Результатов поиска: 14

Вернуться к листу благодарностей

Re: Настройка дозатора после переборки (K-Джетроник)

Нужно два человека.Один крутит стартер,другой немного приподнимает лопату рукой и немного приоткрывает дроссельную заслонку.Споимаешь когда заведется и держи в таком положении.Шестигранником добавляешь по четверть оборота и пытаешься отпускать и заслонку и лопату.Так найдешь положение плунжера.Еще надо немного покрутить винт холостого хода,чтоб уверенный холостой ход был.Все манипуляции делать плавно,чтоб видеть реакцию двигателя.
Шестигранником регулируется положение опорного ролика плунжера на рычаге нажимного диска. Строго говоря, этот ролик должен выставляться в размер. Для дозаторов со свободным плунжером этот размер (расстояние от привалочных поверхностей для дозатора на корпусе лопаты до ролика, замеряется глубиномером ) составляет 21,3 +/- 0,1 мм. Для дозаторов, в которых плунжер регулируется гайкой, расстояние - 23,3 +/- 0,1 мм. Это т.н. базовая регулировка рычага напорного диска. Выполняется обязательно после замены дозатора , или лопаты.

Идем дальше: на дозаторах, где положение плунжера регулируется гайкой, регулируем этой самой гайкой выступание плунжера так, чтобы при установленном дозаторе свободный ход рычага лопаты до упирания в плунжер был максимум 2мм.

Холостой ход регулируется после всех этих манипуляций, по газоанализатору, либо по свечам, с пробными поездками в стиле "дать просраться". Как только на свечах появится намек на нагар от богатой смеси - нужно обеднить смесь, шестигранником, на 1/8-1/4 оборота.

Себе настраивал именно так на всех машинах, результат - положительный )

П.с.:
Стартер при работах с К-джетом не нужен почти совсем (исключение - проверка пусковой ). Насос включается в принудиловку перемычкой между контактами 48 и 52 гнезда реле бензонасоса.
Panzer
20 сен 2014, 19:24
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

... Корпус ТВВК и контакт W-это минус.При нагреве между ними короткого нету.Контакты же W и G на холодную и горячую замкнуты. Минус с клеммы W приходит на минус ПФ. Питание на ПФ подаётся столько, сколько будет крутить стартер.При работающем двигателе питание не подаётся.ТВВК,я так понимаю,"озяб"...
Что-бы проверить работу ТВВК сделай так! Положи его в морозилку на 10 минут, что-бы он был ледяной. Затем достаешь его и быстро подсоединяешь к заранее подготовленным проводам: + от АКБ на лампочку и G, - от АКБ на корпус ТВВК, второй контакт лампочки на W!
При рабочем и ледяном ТВВК подключенная лампочка будет гореть около 7 сек...
VLAD 501
14 май 2015, 23:44
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

VLAD 501 писал(а):Что-бы проверить работу ТВВК сделай так! Положи его в морозилку на 10 минут, что-бы он был ледяной.

Многие ТВВК при отрицательной температуре пашут как полагается... А вот от 0 и до 35 - нифига... Проверять нужно во всем диапазоне...
Виктор_19
15 май 2015, 16:34
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

Для того чтобы уменьшить время работы ПФ, регулировочный винт надо выкручивать (по пол оборота, потом по четверть) и замерять при разных температурах!
НО! САМОЕ ГЛАВНОЕ! Ни в коем случае не выкручивать его полностью, иначе ему придет кирдык! У него около 8-ми витков...
VLAD 501
15 май 2015, 23:25
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

По РУДу. Можно сделать так как я (отчет есть в FАQ), переделал на одну мембрану (большую, если она хорошая). Надо вынуть нижнюю латунную заглушку, шланг оставить на боковом, а верхнее отверстие заткнуть, и в середине мембраны заглушить сквозное отверстие.

По ТВВК больше ни чего не подскажу...
VLAD 501
16 май 2015, 00:34
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

На монтажном блоке ,в гнезде №5,на фото под оранжевой крышечкой за номером 208 находится силовое реле 4х контактное, крышечка явно не его.Какое реле должно там быть,номер его,ампераж?
Это реле разгрузки контакта "Х". Не важно какая крышечка. Важно, чтобы было 4-хконтактное и достаточно мощное. Ампер этак на 40-50. Номер в торце - 208, 213, 614, - не важно.
Реле №236 "черное",тоже реле ХХ?
Это реле афтекулинга - включение вентилятора после остановки двигателя.

