ФОРУМ AUDI 100 & 200

я вчера хотел по этим пунктам тебе побольше дать коментариев. но увы. не нашел фоток.
1)клапан около дмрв. вентеляции бака. он включается мозгами на разных этапах работы двигателя. при старте. при прогреве при работе. д.з. постоянно сосет воздух. вот клапан этот открывает и закрывает подачу воздуха из бака.. если он не работает. то либо пары бензина в баке раздувают бак либо . клапан всегда открыт и д.з. всегда сосет воздух с бака. бак начинает внутрь деформироваться от сильного давления...
этот клапан стоит на патрубке идущем из правого крыла к впуску д.з...
подуть надов сторону д.з. один патрубок снять и подуть
2)ну там смотри. на впускном коллекторе лежит клапан
3) ну диагностика штука сложная. разбираться долго но надо
4) сбрось ошибки. поездий. смотри какие пояся. спорадические- это ошибки случайные.. могут быть из за всего.. но если спорадическая появляется постоянно.(а ее память фиксирует каждый раз. и удаляет только после 10ти хороших включений зажигания и поездок без ее возникновения.) т.е. если ошибки есть и висят. запомни распечатай. сюда тащи. потом пускай удалят их посмотри сного появится или нет после поездок..
5) ну элекрика че.. как вегда.. чтоб работало все что надо. лампочки поворотники.. конечники на всех дверях.. датчики не откусаны. изоленты нет.. спроси про блок комфорта паяли или нет( 15 лет и рассыхаются платы надо паять.) проверь личинки с ключа все ли работают. и совсех ли личинок закрываются окна двери люк.
обогревы зеркал. если это универсал смотри подсветку номера.. не горит . пи**а значит жгуту проводов. - надо менять весь..
6) подвеска. че там смотреть... убита не убита тяжело увидеть покка не разберешь.. все так сделано в ауди хорошо что если репаная и убита то пока не отвалится не увидишь.. но внешний вид смотри.. резина там новая или старая.... клиренс померь:) :ugeek:

