Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Результатов поиска: 27

Вернуться к листу благодарностей

Re: фильтр с подогревом?

привет. мотор АВР с сотки с4.
оторвались провода приходящие в топливный фильтр снизу , читал что якобы это подогрев топлива. знакомый говорит что это только датчик воды в фильтре.
было дело когда-то я заказал не тот фильтр (без подогрева) , поставил\ездил , а эту вилку просто хомутом сбоку пристегнул чтобы нигде не коротнула.
но тогда было тепло. а щас - холодно.
пока оторваные проводки (3шт.) заизолировал.
1.чем чревата езда без этого девайса?
2.оторвались - заподлицо , как отремонтировать? расковыривать корпус можно , или только - замена?
Я на это тоже повёлся (что подогрев). Это датчик наличия воды в фильтре. Корпус разбирается. Снимаешь клапан слива воды (подпружиненный), разделив его на две части, затем поддеваешь крышку (с проводами). Девайс половинится по колодцу гайки (гайка зажата двумя половинками корпуса). Езда без него - на С4 Х.З., но, думаю, не криминал. Подогрев реализован клапаном, установленным на кронштейне фильтра.
Grover
21 дек 2012, 12:07
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Какие форсунки посоветуете покупать ?

shokwave писал(а):Сорри, я распылители и подразумевал.....Спасибо

Да не, бывает. Вдруг, корпус у форсы кончил, например. Распылители Денсо, Делфи.
Grover
17 янв 2013, 09:55
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Помогите разобраться, что за отвод ГБЦ.

ASTAP писал(а):А вообще на какие машины такие насосы ставились?
Я про первый вариант.
Я вроде на вольве 2.4д что то подобное видел.

Вот оно.
http://i068.radikal.ru/1301/1f/b8e97f78fa8c.jpg
Фотка Максима (Аватар), грозился ещё сделать.
Grover
02 фев 2013, 22:08
 
Перейти в форум
Перейти в тему

ДетЯм

У кого детёныши есть годов 2-7, качайте. Книжка отпадная (у меня на бумаге есть, но в продаже не вижу).

http://files.mail.ru/C0C344B4ED0749F58D54D1016AF74BED
Grover
06 дек 2012, 12:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Блокиратор КПП

Мне так кажется, что наши машины интересны навесным оборудованием (бампера, фаркоп, диски, спойлеры) и тем, что в салоне забыто-оставлено. Сама машина не так интересна, чтобы угонять её.
Поставил блокиратор, ушёл... приходишь - украден бампер... :?
На рыбалке - хоть велосипед, лишь бы до сельпо довез за "горючим"... :oops:
Grover
11 мар 2013, 09:58
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: RestMan

v.v.p. писал(а):В раздел дизель даже заходить боюсь...

Правитльно! Нефиг туда без пива и шашлыка соваться. :lol:
Grover
13 май 2013, 22:46
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Полезности

Реле и чем оно может помочь

Смысл этой чёрной коробки прост: включать и выключать нагруженные электрические цепи (мощные лампы, звуковые сигналы, стартеры и прочие «прожорливые» приборы), не нагружая при этом сам выключатель (кнопку, контактную группу замка зажигания, контакты стрекозы и тд.). Т.Е., худой слаботочной китайской кнопочкой можно включить пневматический сигнал (если не применить реле в данном случае, кнопка просто оплавится). Как это? А очень просто. Внутри реле упрятана мощная контактная группа, способная выдерживать большие токи (рабочий ток, обычно, указан на крышке реле (40А, 70А и тд.)) и электромагнит, который и приводит эту контактную группу в действие. Подавая напряжение на контакты электромагнита, мы, тем самым, замыкаем или размыкаем контактную группу. Стандартное автомобильное реле имеет четыре или пять контактов.

