Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2019 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2019 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Результатов поиска: 9

Вернуться к листу благодарностей

Re: Съемная шаровая на сотку.(Или как из машины сделать помойку)

Пересмотрел я свой бортовик... Думаю: - Что такое знакомое? А вот оно что. Знакомый почерк...
Фотография. на которой написано "надёжно" - это что за кракозябра такая? Неужели ключ для колёсных болтов!? В Украине перестали продаваться воротки, удлинители и высокие калёные тонкостенные головки?
v.v.p.
08 май 2015, 03:12
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Переборка стартёров БОШ бензиновых 5-ок

Возможные неисправности стартёра.

1. Стартёр не крутит вообще и не издаёт никаких звуков.
Здесь нужно проверить контактную группу замка зажигания (КГ), провод от неё до клеммы втягивающего реле (красный провод, цепь 50 на замке зажигания) и силовой провод до контактов втягивающего(из области фантастики, но всё же). Небольшое пояснение по втягивающему реле. На нём может быть две клеммы(помимо 2-х силовых винтовых). Один вывод предназначен для подачи напряжения на обмотки реле, а со второго вывода снимается напряжение на пусковую форсунку. Сделано это для того, чтобы форсунка работала только во время пуска.
2. При повороте ключа слышен щелчок (или трещание), стартёр не крутит.
Здесь снова возвращаемся к устройству втягивающего реле. У втягивающего реле внутри две обмотки: втягивающая и удерживающая. Питание с КГ подаётся на обе обмотки, но удерживающая обмотка соединена непосредственно с массой, а втягивающая соединяется с массой через коллектор. Когда стартёра обесточен, то сопротивление между выводами коллектором и массой очень мало, что обеспечивает надёжное срабатывание втягивающей обмотки, а уже во время пуска, когда якорь втянулся, питание с втягивающей обмотки пропадает, а на удерживающей обмотке продолжает оставаться вплоть до окончания пуска. Если коллектор или щётки сильно изношены, контакт с массой втягивающей обмотки будет плохим либо будет отсутствовать. При этом питание будет приходить на удерживающую обмотку, но её «сил» хватит лишь на то, чтобы немного дернуть якорь втягивающего реле. При этом будут слышен щелчок. Если же слышен щелчок и притухает подсветка приборов и салона, магнитолы, то скорее всего потребуется лишь хорошенько зачистить клеммы на акб и в месте подключения массы от акб на кузов.
3. И всё-таки он вертится!(с) Но двигатель не крутит.
В этом случае бытует ошибочное мнение, что виновато втягивающее реле. Втягивающее реле коммутирует «+» акб на стартёр. И если стартёр крутит, то якорь втянулся и замкнул два мощных контакта внутри реле. В этом случае наиболее вероятная причина – это неисправность бендикса. На вид простая шестерня, но на самом деле внутри неё обгонная муфта, которая не даёт сломать стартёр в тот момент, когда пуск двигателя произошёл, а разъединение венца маховика и зубцов бендикса ещё не произошло. Также, причиной может быть сломанная вилка, через которую якорь втягивающего перемещает бендикс по валу стартёра.
4. Стартёр срабатывает, но крутит вяло, либо не крутит вообще. При этом напряжение в бортсети сильно просаживается. Если снять стартёр и подать питание, то крутит но опять же вяло. В данном случае возможен пробой обмотки ротора на его корпус, либо межвитковое замыкание. В принципе неисправность нечастая, но может иметь место. Может возникнуть из-за долгого маслания стартёром. Также из-за скопившейся угольной пыли может давать утечку на корпус щёточный узел.

Теперь непосредственно к ремонту(переборке) стартёра.

Снять его труда не составляет, единственное могут возникнуть сложности с отворачиванием клеммы силового провода. Лучше потратить время на отмачивание нагревание и другие ухищрения с гайкой, чем потом топать за новым втягивающим. Свернуть винтовой вывод вместе с пластиком изолятора особого труда не составит.
Фото разобранного стартёра.