В целом то что скажете, хороший двигатель? Я уже устпел 3 штуки посмотреть и во всех в подкапотное надо 50 тысяч вкладывать))
ну вот вкладывать ты в любой двиг будешь.
--------
я вот свою машину перебрал уже всю )) многое знаю.
вот смотри что надо по адру глянуть тебе
1) провода вв состояние 1000р штука
2) катушка зажигания она стоит 8000 должна без трещин быть Хуко 5400 примерно штука сложная. треснутые на высоких оборотах стреляют в двиг искрой. и мозги тупят то едет то нет
3) Есть понятия лямбда регулирования там есть Аддитив и Мультипликатив 0-3% в допуске должны быть, это в ваг коме вроде 8 параметр по двигателю. если больше то можно вынести себе мозг в поиске неисправности
4)около дмрв есть клапан вентеляции 1000р стоит надо послушать как щелкает и подуть. он всегда закрыт а когда подаешь 12в открыт
5) дмрв по вагкому посмотреть потребление воздуха 1.7 чтоли там норма на х.х.(могу ошибаться на а клубе надо искать(обычно на а6 дмрв в норме) а на а4 уже заслонка и дмрв дохнут в наше время
6) Осмотри гофру от дмрв до д/з. на протертости дыры(на Б5 фольце видел ) штука дорогая...
7) проведи адаптацию Д/з - параметр 060 или 098 в ваг коме. если пройдет д.з. рабочая (иначе дорого стоит)
8) проверь работу привода флейты погазуй. привод должен туда сюда управлять флейтой в коллекторе.его работа 1300об/мин-4000 т.е. всегда. патрубки на управление должны быть живые. и флейта не должна воздух пропускать иначе дырявая она стоит 4600-6000 ток ваг нет замены.(от фв б5 не подходит) у меня родная. пропускала. оказалось когда распилил просто резинка выскочила. обратно поставил. а на б5 там уже резина хуже там в помойку только. или менять колхозную мембрану
9) при работе двигателя. открытая крышка маслозаливной горловины не должна подпрыгивать над дыркой маслозаливной
10) уплотнительные резинки на впускном коллекторе репаные пропусккают воздух и требуют замены они комплект стоит около 1000 и там 2 комплекта идут большие и малые малые рублей 400 (всего 8 штук)
11) под впускным коллектором есть патрубки отвода газов картерных. там 2 патрубка кривых вставляются в платик перед д.з. родные 1200 штучка. ходят лет 10. но без них. машина не едет .
12) есть еще клапан хитрый лежит на впускном коллекторе стоит он 1200 обычно его хватает на 2-3 года... без него не правильно работает впуск.. там его проверить можно только дуя... но х выйдет визуально осмотреть.
13) дизеление двигателя адр это болезнь а4 и б5 не знаю почему.... но все равно послушай.. тяжело испралять...
..........
ну остальное я х.з. как у всех двигов.. подтеки масла... шумы(адр очень тихий..) слышно лишь работу клапанов чик чик чик чик чик... работает ровно 840 об мин
--------
ну p.s. сотки лучше чем а6 а4 и другие.. но двиги и блоки управления уже староваты...
по ремонту. готовь на адр если все прям хорошо штук 20мин. т.к. резинки уплотнители патрубки уже пора менять если пред хозяин не поменял. все они подтекают сопливят(на 44 куовах лучше качество было) фрсунки бош 2500 ориг 5000. других нет ток 2 выбора ходят долго но если льют криво ток замена(я к тому что на другие моторы и по 500р есть)
-------------------
рем комплект грм (а это ролик натяжитель ремень насос водяной ) стоит от 6400 за сред комплекты. но все конечно орут надо брать ваг т.к. gates и пр. подделки идут.
запчасти такие как фазорегулятор на адр и натяжтель цепи и цепь (внутри стоит цепь)стоят бешеные деньги. но ходят долго(17 лет моей еще не пора менять) масло насос оригинал тоже норм сост у меня..
----------------
по тяге адр 1.8 так скажу.... я ток что приехал с крыма..
1800 км проехал от москвы до воронежа-ростова-краснодар-керчь-симферополь.
там поездил примерно 600 км. это подъем на айпетри - ялта-алушта..(там ща такие автострады ппц сделоали 6 полос ) потом второй раз на севастополь сапун гора и обратно ..
4 взрослых и дитя. полный бак бенза ну и полупустой багажник...
пока я ездил на Российском 95м.. я чуть ли не на 5ой передаче в гору лез..потом пошел хохляцкий... 3ья еле еле.. на прямой еле еле...
я так подумал сначало что тяжело машинке нас по горам катать... а потом смотрю и попрямой еле разгон идет...че там за гамно продают на азс я х.з но то другая история(у адра саморегулирование идет на бенз/воздух но нужно дать на таком октановом числе 100-500км чтобы мозги все там нарегулировали нормально) и расход поднялся до 10литров(у меня нет кондея)вот и не успел наверное он подсроится под хохляцкий бенз еле ехала и тупила
вот..
ну кароче в гору прет отлично многие новые современные седаны в цене от 400 до 800т.р. м ашинки(я так думаю с моторами 1.6-2.0л) в стороне сидят еле ползут ..эта зараза прет что прямо что в гору (меня там 1 на 44 кузове раза 3 обгонял.. )))))) вообще достойный аппарат у него
а общем после такой поедки я понял что немцы делали все с умом... не стоит думать что 1.8 мало... конечно наверное если ты автодом будешь возить и полную загрузку то износ деталей будет быстрее чем у более мощных(не по силам а по объему) в6 в8 в12..
выбирай мотор под задачу..
ездить по равнинам в городе с пробками хватит и 1.8. и в горах 1.8 норм.. ноесли у тебя горы и ты цепляешь прицепы и возишь стройматериалы смеси и прочее то помощнее дизель ..
п.с. комфортная скоростть на адре на трассе как мне кажется это 140-150... как то приятно машина едет.. тихо... кладенько... оборотов около 4000 как мне кажетсмя.. и не чувсвуется что ей тяжело.....
обратно я ехал полностью загружен через белгород. на крушу еще прикрутил доски т.к. нет багажника на них массу..кг 30.. габаритную... но и с ней 110 -120 тоже очень комфортно.
у а6(может и у сотки) есть лифты у кресел. в нижнем ты на расслабоне... в верхнем ты как на джипе едешь... как то все иначе.. и хочется агрессивно как то гнать..)))
p.s. не один мент не остановил. все взглядами провожали.. на таможно все спрашивали( на рус и на укр) какой двиг комплектация ..мило общали про машину.. все гооворят классная.. но у меня больные крылья от соли.. хохлы не понимают этого у них там нет снега и там вообще нет ржави на машинах..я был в шоке от состояния всех ауди которые я видел.. как в германии..аж стыдно было))) :ugeek:

Вот схема управления вентиляторами
вентелятор.jpg
Эта схема делится на силовую часть и часть управления
Силовая часть:
по ней видно, что с 30 контакта силового/разгрузочного/колодки идет плюс на предохранитель F1 50А красный установленный у водителя у его левой ноги за пластиковой обшивкой на схеме №5
расположение коробок.jpg
от туда с предохранителя провод идет и разделяется там на 2 реле которые находятся под капотом в черной коробочке со стороны водителя на предыдущей схеме это №1.
вот на этой схеме подписаны расположения
реле.JPG
это реле 1скорости k12-I и 2 скорости K12-II.
часть управления:
Эти реле управляются Датчиком S24 установленным в нижней части радиатора со стороны водителя. датчик 3ех контактный в зависимости от температуры (105-84 градусов)он замыкает контакт 3(масса коричневый) с контактом 1 (коричнево синий/br bl/ который идет на реле 2 скорости) и c контактом 2(95-84 градусов)(коричнево желтый/ br хз/ который идет на реле 1 скорости)
Для проверки работы схемы управления реле просто надо замкнуть контакт 3(масса постоянная сидит рядом на лонжероне) с контактом 1 или контактом 2 на фишке от датчика.... реле в коробке №1 под капотом должны щелкать. в зависимости от того какие контакты вы замыкаете . если реле не щелкают: то снимаем их и смотрим 85 и 86 между ними должно быть сопротивление 50-60 ом. а на месте этих контактов в колодках должны(при замкнутой фишке датчика и включенном зажигании) быть 12Вольт. если нет. то
проверяем массу на колодке где стояло реле и на самой снятой с датчика радиатора фишке(3 контакт) и целостность 2 и 1 контакта до колодки где стояло реле.
проверяем +12в. он должен быть постоянным(при включенном зажигании) идет через предохранитель F13 25А который находится в коробке №2. питание на него подается с K76(подозреваю что это контактная группа, потому что нет питания на нем пока не повернешь ключ и все не включится)
Силовая часть:
после релюшек провода идут на пластину резисторов/сопротивлений/резистивную пластину и т.п. на схеме R46:
пластины бывают разных видов. синяя, серебряная, золотая, мб вообще там резистор впаян.
бывает и не бывает их. т.к.пред хозяин снял и замкнул на прямую.
в общем она стоит под лонжероном водителя. за бампером.
бывает 2 и 3 контактная, зависит от двигателя, комплектации, количества эл. двигателей.(у меня 2 контакта 1 двиг.)
Внутри этой пластины стоят сопротивления ХзОМ. если звонить омметром с разных сторон то между контактами будет сопротивление ХзОМ. если нет. то пластина сгорела. между двумя контактами с 1 стороны будет суммарное сопротивление. ХзОМ
на одну сторону этой пластины на первую фишку приходит красно белый/ rt ws провод с реле 1 скорости k12-I. на 2 фишку может приходить провод красно зеленый/ rt gn если двигатель у вас ABK /ACE.
на 3 фишку с другой стороны приходят 3(два двигателя) или 2 провода(один двигатель), где 1 из них с реле 2 скорости K12-II(оно минуя сопротивление дает полный ход двигателям). второй красный идет на 1 двигатель(ну третий красный на другой двигатель)..


таким образом при неисправности. в первую очередь подключить фишки двигателей на прямую к аккумулятору. если работают двигатели, то смотрим пластину резистивную и релюшки. уже потом смотрим или меняем датчик температуры. также 13й на 25Ампер и первый на 50Ампер предохранители.

а так же на схеме №1
ag3/s242 это Эбу ADR Двигателя(как мне сказали, но может и многих других.)
и видно что 1 провод с реле скорости №1 подает сигнал в эбу о включении реле.
Также для двигателе ABK/ACE предусмотрено дополнительно 3е реле как раз от него идет красно зеленый провод на фишку резистивной пластины.

мой знакомый. сидел в машине. бухал курил отдыхал.. на своем месте.. машина в тонировке по кругу. жига. ну дед мимо проходящий с его подъезда. гвоздиком толи ключем. как шел так и по всей длине ему фиганул царапину глубокую... в итоге...милиция.. суд..на суде деда обязали уплатить 50 тысяч за покраску.. повезло знакомому что увидел и так сложилось. и дед, кои любят за свои парк места гадить получил по заслугам.. то лето было... в отличии от зимы.. так то мы вообще против мое место не мое.. кто раньше встал того и тапки как говорится... а зимой да.. у меян отец чистит себе под газель место.. она большая тяжело заехать.. еще и блин задний привод.. все время с дамочкой делит место это.. и так и сяк ей.. хитрая сука.. в глаза улыбается..а в душе.. врет! :)

в инструкции четко написано. зазоры 4-5 мм. т.е. начиная от заднего крыла. берешь линечку и смотришь. вполне возможно что не оригинал запчасть длиннее.нет смысла расстраиваться и тем более пилить данную машину. оригинал уже сгнил у всех давно:) про переделку почему написал. уже линзы там идут в фарах. впринципе эт единственный плюс. можно даже взять крылья от ски. дутые:) они правда идут ток оригинал и стоят 11тыр 1 штучка. или б.у. много кто ушатал свои эски на а клубе. но опять же. эти крылья как и приборки.. как пирожки с печки

ну вот. крылья то норм? езжу с радиатором ниссенс. очень хороший..

PZh писал(а):

KIDm писал(а):упарили уже пакостники воровать коврик и гадить на лестничной клетке

потому и кувалду в соседней теме изучаешь? Всё правильно, пригодится

тсс...

Ну....а зачем башлять. есть интернет. интернет=халява. есть = делись?
хочешь конечно если

Grover писал(а):Только башляй, всё есть

то я собираю инфу и хочу все сам придумать и сделать без башляния))

Помогите разобраться . может схема есть у вас.
Когда заводишь машину. то по ваг кому показывает 840 об/мин. работает двиг нормально. датчик скорости на коробке я поменял на новый оригинальный. но скорость показывает с ошибкой. стрелка тахометр лежит в 0 и после тысячи только поднимается. может где контакт плохой. приборку я пропаивал. как от датчика идут провода в приборку?

вот в картинках.

Поздравляю всех кто связан как то с этой профессией с нашим профессиональным праздником!

Успехов всем и разных благ. зарплату достойную и клиентов не жадных!%)

С праздников Вас!:)

а зачем подсветка в ногах? тапки искать когда потеряешь?

вчера проявил чудеса эквилибристики. поменял подшипник не снимая стойки:-) 8-) 8-) 8-) 8-)
что нужно
1) раскручиваем гайку патрона амортизатора сверху где сайлентблок.
2) помечаем полложение сайлентблока и снимаем его.
3) поддомкрачиваем машину. газовым ключем раскручиваем гайку удерживающую патрон в стойке.
4) снимаем с домкрата. ставим стяжки на пружину.
5) поддомкрачиваем авто снимаем колесо, вынимаем патрон из стойки, вынимаем палец рулевой тяги из стойки.
6) вывешиваем перед авто. с помощью проставок .чтобы " оба колеса висели в воздухе(одного уже нет)"
7)ослабляем болт который удерживает рычаг в подрамнике чтобы подрамник осел ниже.
8) давим ногой на суппорт в низ. стояка уходит вниз и тут 2 момента
а) появляется пространство, чтобы вытянуть подшипник и вставить новый(так и сделал)
б) можно вынуть пружину снять тарелку нижнюю. вставить подшипник и одеть терелку обратно. 1 но---это надо потрахаться потому как мало места. ноя так и сделал потому что боялся за положение подшипника.. 1 раз же )))
9) собираем в обратной последовательности.. то опуская то приподнимая машину :-) делов занимает ну полтора часа. потому как первый раз и нужно сообразить было это туда это сюда:))

кароче все реально если есть желание :!: ГЛАВНОЕ НЕ ССАТЬ! ))

снимай впускной коллектор. меняй все рти и патрубки воздушные. работу эжекционного насоса проверь.
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая это у тебя где-то провода порвало

11, 12 прокладки стрелка указывает на болт но рядом на каждой трубе есть кольцо резиновое

22011990 писал(а):Подсос воздуха?

1, 4, 5