Они пронумерованы как «30», «87», «87А» (в случае 5-ти ногого исполнения), «85» и «86» (см.рис). Контакты «85» и «86» - контакты электромагнита. Подав на эти контакты напряжение аккумулятора, можно услышать щелчки контактной группы внутри корпуса реле. Контакт «30» является общим. При отсутствии питания на контактах «85» и «86» (назовём их управляющими), контакт «30» замкнут с контактом «87А». Если подать напряжение управляющие контакты, контакт «30» разомкнётся с «87А» и замкнётся с «87». Такая вот переключалка получается. Контакты, замкнутые при обесточенном реле, называются «нормально замкнутыми» («87А» нормально замкнут («Н.З.»), соответственно, контакты, разомкнутые при обесточенном реле, будут «нормально разомкнутыми» («Н.Р.»). При помощи реле, можно собирать множество простейших, но очень функциональных схем в автомобиле. Возьмём, например, стандартную схему подключения сигнализации: перерезается провод питания топливного насоса и в разрыв ставится реле, управляемое блоком сигналки. Пока с сигналки не придёт импульс, реле не пропустит напряжение к насосу. Тут, вроде, всё просто. Но… Кто мешает подать плюс проводом напрямую (что и делают)? Если же мы ставим 5-ти ногое реле (с контактом «87А»), контакт «87А» можно подключить на массу автомобиля. Что мы этим сделали? При обесточенном реле, цепь топливного насоса сидит на массе. Т.Е., если бросить провод до насоса, при подключении его к фишке, получим короткое замыкание, но насос не заработает (при снятии машины с охраны, импульс с блока сигналки переключит вывод «30» (выход на топливный насос) с «87А» (масса) на «87» (плюс с реле топливного насоса) и схема заработает штатным образом. Понятное дело, можно снять фишку с топливного насоса и бросить плюс и минус отдельно, но на это нужно время.
Не смотря на то, что реле – прибор очень надёжный, в зависимости от его качества, встречаются следующие неисправности: Обрыв катушки и обгарание контактов контактной группы. В первом случае реле перестаёт щёлкать при подаче «управляющего» напряжения, во втором – отсутствие связи между «30» и «87»/»87А». С VAGовскими реле, пока что, на неисправности не нарывался.
В наших «старушках», реле просятся на установку в цепи ближнего и дальнего света, в цепь включения стартера. Остальное – зависит от маньячности владельца.

Реле.JPG

Такс, что тут накорябано?...

Слева аккумулятор, справа лампа. Схема №1 собрана напряммую: аккумулятор-выключатель-лампа. В случае мощной лампы, выключатель долго не проживёт. Для исправления ситуации, применим реле (схема №2). Как видно из схемы, выключатель, теперь, включает реле, а оно уже, включает лампу. Схема №3 - для наглядности применения Н.З. контакта ("87А"). В этом случае, выключатель №1 включает цепь (реле №1), выключателем №2 переключаются верхняя и нижняя лампы (реле №2).
Grover
15 ноя 2012, 13:54
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Есть ли приспособа что б шкив с ТНВД снять ?

томи писал(а):Меня интересует что будет происходить в грм если недостаточно точно выставлен распредвал по отношению к передней шестерне (раннее - позднее открытие клапанов)....?

Думаю, не криминал, но ничего хорошего происходить не будет. Сьезжают фазы газораспределения, изменяется характер работы мотора.
Grover
30 май 2013, 10:05
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Есть у кого вальцовка нормальная?

"Сатурн-авто" контора.
(495) 517449один и
(495) 5177четыpе95
У них спроси. Я там вальцевал.
Grover
08 июн 2013, 23:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Переборка переходной стрекозы

В моём случае, через раз включался дальний, моргалка им вообще не работала.
Итак, поехали. Если умеете не размахивать отвёрткой, как саблей, АКБ можно не отключать.

