разбираем сначала черный штекер:


http://s12.radikal.ru/i185/1103/f7/3904acd2200b.jpg


Затем коричневый:


http://s002.radikal.ru/i199/1103/05/6605f26f866e.jpg


Иголкой отгибаем язычки и извлекаем провода с контактами:


http://i005.radikal.ru/1103/2b/963e9526b2db.jpg


Контакты переустанавливаем согласно схеме по одному, чтобы не было путаницы.


http://i057.radikal.ru/1103/58/c8f0a68e4d3e.jpg


Когда все готово, делаем пробное подключение:


http://s52.radikal.ru/i138/1103/dc/f57bd3c47ba9.jpg


http://s15.radikal.ru/i189/1103/a3/a7d0264fdf9c.jpg


Штекера собираем в обратном порядке, монтируем панель и устанавливаем ее на место:


http://i073.radikal.ru/1103/46/e5c3c988278e.jpg


Запускаем двигатель – все заработало.

Тахометр выдает ровно 850 об/мин на холостом ходу; указатель уровня топлива немного откорректировал. Все контрольные лампы, подсветка и указатель температуры охлаждающей жидкости функционируют нормально. Спидометр немного подвирает, но несущественно – разница в импульсах «старого» и «нового» всего 75 ед.

Далее привожу полную распиновку панелей С3 и С4, может кому понадобится.

Черный разъем Т26:
1. +12 V на часы – красный с синей полосой
2. сигнал со спидометра – белый с синей полосой
3. указатель уровня топлива – фиолетовый с черной полосой
4. сигнал с датчика скорости от коробки – коричневый с красной полосой
5. освещение приборов – серый с синей полосой
6. контрольная лампа дальнего света – синий с белой полосой
7. контрольная лампа ручного тормоза – серый с желтой полосой
8. контрольная лампа аварийной сигнализации – синий с зеленой полосой
9. –
10. масса – коричневый
11. питание стабилизатора 10 V – черный с синей полосой
12. указатель правого поворота – черный с зеленой полосой
13. –
14. –
15. +12 V на регулятор подсветки приборов – серый с зеленой полосой
16. –
17. –
18. –
19. –
20. –
21. –
22. –
23. –
24. –
25. указатель левого поворота – черный с белой полосой
26. с аварийной сигнализации – коричневый с белой полосой
Коричневый разъем Т26А:
1. –
2. –
3. контрольная лампа уровня тормозной жидкости – серый с желтой полосой
4. контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости – синий с желтой полосой
5. контрольная лампа заряда генератора – синий
6. контрольная лампа давления масла – черный с синей полосой
7. –
8. –
9. Сигнал со спидометра – белый с синей полосой
10. индикатор износа тормозных колодок – коричневый с черной полосой
11. масса – коричневый
12. тахометр – зеленый
13. –
14. указатель охлаждающей жидкости – коричневый с желтой полосой
15. –
16. –
17. –
18. –
19. –
20. –
21. –
22. контрольная лампа включения дроссельной заслонки карбюратора – коричневый с зеленой полосой
23. –
24. с тахометра – коричневый с серой полосой
Штекер Т26 красный:
1. контрольная лампа дальнего света
2. –
3. указатель уровня топлива
4. контрольная лампа ручного тормоза
5. контрольная лампа аварийной сигнализации
6. –
7. выход с сигнала на датчик скорости
8. датчик спидометра
9. –
10. масса клемма 31
11. питание с замка зажигания клемма 15
12. правый указатель поворота
13. –
14. питание с аккумулятора на часы клемма 30
15. –
16. –
17. питание с переключателя света на реостат
18. –
19. контрольная лампа ABS
20. –
21. –
22. выход подсветки приборов
23. –
24. –
25. левый указатель поворота
26. магнитола
Штекер Т26А зеленый:
1. контрольная лампа уровня тормозной жидкости
2. –
3. контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
4. К-линия диагностики
5. Контрольная лампа давления масла 0.3 bar
6. сигнал с датчика износа тормозных колодок
7. питание с замка зажигания
8. –
9. –
10. минус контрольной лампы заряда аккумулятора
11. масса клемма 31
12. сигнал скорости от блока управления тахометром
13. –
14. контрольная лампа давления масла 1.8 bar
15. –
16. указатель температуры охлаждающей жидкости
17. контрольная лампа ручного привода дроссельной заслонки или прогрев дизеля
18. –
19. –
20. –
21. –
22. –
23. –

24. кодировка 5-ти цилидрового двигателя

Доброго времени!

Полторы тысячи рублей (а именно столько запросили в местном магазине запчастей за новый датчик китайского производства и неделю ожидания заказа) уже отложены так, на всякий случай, для спокойствия, но момент истины дороже …

Иду в гараж и готовлю инструмент для работы. Нам потребуется ключ S=13, звездочка ТОРКС Т45 на 6 лучей, две маленьких тонких отвертки, паяльник, терпение и удача, естественно.

Очищаю коробку около датчика от грязи. Слева, по ходу движения, под рулевой рейкой, снимаю штекер и отвинчиваю два болта, крепящих разъем датчика к коробке ТОРКС Т45; с другой стороны, справа, отворачиваю пружинную скобу, крепящую корпус датчика ключом на 13 и осторожно вынимаю его.

Вот его внешний вид, если кто не знает:

1.jpg


Сразу же, чтобы не повредить, снимаю уплотнительное резиновое кольцо:


2.jpg


Очищаю верхнюю часть датчика от пыли и грязи. Смотрю на маркировку: ауди-фольксваген, сделано в Италии, каталожный номер 01291982В.

Удивительно, но пластмасса мягкая, эластичная; одной отверткой с тонким жалом подцепляю крышку датчика, одновременно второй, такой же, отгибаю защелки.


3.jpg


Крышка снята, вынимаю контакты – они сильно подгорели.


Далее отделяю контактную группу. Для этого внутри корпуса нужно очень аккуратно отжать еще две защелки и вытянуть «кубик» с отверстиями наружу.


4.jpg


Переворачиваю его и осторожно отгибаю фиксатор. Извлекаю подвижный контакт с пружинкой и вижу – все закоксовано, пружинка рассыпалась прямо в руках.


5.jpg


6.jpg


Стерженек передачи усилия с мембраной выпадает без особых усилий сам собой.

7.jpg


Вот все детали датчика в разобранном виде:

8.jpg


Зачищаю контакты, вымываю кокс и застарелую смазку из контактной группы, начинаю сборку в обратном порядке.

Новая пружинка, сделанная из детальки от шариковой ручки, подошла идеально и обеспечила оптимальную жесткость хода подвижного контакта.
Припаиваю на место провода, защелкиваю крышку. Прибором проверяю датчик на наличие короткого замыкания в рабочем состоянии - порядок!
Еще пара минут потрачена при установке на автомобиль.

Поворачиваю ключ зажигания, включаю заднюю скорость – фонари заработали :yahoo: