ФОРУМ AUDI 100 & 200

Это такая же сильно упрощённая схема из митчелла.

Нормальное встраивание чего-либо, особенно если это могло быть предусмотрено заводом, возможно только по схемам, которые выглядят так:
fog_5.JPG
fog_1.JPG
fog_2.JPG
fog_3.JPG
fog_4.JPG
Схема для А6/45 со встроенными в головной свет ПТФ, но это роли не играет. Вся коммутация аналогична. Передние ПТФ это L22 и L23, задняя ПТФ - L20.

Нокия 6233 ещё есть в продаже. Чума. У меня 7-ой год.

Есть в размерах(ширина) спойлера на хлопушке разница по годам. А в самом металле разницы нет. По крайней мере номера железок для перехода и доперехода одинаковые.

v.v.p. писал(а):Интересно, кому пришла в голову идея позариться на этот автомобиль..?

Поклонники...

hot писал(а):Ну начитался что лучше 4 пин ставить датчик более точные показания.

Как-бы это не звучало громко, но научно (термокамера, опорные точки, графики и т.д.) это никем не доказано. Имеющиеся же объективные факты (электрического плана) говорят скорее об обратном, т.е. монописуальны они.

незнаю где вы видели сечением 6.?
Мне во сне многое сниться. Как Менделееву.
Говорил не раз и ещё раз повторю: если хочется разбираться, как должно быть сделано что-либо в проводке авто, следует пользоваться схемами вот такого вида, где вся поводка разобрана по разъёмам, сечению проводов и их цветам. Это к вопросу что я где видел. А что там в конкретном авто возможно наворочено и не соответствует схеме это мне не известно.

romke
Фары: написано Lower Left/Rignt "A" Pillar. Насколько понимаю речь идёт и левой/правом лонжеронах.
Насос: написано Left Trunk. Видимо, левая стойка(чашка).

Основная плата БСК рестайлинговых моделей 100/44

main_board_sch.jpg
main_board_top.jpg

Назначение разъёмов:
Т14 - внешний разъём для подключения датчиков и магнитолы.
Х1 - внутренний разъём для связи с платой приборки. Левее контактов указаны выводы приборки, с которыми осуществляется связь через разъём
Х2 - внутренний разъём для связи с платой ЖКИ дисплея.

На плате дисплея стоят пара драйверов UPD7228 для работы с ЖКИ и инвертор питания для обеспечения расширенного температурного диапазона ЖКИ. Передача данных на плату дисплея осуществляется по SPI интерфейсу, плюс несколько вспомогательных сигналов, необходимых для UPD7228. В общем-то на дисплее можно рисовать всё что угодно не говоря уже о написании текста (UPD7228 имеет встроенный знакогенератор, правда только английский). Но для этого нужно слать данные непосредственно на плату дисплея. Через выводы же, предназначенные для подключения магнитолы (Т14/3, 4, 8), провернуть такой фокус не получится, т.к. контроллер платы БСК понимает только специализированные команды, касающиеся вывода данных от магнитолы/сд-проигрывателя и всё остальное просто проигнорирует.

На плате БСК есть несколько непонятных моментов.
1. Вывод Т14/5 (контроль свечей накала)
Назначение этого вывода взято из приборки от А6/45. Возможно и на 100/45 присутствует этот вывод. Какая у него функция в 100/44 непонятно. Несмотря на то, что цепь от данного вывода проходит через ряд элементов и попадает на вход микроконтроллера D3, при подаче на вход сигнала никаких реакций в виде отображения на экране не происходит.
2. Вывод Т14/10 (давление в тормозной системе)
Назначение также взято из приборки А6/45. И точно также никаких реакций на сигнал, несмотря на наличие обвязки из элементов. Хотя, по функционалу должна напоминать вывод Х1/2 (он же Т26а/3 - низкий уровень тормозной жидкости, масла гур, давление в ИЦ)
3. Выводы Т14/6 и X1/4(Т26а/1).
Элементы для приёма сигналов с этих выводов отсутствуют. Если бы они были установлены (на схеме эти элементы обозначены **), то полностью бы повторяли входные цепи для контактов Х1/9(Т26а/9, Т26/2) и Х1/15(Т26а/12, 25). А это цепи измерения оборотов и скорости. Обороты нужны для контроля масла по датчику 2 Бар. Скорость, по всей видимости, для такого значка.
Что интересно, так это то, что несмотря на отсутствие входных цепей соответствующие ножки D3 через нулевые резисторы подключены к 0В. По моей логике раз так сделано, то в прошивке D3 заложена возможность считывать состояния с этих ножек и подключением на ноль они заблокированы. Но увы, отпаяв резисторы и попробовав подавать логические уровни ничего нового на дисплее я не увидел.

Интересная особенность, связанная с индикацией износа тормозных колодок. Если при включённом зажигании возник сигнал износа тормозных колодок (например плохой контакт), то для отключения соответствующей пиктограммы будет недостаточно восстановить контакт, потребуется выключить зажигание.

Монтажный блок 443941822

v.v.p. писал(а):Это семейная контора, которая занималась тюнингом, а не ремонтом.

Речь шла про двигатель АВТ.

Опять 25. Давайте все побежим скупать промышленные аппараты ради нескольких раз в год подварить забор и немного подкалымить. Ну я могу понять когда сервис или строй бригада. Но когда для собственных нужд, то это скорее понты, или деньги девать некуда.

dvs15 писал(а):Аванотовский гладкий?