1. Снимаем бибику с рулевого колеса. Вставляем сбоку пару пальцев и стягиваем её на себя.
001.jpg
Если ничего не отломано, на бибике есть два крючка, которые придётся отжать для того, чтобы снять её полностью. Вот они (по краям). Отключаем провод звукового сигнала
002.jpg
2. Головой на 24 отворачиваем гайку, снимаем рулевое колесо.
003.jpg
3. Крестовой отвёрткой отворачиваем два самореза, стягивающие крышки кожуха стрекозы.
004.jpg
4. Снимаем верхнюю крышку кожуха, приподняв её вверх и стянув на себя. Шестигранником на 4 (у меня шлицевая отвёртка прекрасно его заменила) отпускаем болт стяжного хомута (в нижней части кожуха есть продолговатое отверстие для этого.
005.jpg
5. Снимаем стрекозу с нижней частью кожуха с рулевой колонки, отключив предварительно от неё фишки. На фото – причина отсутствующего ближнего света (зачищается или заменяется контакт в фишке). У меня нет дальнего и моргалки, поэтому лезу дальше.
006.jpg
6. Вот искомый узел.
007.jpg
7. Открутив три крестовых винта, отсоединяем нижнюю часть кожуха от стрекозы.
008.jpg
8. Отвернув крестовой винт в задней части стрекозы, разделяем её на две части.
009.jpg
9. Отворачиваем 4-ре самореза, крепящих крышку левой половины.
011.jpg
10. Снимаем крышку. В отличии от допереходной стрекозы, здесь всё гораздо спокойнее: ничего ни в лоб ни под стол не вылетает.
012.jpg
11. Осторожно вынимаем кишочки верхнего яруса.
013.jpg
12. Снимаем стяжной хомут
014.jpg
13. Плоской отвёрткой осторожно разделяем ярусы.
015.jpg
14. В нижнем ярусе тоже «буйных» деталей не обнаружено.
016.jpg
15. Вынимаем потрошка.
017.jpg
16. Вот мои неприятности. Пятаки подгорели, контакта нет.
018.jpg
17. Удаляем старую смазку, зачищаем всё, что видим.
020.jpg
18. Наносим новую смазку на трущиеся поверхности.
021.jpg
19. Устанавливаем поводок поворотников.
022.jpg
20. Закрываем верхний ярус, поджимая при этом флажок выключения поворотников (иначе он в поводок упрётся).
023.jpg
21. Одеваем стяжной хомут
024.jpg
22. Внутри верхнего яруса, также удаляем старую смазку и наносим новую.
026.jpg
23. Устанавливаем в корпус переключатель
027.jpg
24. Вставляем контакты в переключатель
028.jpg
25. И дожимаем его на место
029.jpg
26. Одеваем фиксатор поводка
030.jpg
27. Устанавливаем поводок включения света
031.jpg
Ну а дальше чего?.. Дальше, приворачиваем крышку (на 4-ре самореза). Потом, собираем всё на место в порядке, обратном снятию )))

P.S. От установки разгрузочных реле не освобождает.
Grover
01 дек 2012, 22:12
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Дизельная почемучка

