Поддержка форума Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Результатов поиска: 10

Вернуться к листу благодарностей

Re: Всё про задние суппорта

Спасибо, Kattani за обновленный отчет !
Но есть кое-какие замечания. В разделе "Выбираем ремкомплект" для 38мм суппортов указан Seinsa D4458 . Он нам не подойдет, вот он:
1.JPG
В нем отсутствует самая "нужная" вещь - сальник штока. А нужен Seinsa D4083 , в нем этот сальник есть:
2.JPG

Еще, может кому пригодится, внутренности 38мм поршенька и последовательность их установки:
38.JPG

От себя добавлю, что если при обратной сборке, заворачивании поршня в суппорт, может поршень может"пробуксовывать", т.е. крутим - сначала идет, а потом на месте крутится, не утопая в суппорт. Нужно надавливать (если поршень разбирался/менялся, чистился, смазывался - то надавливать ОЧЕНЬ сильно, следя, чтоб не соскочить на пыльник и не испортить его) и одновременно крутить. Я делал ключом от болгарки, но бывают спецприспособления, которые совмещают надавливание и закручивание:
инстр.JPG
На первых 2 суппортах более менее легко вкрутилось, но недавно еще 1 суппорт делал, и на ключ от болгарки приходилось ну очень сильно жать, чтоб докрутить без "пробуксовки", специприспособление конечно бы облегчило и ускорило сборку. Если поршень не разбирался и не чистился, то обычно он почти "не буксует", клинит на том мусоре, что на дне поршня и тогда достаточно просто крутить не надавливая. ;)

Еще, я думаю, неплохо было бы, если добавить о дефектовке скобы и способах ремонта, номера направляющих, про установку колодок, моменты затяжки, смазки, фиксаторы, может кому бы пригодилось. К примеру на 38-е суппорта подходят Frenkit 808001 за 6$:
3.JPG
4.JPG
17.JPG
33.JPG
34.JPG
Jurik
21 дек 2013, 05:19
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Отчет: установка ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ и гофры на С4 2.3

Ездил несколько лет с выбитым катализатором, машина издавала звук консервной банки, волги и т.п. ;) Надоело, решил установить пламегаситель (и заодно гофру, чтоб отсекала вибрации лишние), и еще кое-что поделать.
Глушитель был снят, он весь был родной:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/2/1JPG_8310960_8841752.jpg
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/3/1R.JPG_2602683_8841753.jpg
Для того, чтоб сохранить расположение фланцев и труб относительно друг друга, приваривал к ним всякие куски металла и затем отрезал:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/4/2JPG_3085188_8841754.jpg
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/5/3JPG_1683289_8841755.jpg
Чтоб разметить линию для среза, удобно бумажным скотчем обмотать трубу и по линии резать.
Ну и приваривал все, что нужно. Сварка у меня китайская-хреновая, извиняйте :D
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/6/4JPG_2225337_8841756.jpg
Для установки лямбда-зонда была куплена гайка ступицы ТАЗа:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/7/5JPG_2106597_8841757.jpg
Лишнее с нее было отрезано и она установлена в "окошко" ;) :
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/8/6JPG_3852284_8841758.jpg
ВАЖНО: я поставил ее примерно на том же расстоянии, что было в родном варианте (70мм от края до центра гайки), но не учел, что ЛЗ стоял под углом, а у меня прямо, получилось, что ЛЗ, косался уха КПП, а это недопустимо, поэтому пришлось подтачивать гайку (гемор), чтоб опустить ЛЗ. Чтоб не упиралось никуда, было бы оптимально сделать расстояние 60-65мм, тогда избежал бы неудобств:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/0/8JPG_4504230_8841760.jpg
После приварки гофры и пламегасителя, покрасил:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/9/7JPG_6552117_8841759.jpg
Поставил компоненты так, чтоб сохранить крепление глушителя к КПП. Гофру нельзя в напряг ставить, поэтому трубу к гофре ставил под углом. Пламегаситель внутри такой, эта часть - смотрит в сторону мотора:
http://i5.pixs.ru/thumbs/2/2/1/1bJPG_4042336_7492221.jpg
Эта - к задним глушителям:
http://i5.pixs.ru/thumbs/2/1/1/1aJPG_7063190_7492211.jpg