1. Реле ПТФ (у тебя - пустое гнездо)
2. Реле включения 2-ой скорости вентилятора
3. Реле афтекулинга
4. Реле омывателя фар (у тебя пустое гнездо)
5. Реле разгрузки контакта "Х".
6. Реле муфты кондиционера (нет на твоей машине)
7. Реле звукового сигнала
8. Реле АКПП (для МКПП перемычка между клеммами 36 и 38)
9. Реле стеклоочистителей.
10.Реле бензонасоса
11. Реле кондиционера (нет на твоей машине)
v.v.p.
16 май 2015, 14:03
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится


Тем более, имеет смысл вытащить форсунки и стаканчики, и прочистить (проволокой/тросиком) каналы обдува форсунок. Не удивлюсь, если они забиты грязью или герметиком.
Сначала удаляем заглушку канала в ГБЦ, на фото она указана ручкой и подсвечена:
Заглушка канала обдува форсунок.jpeg
Обычно обдув форсунок представляет из себя кучу говен.....
Вот это говнище.......jpeg
Ну для решения этой проблемы берем сталистую проволоку, плющим немного ей кончик. Запасаемся ВД-40... Ей будем "смачивать-размачивать" говны... Проволоку в шуруповерт.... И в ПУТЬ!
Начинаем сверлить......jpeg
Ну и апогеем процедуры является прочищенный - просверленный до конца канал обдува. Промытый карбоклинером.....
Канал прочищен.jpeg
С замененными карболитовыми частями стаканчиков, резинками под ними. Ну и конечно со снятыми с форсунок колпачками, очищенными от говен. Одетыми обратно и с новыми уплотнениями!
Виктор_19
18 май 2015, 17:00
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

Виктор_19 писал(а):Ну и апогеем процедуры является прочищенный - просверленный до конца канал обдува. Промытый карбоклинером.....

В отверстии, где удалили заглушку, нарезаем резьбу и вворачиваем подходящий по размеру болт в качестве новой заглушки.
v.v.p.
18 май 2015, 17:11
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

Парни, разъясните по датчикам температуры охлаждающей жидкости. Они идентифицируются по цвету? И как правильно они должны стоять? Двух контактный,у меня,находится вверху, одно контактный, внизу.
Да, по цвету. У тебя всё стоит правильно. Частый вариант - неисправность нижнего одноконтактного. Советую покупать оригинал.
В данном случае, у тебя верхний 2-хконтактный (белый) - это датчик отвечающий за показания стрелки (температура ОЖ) и контрольную лампу перегрева.
1. На стрелку
2. На лампу
3. Корпус датчика = масса.
Нижний, одноконтактный датчик - это сигнал на реле ХХ.
Датчик на включение вентилятора охлаждения, установлен в корпусе радиатора.

Также, по цвету, отличаются датчики давления масла (это так, на всякий случай). :-)
v.v.p.
22 май 2015, 23:52
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Ремонт РУДа с переходом на одну мембрану.