Приводим стартер в порядок



Для запуска двигателя, стартер должен крутануть К.В. с частотой НЕ МЕНЕЕ 200 об/мин. Износ втулок, попадание воды и грязи в корпус стартера, пробой изоляции обмоток приводят к невозможности завести двигатель на холодную/на горячую, оплавлению фишки и контактной группы замка зажигания, сокращению срока службы АКБ.
Если, при попытке завести мотор имеем:
А) мгновенно садящийся аккумулятор
Б) горячие плюсовой и провод массы (при удовлетворительном состоянии соединений и клемм)
В) вялое маслание стартера
Значит, либо в стартере КоЗа, либо втулки стёрлись (Экстрим (мороз -30, масло не по сезону и т.д.) в расчёт не беру). Хоть так, хоть этак, а снимать придётся (благо ни ямы ни подъёмника не надо). Меня всё это догнало зимой 2009-го. При замене втулок (задняя была проедена настолько, что якорь за башмаки статора цеплял), приметил, что на статоре щётки на подходе. Сейчас, пока есть время и запчасти, решил махнуть.
Что делаем:
1. Отключаем аккум
2. Снимаем решётку радиатора
001.jpg
3. Через образовавшееся окно отворачиваем от втягивающего проводА
002.jpg
003.jpg
4. Трещёткой с головой на 19 отворачиваем два болта крепления стартера
004.jpg
005.jpg
5. Головой на 17 отворачиваем два болта крепления кронштейна стартера к блоку
:?:
6. Извлекаем чумазину из под машины
007.jpg
7. Несём домой, холим, лелеем, трём тряпкой, моем, вобщем, пытаемся добраться до стартера под слоем грязи. Не знаю, кому как повезло, у меня на танке живёт стартер Bosch 0 001 362 307, который по каталогам, почему-то пробивается, как стартер от Форда Транзит… Колхоз, не колхоз – не знаю. От номера стартера зависят номера запчастей, поэтому полезно уточнить это перед снятием стартера с машины. Я, по незнанке, ориентируясь по ETKA, заказал втулки и щётки на стартер от 100-ки. Всё, что приехало, так и лежит в ящике – не полезло. Списал со стартера номер, заказал, получил то, что надо. Начинаем половинить
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
8. Выпускаем с снимаем пружины, вынимаем щётки статора из щёткодержателя, снимаем щёткодержатель
013.jpg
014.jpg
9. Щётки
015.jpg
10. С мыслью о том, что вечного ничего не бывает, откусываем старые щётки от выводов статора
:?:
11. Вставляем провод новой щётки в отверстие полюсного вывода статора, фиксируем его проводом (на всякий пожарный) и запаиваем
017.jpg
:?:
12. Должно получиться как-то так
019.jpg
13. Аналогичным образом меняем вторую/остальные (на моём стартере щёткодержатель, похоже, менянный, щётки в нём целые)
14. Начинаем подбираться к передней втулке
020.jpg
:?:
022.jpg
15. Новые втулки достаём из пакетов, наливаем в консервную банку чистой моторки, нагреваем на плите, пуляем туда втулки, оставляем минут на 30. В противном случае, повторная замена втулок неизбежна очень скоро.
16. Подбираем из запасов обойму (гайки, втулки), в которую без напряга проходит наша новая втулка (можно использовать головку), болт, гайку и шайбы.
023.jpg
17. Собираем всё это добро на крышке
024.jpg
18. Затягивая гайку, новую втулку запрессовываем в крышку (новая втулка выдавливает старую)
:?:
026.jpg
19. То же самое проделываем с задней крышкой.
027.jpg
:?:
20. Собираем стартер. Вал, перед установкой во втулки, смазываем чистой моторкой, патрон втягивающего, вилку – литиевой смазкой

21. При установке корпуса статора на крышку, стык желательно промазать герметиком
029.jpg
22. Притираем по коллектору новые щётки
030.jpg
23. Устанавливаем щёткодержатель, заводим в него щётки, ставим и запираем пружины
031.jpg
032.jpg
033.jpg
24. Ставим заднюю крышку, промазав стык герметиком. Дальше – всё в порядке, обратном разборке и снятию… Особо внимательные заметили на задней крышке моего стартера провода. Их появление не случайно… Когда первый раз снял стартер, при снятии задней крышки обнаружилось, что вся её внутренняя сторона прогарела так же, как и щёткодержатель. Поскольку, по букварю, стыки промазаны герметиком, масса на корпусе «не важнецкая», а ток «офигительный». Поэтому и бросил пару проводов вод винты щёткодержателя и прикрутил к кронштейну. При нынешнем снятии (год откатал), криминала не обнаружилось.
Итог: работы на час с перекуром…
034.jpg
Grover
23 янв 2013, 11:18
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Дизельная почемучка

Буду понемногу перетягивать сюда статьи по диагностике и ремонту дизелей.
Наконец-то появилась возможность хранить фотографии здесь, не пользуясь услугами сторонних ресурсов (радикала, ipicture и тд).
На данный момент часть фотографий похерена радикалом ( :?: ). Постараюсь восстановить в ближайшее время.