стартёр в разборе1.jpg

Разборка также особых проблем не составит. Сразу снимаем втягивающее. Винты, держащие задний колпачок, перед откручиванием немного обстучать. Они латунные и при желании легко сворачиваются. Под колпачком снимаем стопорное кольцо. Затем выкручиваем два длинных винта и снимаем колокол. Под ним расположен планетарный привод. Вынимаем его, он ни чем не крепится. Снимаем заднюю крышку и щёточный узел. Направляющие щёток съёмные, поэтому при демонтаже следите, чтобы пружинки и направляющие не выстрелил в неизвестном направлении. Вынимаем ротор. Чтобы разобрать планетарку и снять бендикс, потребуется немного повозиться с упором бендикса на валу(поз. 13 и 14). Тут можно либо отвёрткой постепенно сковырнуть упор 14 со стопорного кольца 13, либо через длинную голову несильным ударом сбить упор с кольца, после чего вывести кольцо из проточки и снять обе детали с вала. Снимаем бендикс, затем снимаем стопор и шайбу у основания корпуса планетарки. С обратной стороны снимаем металлическую крышку с корпуса планетарки и вынимаем водило с сателлитами.
Теперь можно всё промыть от пыли и старой смазки, корпус и колокол стартёра очистить снаружи (по желанию). Внутри корпуса на пружинных держателях установлены постоянные магниты. В идеале их можно вынуть, чтобы не мешались при очистке внутри корпуса. Да и очистить их от налипших частичек металла будет проще. Коллектор очищать исключительно тканью, смоченной в бензине или карбклинере. Использовать шкурки не желательно. Либо, если есть возможность (и надобность), можно проточить коллектор на токарном станке (если есть что протачивать). Все валы отполировываем от грязи, не более. Для полировки использовал плоскую ленту (капрон или нейлон не знаю, внешний вид на фото) и абразивную пасту. Я использовал пасту для полировки хрома. После того как всё отмыто, можно приступать к дефектовке. Разобранный стартёр на фото.

стартёр в разборе.jpg
Kattani
13 ноя 2012, 11:28
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Оптика для 100/44. Тема о фонарях/фарах/поворотниках

Сделал в Экзисте заказ на поворотник от неизвестной фирмы "Alkar" (по совету товарища).
В итоге, приехала коробка "Depo", на которой есть наклейка "Alkar" и внутри поворотник от "Lucid". Хотя, сама фирма "Люсид" давно ничего не производит и вообще, кажется, что больше не существует.
Lucid - очень качественные поворотники, которые практически ничем не отличаются от оригинала, не выгорают на солнце, не трескаются на морозе и прекрасно встают на наши машины (такой поворотник прожил на моей машине 5-ь лет и стоит до сих пор). В общем, рекомендую к покупке.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
Номер для заказа:
поворотник правый - 2106487
поворотник левый - 2105487
v.v.p.
24 июн 2015, 17:06
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Выпускной коллектор ААR.

Шпильки нашел новые в тазомагазе, один в один!
Это вряд ли... качество металла гораздо хуже.
Чет не нравится мне эта гофра на коллекторе, может стОит заварить ее наглухо, трубой какой?
Гофра поставляется, глянь в Экзисте. А вообще, можно пойти другим путём. Поставить цельный коллектор, а не половинчатый (с любого 5-ицил. мотора от 100/44). Заваривать - это очень плохо. Не советую.
З.Ы. Готов поменяться. У меня есть цельный коллектор. С удовольствием обменяю на твой. Только вот как бы нам встретиться..?
v.v.p.
08 окт 2014, 18:58
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Номера заменителей

Есть тормозные колодки Galfer. По сути тот же ATE но по несколько другой цене.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=18532
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386944100
Kattani
05 дек 2015, 15:04
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Отчет: замена сайлент-блоков подрамника на 44

Решил написать, я думаю это может пригодится при замене, чтоб не играть в рулетку с мылом и пр., а получить гарантированный результат.
Сам подрамник в С3 выглядит так:
-сторона, которая ближе к "земле":
http://img.pixs.ru/thumbs/5/1/9/0JPG_5821818_8954519.jpg
Прорези в сайлент-блоках должны быть правильно сориентированы и быть параллельны осям авто.
-сторона, ближе к кузову:
http://img.pixs.ru/thumbs/5/2/6/0aJPG_7940837_8954526.jpg
Выпрессовка проходит примерно так:
http://img.pixs.ru/thumbs/5/2/8/1JPG_5896158_8954528.jpg
Для облегчения можно подрезать ножом снизу выступающую резину.