Ага, на фото именно такой.

Его,не подскажешь,чем заменить ?
Уже писал
Как вариант LM7808CT. Либо с другими буквами в начале и конце, лишь бы корпус ТО-220, выход 8В и температурный диапазон от -40*С.
Т.е. любой из них можно поставить ?
Любой. Прямой ток от 1А должен быть. В идеале диод шоттки. Что-то конкретно советовать сложно, не знаю что в твоих краях продаётся.
Блок завтра постараюсь посмотреть.

C 30.09.1982 по 31.10.1982 (указаны календарные даты) были выпущены авто с номерами от 033670 до 042914. Получается примерно середина октября.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Сопротивление там выставлено 538 кОм.
Сопротивление всей подковы сколько, 1 МОм?
Если на одном из концов катушки намерял 7,5 В(при 12В на другом), то это не до катушки доходит, это транзистор до конца на открыт/закрыт, либо масса плохая. Проверь напряжение на базе транзистора (средняя нога), должно быть порядка 0,6В, а потом проверь сколько на выводе 3 микросхемы. Должно быть на 1,5-2В ниже питания. Если всё так, то определи по меткам сопротивление резистора, идущего от 3 вывода микросхемы на базу транзистора, после чего проверь его тестером, причём со сменой полярности. В идеале одну из его ножен отпаять, тогда смена полярности не потребуется.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

В общем есть такая тема. Если вкратце, то берётся абсолютно любая деталь, которая заливается силиконом. Заливка, как правило, производится в два этапа чтобы можно было легко располовинить полученную форму. После чего в форму заливается жидкий пластик и спустя некоторое время извлекается точная копия оригинала. В качестве пластика довольно часто используется полиуретан.
В качестве примера реплика колпачка для оригинального литого диска типа "черепашка" диаметром 64мм
wheel cap.jpg
Перед изготовлением формы штатные лепестки-защёлки были утолщены пластилином с внутренней стороны. К сожалению по окружности во время литья в паре мест образовались небольшие пустоты. Правда на лицевую сторону они не сказались. Ещё надо подбирать количество красителя, для получения наиболее похожего оттенка. Либо лить без небо под последующую покраску. Помимо колпачка на диск также делал колпачок заднего дворника аванта, но там форма не очень удачная вышла. Но тем не менее полученная реплика выглядит куда лучше, чем пустое место.
Что всё это стОит.
для подготовки "производства" такого колпачка потребовался килограмм 2-х компонентного силикона (банка 1кг + катализатор), килограмм 2-х компонентного полиуретана (две банки по 0,5кг) и баночка красителя. По деньгам это что-то в районе 3 тысяч вместе с доставкой. Ну и сам колпачок, разумеется. Приобретаю я здесь . Цены неплохие, и, что для меня немаловажно, наличием доставки разными способами. Получал и по почте и через самовывоз с пункта выдачи. В последнем случае оказалось и быстрее и дешевле.
"Я лучше куплю оригинал".
Да не вопрос. Но есть несколько моментов, на мой взгляд. Некоторые пластмасски уже не возят (тот же колпачок заднего дворника), да и когда возили цена за кусочек пластика, который кстати сказать мог вполне потеряться уже через пару месяцев, не радовала. Если брать колпачок для колёсного диска, то он также или теряется, или же может быть элементарно спижен, ибо дефицит. Лет 8 назад, в Московском дворе полностью сняли морду S2, которую заботливый владелец по крупицам инсталлировал на свою бочку. Что говорить о каком-то колпачке с диска). Ну а стоимость нового, если ещё продаются, тоже не может не "радовать".
У меня же получается следующая арифметика. Я потратил 3 тысячи, на которые можно купить примерно 8 колпачков. Считаю исходя из стоимости купленного мною колпачка - 350р + доставка. На отливку одного колпачка требуется не более 25 кубиков (отмеряю шприцем) готового жидкого состава. Учитывая что состава можно наготовить грубо-говоря литр, получаем на выходе порядка 40 или чуть более готовых изделий. И пусть они теряются или их тырят - будет не так жалко. По мне так выгода очевидна. Удовольствие от изготовления - бесценно (с) VISA :D

Реле управления 1-ой скоростью вентилятора охлаждения 444 955 532 С
443 955 532C_sch.JPG
30 - постоянный плюс с акб
15 - плюс при включении зажигания
31 - масса
87 - питание вентилятора
St1 - включение вентилятора от термореле в радиатре охлаждения
Т - включение вентилятора от термореле на гбц

В реле предусмотрена защита от залипания контактов термореле. По истечении примерно 8 минут после отключения зажигания вентилятор будет отключён независимо от состояния контактов термореле.

Одноконтурный лопастной насос ZF 7681 955 265

Доступно 2 ремкомплекта:
7681 633 138
какой-то крепёж

7681 633 003
уплотнения

Буду первым.
Добрался. Очень рад, что смог присутствовать и ещё больше, что удалось увидеть всех ВАС и пообщаться. Это бесценно, обеспечивает заряд позитива и приятные воспоминания. Огромное СПАСИБО организаторам и всем кому удалось вырваться на эту встречу. Отдельное СПАСИБО дамам за очень тёплый приём :kiss: После долгой дороги было чертовски приятно :roll:

Serg37
Серега М.
Для оплаты проезда по ЦКАДу нужно пройти по ссылке и вбить свои данные
https://pays.avtodor-tr.ru/ckad/debt/check/