На автомобили Audi 100 и A6 устанавливались следующие дизельные двигатели:
44 кузов
Атмосферный мотор CN объёмом 2 литра, с моментом 51 кВт., с механической аппаратурой (D) авг 1980-июль 1989
Турбированный мотор DE объёмом 2 литра, с моментом 66 кВт., с механической аппаратурой (TD) май 1983-дек 1987
Атмосферный мотор 3D объёмом 2,4 литра, с моментом 60 кВт., с механической аппаратурой (D) авг 1989-дек 1990
Турбированный мотор NC объёмом 2 литра, с моментом 75 кВт., с механической аппаратурой (TD) авг 1987-дек 1990
Турбированный мотор 1T объёмом 2,5 литра, с моментом 88 кВт., с электронным управлением (TDI) янв 1990-дек 1990
45 кузов:
Атмосферный мотор AAS объёмом 2,4 литра, с моментом 60 кВт., с механической аппаратурой (D) май 1991-июль 1994
Турбированный мотор AAT объёмом 2,5 литра, с моментом 85 кВт., с электронным управлением (TDI) авг 1991-июль 1994
Турбированный мотор ABP объёмом 2,5 литра, с моментом 85 кВт., с электронным управлением (TDI) июнь 1991-июль 1992
Турбированный мотор AEL объёмом 2,5 литра, с моментом 103 кВт., с электронным управлением (TDI) октябрь 1994-октябрь 1997

Все перечисленные двигатели 5-ти цилиндровые.

Расходка.




ТНВД CN (0460405030 (с августа 1983))
ТНВД DE (0460405033 (с августа 1983))
ТНВД 3D (0460485001)
ТНВД 1T (0460415999)
ТНВД AAS (0460485006 (до июня 1993)/0460485012 (c июля 1993))
ТНВД AAT (0460415989 / 0460415998)
ТНВД ABP (0460415999)
ТНВД AEL (0460415989)

Распылители
Форсунка CN (2.0) (0432217084) содержит распылитель 0434250103
Форсунка DE (2.0T) (0432217079) содержит распылитель 0434250103
Форсунка 3D (2.4) (0432217206) содержит распылитель 0434250159
Форсунка NC (2.0T) (0432217165) содержит распылитель 0434250139
Форсунка 1T (2.5TDI) (0432193878/0432193881 (упр)) содержит распылитель 2437010089
Форсунка AAS (2.4) (0432217240) содержит распылитель 0434250159
Форсунка AAT (2.5TDI) (0432193858/0432193856 (упр)) содержит распылитель 2437010084
Форсунка ABP (2.5TDI) (0432193878/0432193881 (упр)) содержит распылитель 2437010089
Форсунка AEL (2.5TDI) (0432193786/0432193788 (упр)) содержит распылитель 2437010082

Свечи накаливания
CN/DE/3D/NC/AAS 0250201032
1T/AAT/ABP/AEL 0250202022

Расходка ТНВД
Клапан отсечки топлива 0330001041
Клапан отсечки топлива 0330001024 (AAT/ABP/AEL)
Прокладка клапана 1460210006

Плунжерная пара 1468335345 (CN)
Плунжерная пара 1468335346 (DE)
Плунжерная пара 1468335331 (3D)
Плунжерная пара 1468335336 (NC)
Плунжерная пара 1468335004 (1T)
Плунжерная пара 1468335341 / 1468335349 (AAS)
Плунжерная пара 2468335022 (AAT/AEL)
Плунжерная пара 2468335004 (ABP)


Ось (регулятора частичных нагрузок) 1463161523 (CN/DE)
Ось (регулятора частичных нагрузок) 1463161875 (3D)
Ось (регулятора частичных нагрузок) 1463161730 (NC)
Ось (регулятора частичных нагрузок) 1463163138 (AAS)
Кольцо уплотнительное 1460210008

Втулка оси 1460324333 (CN/DE/3D/NC/AAS)

Прокладка крышки 1461015302 (CN/3D/NC)
Прокладка крышки 1461015301 (DE/AAS)
Прокладка крышки 1460206305 (1T/AAT/ABP/AEL)