Еще было какое-то неприятное дребезжание даже на ХХ. Теперь на снятом глушителе потрес банки и выяснилось, что в среднем глушителе что-то внутри валяется и бьется об стенки. И оно не вытряхивалось, как я не трес. Еще на банке сверху был заржавевший, коржикообразный лист ;) , его срезал, а под ним другой слой, видно что глушитель сильно перегревался:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/2/10JPG_7701470_8841762.jpg
Открыл болгаркой "сундучок", трубы очень бодрые:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/3/11JPG_2485580_8841763.jpg
Но в нем эта металлическая волосня почти вся улетела за 22 года службы, а часть ее спеклась в такие камешки:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/4/12JPG_2143342_8841764.jpg
Вот они и дребезжали. А достать их не распиливая не получилось бы, т.к. труба перфорированная, дырки 3 мм, через них они не пролазили, поэтому я и не смог их вытрясти.
Отмыл:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/5/13JPG_4443172_8841765.jpg
Нахерачил стекловаты, надеюсь немцы не видят этого :D :
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/6/14JPG_8423817_8841766.jpg
Потом закрыл "ларец" и пытался сварить...вот тут был гемор...Даже на мин. токе углекислотной китайской сварки оно прожигало, пришлось местами наварить полосы металла...Вобщем как-нибудь его заменю :D Правда у нас в основном только Polmostrov продается, вроде он не очень.
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/7/0/18JPG_1383968_8841770.jpg
Еще заменил старый сайлент крепления глушителя к КПП (хотя может это и не слишком нужно, конечно родной был раздолбан, но это не мешает я думаю):
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/9/17JPG_2455477_8841769.jpg
Кстати, этот новый сайлент оригинал VAG, поляки делают:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/6/8/16JPG_5361633_8841768.jpg
Вот схема с номерами и деталями от какого-то производителя:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/7/1/SSRRR.JPG_9525806_8841771.jpg
В моем случае вышло так:
http://i.pixs.ru:/thumbs/7/5/1/SSRRR2JPG_5322724_8841751.jpg
На рисунке на большинство деталей указаны номера и цены.

Собрал все это дело на место. Проверяйте, наличие "грибков" на задней траверсе и над последней банкой:
http://i.pixs.ru/thumbs/8/1/0/19JPG_5006964_8841810.jpg
http://i.pixs.ru/thumbs/8/1/3/20JPG_4550800_8841813.jpg

Вобщем, высокочастотный звук консервной банки полностью пропал, стало тише в салоне, первое время скорость немного превышал из-за привычки ехать "по-звуку". Присутствует некоторый приглушенный рык после 2500об. типо спортивного, но тихий, а потом на высоких об. он пропадает. В целом результатом доволен, но надо будет подумать, что делать со средней банкой, да и проверить, все ли герметично стоит, т.к. задний хомут крайне неудобный, может плохо сел, вот и порыкивает немного.

Высказывайтесь, критикуйте, советуйте! :D
Jurik
25 авг 2013, 06:47
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Отчет: замена сайлент-блоков подрамника на 44

Решил написать, я думаю это может пригодится при замене, чтоб не играть в рулетку с мылом и пр., а получить гарантированный результат.
Сам подрамник в С3 выглядит так:
-сторона, которая ближе к "земле":
http://img.pixs.ru/thumbs/5/1/9/0JPG_5821818_8954519.jpg
Прорези в сайлент-блоках должны быть правильно сориентированы и быть параллельны осям авто.
-сторона, ближе к кузову:
http://img.pixs.ru/thumbs/5/2/6/0aJPG_7940837_8954526.jpg
Выпрессовка проходит примерно так:
http://img.pixs.ru/thumbs/5/2/8/1JPG_5896158_8954528.jpg
Для облегчения можно подрезать ножом снизу выступающую резину.