Для замены я купил сайленты передние Meyle 100 399 0002 2шт. (цена 4,5$\шт.) и задние Meyle 100 399 0007 2шт. (5,5$\шт.).
Замена задних сайлентов не вызывает никаких проблем, просто болтом втянул и все, поэтому речь пойдет про передние.
При первой попытке у меня ничего не получилось, никакое мыло, смазка и прочее не помогает - у них очень большой бортик, и их постоянно перекашивало, поставишь ровно - а оно при затяжке все равно начинает косить. Вобщем испортил я эти Meyle 100 399 0002 2шт. :D
Решил купить Corteco 21652139 (6$\шт.), они вроде получше и я думал, что у них резина помягче будет, чем у Meyle - но получилось наоборот - у Meyle более мягкая.
Ну да ладно, вот они, сайленты для второй попытки:
http://img.pixs.ru/thumbs/5/3/7/2JPG_2374586_8954537.jpg
На них затерты номера, возможно оригинальные:
http://i5.pixs.ru/thumbs/6/0/6/3JPG_1790482_8954606.jpg

Вобщем, что я предпринял. Поскольку при запрессовке ось постоянно уводит, отрезал кусок трубы диаметром 43мм (в идеале нужен наружный диаметр немного меньше 45мм), приварил к одной из сторон трубы шайбу, намотал на трубу пленку, чтоб добрать диаметр до требуемых 45мм. Эта труба прикручивается к сайленту гайкой. Вот картинки для наглядности:
http://img.pixs.ru/thumbs/6/1/5/4JPG_3945345_8954615.jpg
http://img.pixs.ru/thumbs/6/5/6/5JPG_4115953_8954656.jpg
Эта труба и помогает нам избежать перекоса оси и поломки сайлента. Вместо трубы можно подобрать головку из набора, но у меня была на 32 самая крупная, ее не хватило, поэтому решил изготовить направляющую из трубы и шайбы.
Посадочное место предварительно проверяем на наличие зазубрин и др. (сбиваем напильником), можно подкрасить), затем хорошо смазываем (мылом, маслом кто чем):
http://i5.pixs.ru/thumbs/7/5/7/10JPG_3732258_8954757.jpg
Резьба строительная М12, гайки, шайбы и прочее готово для запрессовки:
http://img.pixs.ru/thumbs/6/6/1/6JPG_7085038_8954661.jpg
При запрессовке закручиваем гайку именно со стононы, которая дальше от сайлента. Почему так? Просто если иначе - сайлент начнет крутится, а ведь нам надо прорези сайлента сориентировать параллельно осям авто (см. 1 фото темы). Мы ставим сайлент в его правильное положение прорезей и затягиваем с противоположной стороны - в итоге он не крутится и равномерно, легко заходит:
http://img.pixs.ru/thumbs/6/9/5/7JPG_1315929_8954695.jpg
При запрессовке контролируем положение прорезей, чтоб никуда не провернулось (предварительно можно поставить на сайленте метки мелом, напильником и др.)
Впрессовано, осталось убрать направляющую трубу:
http://img.pixs.ru/thumbs/7/3/7/9JPG_8708056_8954737.jpg
Готово, не забываем, что прорези сайлентов должны быть параллельно осям:
http://img.pixs.ru/thumbs/7/3/2/8JPG_1640625_8954732.jpg
Если при установке подрамника на кузов будут не совпадать отверстия под болты, то возможно авто было бито и лонжероны сместились и старые сайленты стояли "внапряг". Тогда нужно восстановить геометрию кузова и затем прикручивать подрамник, иначе резина "внапряге" будет передавать больше вибраций на кузов и в салон и сайленты прослужат меньше.
Надеюсь кому-то этот отчет поможет избежать проблем.
Jurik
05 сен 2013, 00:26
 
Перейти в форум
Перейти в тему