Сальник приводного вала 1460283312 (CN/3D/NC)
Сальник приводного вала 1460283310 (DE/AAS)
Сальник приводного вала 2460283001 (1T/AAT/ABP/AEL)

Комплект прокладок ТНВД 1467010425


Установка ГБЦ на двигатель CN (автор slon-kr )



Для правильной установки ГБЦ на дизельный двигатель необходимо выбрать толщину прокладки ГБЦ. Если поршневая не менялась, то ставится прокладка той-же толщины что и стояла. Толщина прокладки маркируется прорезями или дырками на прокладке в районе первого цилиндра
IMG_3385 со стрелкой.jpg
Самая тонкая - одна прорезь (дырка), две и, самая толстая, три прорези (дырки)
Но. Много "мастеров", чтоб не заморачиваться, ставят сразу самую толстую. При этом может совпадет и все будет хорошо, а может и не совпадет. И тогда могут возникнуть разного рода проблемы с работой двигателя (вплоть до отказа заводится в мороз). Поэтому, если уж полезли, то стоит проверить соответствие прокладки.
Необходимо замерить вылет поршней над плоскостью ГБЦ в ВМТ всех цилиндров в указанных местах
IMG_3382_1.jpg
Для этого понадобится микрометр часового типа (куда ж без него :D ) и кронштейн
приспособа для прокладки.jpg
или можно измерить штангенциркулем с ухудшением точности.
После замера выбираем прокладку по максимальному вылету поршня (в идеале, все поршни должны иметь одинаковый вылет). Соответствие вылета поршня толщине прокладки показываю в виде скриншотов
ПрокладкаГБЦ.jpg
ПрокладкаГБЦ-1_57.jpg
ПрокладкаГБЦ-1_61.jpg
Ну вот, прокладку выбрали, купили, пора и ГБЦ ставить на место.
Поле битвы
IMG_3381.JPG
Поверхности блока и ГБЦ очищаем от грязи-жира (растворителем или СПИРТОМ если не жалко ;) ). На чистую поверхность блока ложим прокладку надписью "ТОР" вверх
IMG_3385.JPG
В ГБЦ вставляем два болта наискосок в углы, чтобы наша ГБЦ не начала ёрзаться на прокладке, и надеваем ее на блок.
Способ, подсмотренный в букваре: от 2-х старых болтов ГБЦ отпиливаются шляпки и делается пропил в одном из торцов каждого болта. Эти шпильки вкручивают в блок и по ним центрируют ГБЦ при установке. Псле установки ГБЦ, шпильки выворачиваются отвёрткой (за пропил в торце) и заменяются болтами. Прим. Grover
IMG_3386_1.jpg
Да, кстати, болты желательно применять новые!
Вставляем все остальные болты и наживляем их от руки. Затем зажимаем их при помощи динамометрического ключа по схеме
Порядок затяжки болтов.jpg
в два захода, первый 40 н/м и второй 60 н/м
IMG_3387.JPG
Затем протягивам болты жестким ключем по той-же схеме либо одним движением на 180 градусов, либо два раза по 90
IMG_3388.JPG
Вставляем толкатели клапанов (или гидрокомпенсаторы) в колодцы, выставляем ВМТ первого цилиндра (в окошке колокола КПП, должен быть наполовину закрытый нолик), устанавливаем распредвал так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и прикручиваем крышки распредвала согласно схеме указанной выше, затягиваем их с усилием 20 н/м. Запрессовываем сальники распредвала, у меня под руку попалась головка на 34,
IMG_3394.JPG
ею и запрессовал... молотком :D Что-бы легче шли, смазываем их моторным маслом.
IMG_3395.JPG
IMG_3396.JPG
Пока все. Исправляйте, если ЧЁ 8-)
Grover
24 ноя 2012, 00:38
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Помогите разобраться с датчиками!