Для замены я купил сайленты передние Meyle 100 399 0002 2шт. (цена 4,5$\шт.) и задние Meyle 100 399 0007 2шт. (5,5$\шт.).
Замена задних сайлентов не вызывает никаких проблем, просто болтом втянул и все, поэтому речь пойдет про передние.
При первой попытке у меня ничего не получилось, никакое мыло, смазка и прочее не помогает - у них очень большой бортик, и их постоянно перекашивало, поставишь ровно - а оно при затяжке все равно начинает косить. Вобщем испортил я эти Meyle 100 399 0002 2шт. :D
Решил купить Corteco 21652139 (6$\шт.), они вроде получше и я думал, что у них резина помягче будет, чем у Meyle - но получилось наоборот - у Meyle более мягкая.
Ну да ладно, вот они, сайленты для второй попытки:
http://img.pixs.ru/thumbs/5/3/7/2JPG_2374586_8954537.jpg
На них затерты номера, возможно оригинальные:
http://i5.pixs.ru/thumbs/6/0/6/3JPG_1790482_8954606.jpg

Вобщем, что я предпринял. Поскольку при запрессовке ось постоянно уводит, отрезал кусок трубы диаметром 43мм (в идеале нужен наружный диаметр немного меньше 45мм), приварил к одной из сторон трубы шайбу, намотал на трубу пленку, чтоб добрать диаметр до требуемых 45мм. Эта труба прикручивается к сайленту гайкой. Вот картинки для наглядности:
http://img.pixs.ru/thumbs/6/1/5/4JPG_3945345_8954615.jpg
http://img.pixs.ru/thumbs/6/5/6/5JPG_4115953_8954656.jpg
Эта труба и помогает нам избежать перекоса оси и поломки сайлента. Вместо трубы можно подобрать головку из набора, но у меня была на 32 самая крупная, ее не хватило, поэтому решил изготовить направляющую из трубы и шайбы.
Посадочное место предварительно проверяем на наличие зазубрин и др. (сбиваем напильником), можно подкрасить), затем хорошо смазываем (мылом, маслом кто чем):
http://i5.pixs.ru/thumbs/7/5/7/10JPG_3732258_8954757.jpg
Резьба строительная М12, гайки, шайбы и прочее готово для запрессовки:
http://img.pixs.ru/thumbs/6/6/1/6JPG_7085038_8954661.jpg
При запрессовке закручиваем гайку именно со стононы, которая дальше от сайлента. Почему так? Просто если иначе - сайлент начнет крутится, а ведь нам надо прорези сайлента сориентировать параллельно осям авто (см. 1 фото темы). Мы ставим сайлент в его правильное положение прорезей и затягиваем с противоположной стороны - в итоге он не крутится и равномерно, легко заходит:
http://img.pixs.ru/thumbs/6/9/5/7JPG_1315929_8954695.jpg
При запрессовке контролируем положение прорезей, чтоб никуда не провернулось (предварительно можно поставить на сайленте метки мелом, напильником и др.)
Впрессовано, осталось убрать направляющую трубу:
http://img.pixs.ru/thumbs/7/3/7/9JPG_8708056_8954737.jpg
Готово, не забываем, что прорези сайлентов должны быть параллельно осям:
http://img.pixs.ru/thumbs/7/3/2/8JPG_1640625_8954732.jpg
Если при установке подрамника на кузов будут не совпадать отверстия под болты, то возможно авто было бито и лонжероны сместились и старые сайленты стояли "внапряг". Тогда нужно восстановить геометрию кузова и затем прикручивать подрамник, иначе резина "внапряге" будет передавать больше вибраций на кузов и в салон и сайленты прослужат меньше.
Надеюсь кому-то этот отчет поможет избежать проблем.
Jurik
05 сен 2013, 00:26
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Отчет: ПЕЧКА 100 С3(С4) A6(C4) - устройство, много фото!

Всем привет! Уже писал эту небольшую статью на др. ресурсах ;) :D , но может и здесь пригодится.