Машина от старого хозяина досталась мне с не полностью рабочим РУДом, т.е. он работал только на прогрев! Т.е. металлическая мембрана в порядке, но я всё равно её разобрал и осмотрел, благо на винтах она (всё было чисто, хотя сеток в каналах РУДа я у себя не нашёл). Не в порядке были другие мембраны из "прорезиненной ткани", одна из них (малая) была разорвана в связи с чем у меня был подсос воздуха, а вторая (большая) мембрана задубела.
Про восстановление РУДа читал много отчётов, но что-то не то. Не понимал я принцип работы с двумя "мягкими" мембранами. Вакуум входит между двумя мембранами и оказывает на них отрицательное давление, а с обратных сторон мембран - атмосферное давление. Т.е. обе мембраны стремятся друг к другу, а так как площадь одной мембраны больше другой, то она и движется, толкая маленькую мембрану в обратную сторону от притяжения вакуума!
В книжках были только вот такие схемы с одной "мягкой" мембранной.
01.jpg
Я и решил восстановить только одну мембрану (большую). Принцип работы которой прост и понятен. Для регулировки РУДа я сделал отверстие в нижней части (увидел это в одном отчёте).
08.JPG
И с помощью шестигранника можно будет отрегулировать УД. Теперь если переставить шланг подвода вакуума из впускного коллектора с привычного для него места на верхнюю часть РУДа, то мы получим схему точь в точь как на первом рисунке. Останется только один нюанс, это сквозное отверстие в регулировочном болте, в которое я просто закрутил подходящий саморез и замазал его герметиком.
11.JPG
Для изготовления мембраны я взял мембрану из ГБО (какую нашёл, ту и использовал), может даже б/у была.
04.JPG
Выточки для изготовления мембраны сделал мне знакомый токарь, не очень сложно (размеры снимал сам, а идею с того же отчёта).
03.JPG
Вулканизатор (мне хорошо достался сетевой 220 В, для 12-ти вольтового пришлось бы АКБ доставать или блок питания искать).
02.jpg
Мой РУД уже снят.
05.jpg
Разобрал его на три части. Снял биметаллическую пластину и вынул контакты которые сразу загерметизировал, т.к. эта полость должна быть герметична.
06.jpg
Среднюю часть почти не трогал, только убрал остатки маленькой мембраны которые видны по краям отверстия.
07.JPG
В нижней части (в заглушке) как я уже говорил, сделал отверстие диаметром 4-5 мм. (оно будет выполнять две функции: 1 регулировка УД через это отверстие, 2 вход воздуха с улицы для изменения положения мембраны). Позже я вообще вынул эту "заглушку" с отверстием, что-бы при разгоне обогащение было немного по больше, т.к. эта заглушка уменьшает ход мембраны на ~1 мм.!
23.JPG
Большую мембрану снял практически без повреждений.
09.JPG
Аккуратно разобрал её немного выгибая одну "тарелочку"! Ни чего не пилил и не стачивал, а только гнул и отгибал. Далее обрисовывал её на материале и пробойником пробил отверстие диаметром 10 мм.
13.JPG
Обезжирил выточки и сам материал! Через отверстие собрал две выточки в месте и поставил в вулканизатор!
14.JPG
Зажимал я постепенно что-бы материал растягивался и не порвался!
И через пару часов достал мембрану. Получилось вот так (получился не сильный выгиб, но всё равно не плохо)!
15.jpg
Снова приложил старую мембрану, и обрисовывал её полностью. Вырезал полностью по форме, а остальные отверстия пробил пробойником диаметром 6 и 8 мм.
17.JPG
Собрал тарелочки в обратном порядке смазав середину каплей герметика. Тарелочку выгнул в обратную сторону а на средней части краешки как бы развальцевал.
19.jpg
Регулировочный винт вкрутил на место приблизительно на тоже самое место где он и находился (и его тоже герметиком прошелся).
12.jpg
Далее всё собрал на герметик и установил на авто.

Для замеров УД и регулировки РУДа я использовал манометр, а штуцер мне тот же токарь выточил!


2121.jpg
Как настроить УД на холодную и горячую (куда стучать и где подкладывать), я нашел в интернете!

А вот моё видео как работает эта мембрана!
http://www.youtube.com/watch?v=-BPPu5KNjos&list=UU7RGAWSP96hijGbhLXEAOUw
Видео снял после настройки в октябре 2011г., а этой весной ещё раз проверял УД, мембрана работает так же...
VLAD 501
12 окт 2014, 15:26
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

График управляющего давления РУД зависит только от температуры самого РУД, которая в свою очередь зависит от времени нагрева элемента, температуры окружающей среды и температуры мотора. Давление на холодную может быть и 0,5 атм. всё зависит от температуры.
MasterSL
30 май 2015, 16:15
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

Заинтересовала прокладка фланца,металлическая JpG 253500001, но применения ее не нашел.
Это прокладка для соединения выпускного коллектора и штанов. "ЖП групп" - это отстой! Такая прокладка Elring 694.614 .
Интересно, как ходить будет?
На самом деле - совсем не интересно. "Элринг" гораздо лучше. Если хочешь сэкономить, купи Reinz 71-24057-20 .
v.v.p.
17 сен 2015, 17:06
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: K-Jet не заводится

Парни, приветствую ВАС! Подскажите какими развёртками (райберами) пройтись направляющие клапанов? Достаточно одной регулируемой развертки 7,5-8мм, или нужно еще 8-8,5мм,(для свободного хода)? Может лучше проходить прямыми? Стержни фирменных(и просто ответственных производителей) ВПУСКНЫХ клапанов идут диаметром 7,97мм,ВЫПУСКНЫХ - 7,95мм...Развёртка (НЕрегулируемая) для направляющих втулок - 8,00 мм..Соответственно зазор в пАре "втулка-стержень" ВПускных клапанов должен быть 0,03мм,а ВЫПускных - 0,05мм.............
Sam po sebe
22 дек 2015, 17:12
 
Перейти в форум
Перейти в тему