Да нет, чегож в ЛС... Одно условие: с Вас фотоотчёт.
1. Терминология
http://audi100.su/viewtopic.php?f=19&t=450
2. На лампу (!) в допереходе заведены:
а. Аварийное давление в гидросистеме
б. Износ передних колодок (если приборка без БСК)
в. уровень жидкости в бачках ГУР и ГТЦ
Т.Е., для чистоты эксперемента, подключаем к датчику ИЦ "тестовую лампочку", отсоединив стандартную проводку (плюс-лампочка-датчик-масса).
3. Гидроусилитель тормоза состоит из:
а. Насос ГУР (передний его контур) создаёт рабочее давление в системе
б. гидроаккумулятор (груша/клизма и т.д.) поддерживает рабочее давление в системе
в. ИЦ обеспечивает на педали требуемое усилие.
4. Качаем педаль тормоза до полного её (педали) задубения (обычно, у всех сразу дубовая) на заглушенном моторе
5. Снимаем самый верхний шланг с бачка ГУР (обратка с ИЦ) и помещаем его в прозрачную ёмкость.
6. Замеряем уровень жидкости в бачке ГУР (мотор заглушен)
7. Заводим двигатель
8. Следим за изменением уровня в бачке ГУР
а. Уровень понижается, из шланга ИЦ не лъётся/капает (самая желанная ситуация. "Тестовая лампочка", кстати, должна погаснуть). Это показатель работоспособности системы. Разница в уровнях жидкости - показатель работоспособности гидроаккумулятора (в новый гидроаккумулятор умещается объём, содержащийся между отметками "Max" и "Min" на корпусе бачка). При нажатии на педаль тормоза, жидкость "сплёвывается" порциями из шланга (нажал-слилось немного, отпустил - не течёт).
б. Уровень понижается, из шланга лъётся/капает. Негерметичен ИЦ. С прогревом подкапотного пространства ситуация, обычно, усугубляется (тормоза дубеют во время стояния в пробках). Без замены ИЦ на заведомо исправный, тут больше ничего не проверишь.
в. Уровень не изменяется, из шланга хлещет - полный ппц ИЦ
г. Уровень не понижается, из шланга не течёт/не капает. При нажатии на педаль, сплёвывает жидкость. Это признак мёртвого гидроаккумулятора.
д. Уровень не понижается, из шланга не течёт/не капает. ПРи нажатии на педаль, жидкость не поступает. Это мёртвый насос ГУР.

Теперь о приятном и опасном:
1. Рабочая гидросистема позволяет без ущерба для здоровья нажать на педаль до 30 раз (на заглушенном моторе), при этом, давление в системе может сохраняться до полугода (по информации с форумов)
2. Рабочее давление в системе - 140 очков (в колесе, для сравнения, 2.2). Т.Е. шанс быть обоссаным (в лучшем случае) маслом или получить в лоб болтом, вылетающим со скоростью пули (в худшем) более чем реален. Прежде, чем разъёдинять магистраль системы гидроусиления, надо сбросить давление, качая педаль тормоза на заглушенном моторе.
3. В пустотелых болтах (которые крепят трубки к насосу ГУР и гидроаккумулятору) есть сетки (если никакой рукожоп их не выдрал). Сетка также есть в фильтрующем стакане в бачке ГУР. Это всё надо ОЧИСТИТЬ.
4. По заводу, в систему ГУР наших старушек заливается масло G004 ЗЕЛЁНОГО цвета.

Если ещё чего вспомню, добавлю.
Grover
17 сен 2013, 15:55
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Дизельная почемучка

Устройство ТНВД Bosch VE (распределительного типа)