Разбирал печку и С3 и С4 модели, более менее разобрался в устройстве печек, осталось много всяких фото - решил написать этот отчет.
О том, как достать печку из машины уже написано много в разных источниках, например, здесь:
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=29

А о том, как она работает, что внутри, как распределяются потоки, пойдет речь.
Внутри печки имеется 5 заслонок:
Вот такие в С4:
1.jpg
А такие (похожи) в С3:
2.jpg
Заслонки № 1, 2, 3 - работают совместно, одновременно и отвечают за то, холодный или теплый воздух пойдет в салон:
3.jpg
Эти заслонки управляются одним тросиком и идет он на крутилку "тепло-холод" Заслонка №2 нужна для более плавного равномерного изменения температуры от тепла к холоду, а также для дополнительного перекрывания щелей в положении "тепло"

Заслонки № 4,5 - также работают в паре, одновременно и отвечают за то, куда будет направлен поток воздуха - в центр, на ноги, на лобовое стекло. Они управляются одним тросом, который идет к крутилке "центр-ноги-стекло"

На корпусе печки имеются отверстия для подключения воздуховодов. Где какой - вот:
4.jpg
В каком направлении и при каком положении крутилки идут потоки воздуха указал на следующих фото (более сильный поток указан более толстой линией, а дополнительные, более слабые - тонкой). Кстати, на фото ниже пропущена заслонка №2 - она просто незаметно выпала при разборке и не попала в кадр - извиняйте, поздно заметил, но принцип работы понятен итак).
В центр:
5.jpg
В ноги:
6.jpg
Всюду (и в ноги, и в стекло, и в центр):
7.jpg
На лобовое стекло:
8.jpg

Еще хочу сказать про опцию, которая есть в С4 (в С3 - нету, поэтому кое-каких деталей в С3 нет и заслонка №2,4 имеет различия - обратите внимание на фото выше).
Эта опция - "подмешивание холодного (свежего) воздуха в центральный дефлектор". Она реализована благодаря воздуховоду внутри печки, а также благодаря особой форме заслонок №2,4:
9.jpg
Заслонка №1 в положении крутилки "тепло-холод" на максимум тепла имеет небольшую щель, через которую попадает холодный воздух в этот воздуховод и затем в центральный дефлектор С4, где имеется доп. крутилка (тепло-холод) прямо на дефлекторе. Если ее открыть, то в салон, помимо горячего воздуха, зимой будет попадать немного свежего (холодного) воздуха. Сделано это видимо для того, чтоб зимой в прогретой машине было легче дышать, т.к. дышать горячим воздухом некомфортно. А при исправной печке в С4 воздух с дефлекторов действительно горячий - 75...90 градусов.

Вот решил еще дописать различные пояснения.
Еще картинка о том, откуда и куда идут воздуховоды:
10.jpg
Тросы и жгуты:
11.jpg
Питание моторчика, блок сопротивлений:
12.jpg

Вот как реагирует на переключения регулятора скоростей заслонка входа воздуха:
13.jpg

Вот так расположены рычажки заслонок (которые внутри печки):
14.jpg

В какое положение они должны становиться в зависимости от выбранного нами режима:
"Стекло---центр"
15.jpg
"Тепло----холод"
16.jpg

Рычажки "тепло-холод" можно проверить, открыв капот и нажав пальцем (бывает не доходят до крайнего положения, остаются щели и зимой воздух будет недостаточно теплым либо, наоборот, летом недостаточно холодный)
Рычажки "стекло-центр" можно проверить (если неправильно распределяются потоки воздуха), разобрав часть салона.
Еще по поводу переключателя скоростей и др. режимов.
Внешний вид:
17.jpg
Закрепить тросики можно по-разному. Бывает защелка лопается - тогда можно закрепить болтом и под это предусмотрены штатные-заводские отверстия:
18.jpg
Бывает так, что какая-то одна скорость не работает, одной из причин может быть сильный нагар на контактах переключателя - как исправить - см. картинку ниже.
Переключатель напряжения, идущего на моторчик печки, держится на 3 шурупах, после его снятия - он разбирается на части и ремонтируется:
19.jpg

После этого у меня в печке одна из скоростей, которая ранее не включалась, заработала.

Отчет про радиатор печки: http://audi100.su/viewtopic.php?f=17&t=1085
Jurik
18 май 2013, 04:56
 
Перейти в форум
Перейти в тему