На наших моторах применяется одноплунжерный ТНВД производства BOSCH. Насосы данного вида называют "насосами распределительного типа", т.к. нагнетание и распределение топлива по секциям осуществляется одним плунжером (в рядных насосах, на каждый цилиндр "трудится" своя плунжерная пара). ТНВД состоит из следующих основных элементов:
Skhema-toplivnogo-nasosa-Bosch-VE.jpg
TNVD-VE.jpg
1. Приводной вал насоса.
2. Клапан. Данным клапаном (в паре с жиклёром поз. 5 (насосы моторов CN, DE)) поддерживается рабочее давление топлива внутри корпуса ТНВД.
3. Центробежный регулятор. Грузы расходятся или сходятся, в зависимости от оборотов (под действием центробежной силы), поддерживая заданные обороты двигателя.
4. Рычаг управления подачей топлива.
5. Пустотелый болт/жиклёр обратки.
6. Регулировочный винт цикловой подачи.
7. Электромагнитный запорный клапан (при отсутствии на нём напряжения, доступ топлива к плунжеру перекрывается).
8. Регулятор. Состоит из системы рычагов и пружин. Устанавливает обороты двигателя в соответствии с положением рычага управления подачей топлива и текущей нагрузкой двигателя. В момент запуска двигателя, обеспечивает максимальную подачу топлива, в момент достижения максимальных оборотов двигателя, прекращает подачу полностью. Управляет положением дозирующей муфты (поз. 12)
9. Плунжер. Совершая возвратно-поступательные движения, плунжер нагнетает давление, а вращаясь вокруг своей оси, распределяет порции топлива по топливопроводам высокого давления к форсункам.
10. Пробка плунжера.
11. Нагнетательный клапан. Количество нагнетательных клапанов соответствует количеству цилиндров двигателя.
12. Дозирующая муфта. От её положения на плунжере, зависит количество подаваемого в цилиндры топлива (обороты двигателя).
13. Кулачковая шайба. На левой (по рисунку) стороне, шайба имеет волнообразные выступы. Опираемая на ролики (поз. 15), вращает плунжер, одновременно придавая ему возвратно-поступательные движения. Между кулачковой шайбой и плунжером установлена регулировочная шайба, регулирующаяя параметр "PreStroke", либо "размер "К", в зависимости от типа насоса.
14. АОВТ. Подпружиненный поршень Автомата Опережения Впрыска Топлива, в зависимости от внутрекорпусного давления топлива (чем выше обороты, тем выше давление), поворачивает обойму с роликами, смещая впрыск топлива на более ранний.
15. Ролик. В наших насосах их 3.
16. Крестообразная муфта. Передаёт крутящий момент от приводного вала насоса, кулачковой шайбе.
17. Лепестковый подкачивающий насос низкого давления (ТННД).
В зависимости от модели двигателя, ТНВД, устанавливаемые на наши моторы, оснащается корректором по наддуву (для турбированных моторов) и устройством облегчения холодного пуска (KSB).



Устройство облегчения холодного запуска (KSB) и замена термоэлемента в нём



Для уверенного запуска холодного мотора, требуется больше времени для сгорания топлива в двигателе. С этой целью, на механических моторах AUDI (CN, DE, AAS), используется пусковое устройство KSB (является частью ТНВД). Смысл в следующем: в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, KSB воздействует на обойму роликов ТНВД, изменяя момент начала впрыска. На холодном двигателе, впрыск выполняется раньше, с прогревом, KSB смещает момент на исходное значение. Одновременно с этим, рычаг KSB связан с рычагом подачи ("газа"), увеличивая, на время прогрева, обороты двигателя.
KSB.jpg
Привод KSB состоит из корпуса, термоэлемента, уплотнительного кольца 1460210306, штока с тросом и возвратных пружин.
Корпус.jpg
Основным элементом системы является термоэлемент 1467202302
Термоэлемент.jpg
Омываемый антифризом системы охлаждения, он изменяет длинну штока, в зависимости от температуры.

При замене термоэлемента, для сборки корпуса, потребуется словарный запас и винт М6, который длиннее штатного винта крепления на ~1см.
Винты.jpg
Собираем шток и пружины в крышку
Сборка.jpg
Заворачиваем в верхнюю часть "длинный" винт
ТермостатСборка2.JPG
Затягиваем его
ТермостатСборка3.JPG
Теперь , без ущерба для здоровья, вворачиваем вниз родной, короткий
ТермостатСборка4.JPG
Завернув его, меняем на родной винт верхний.
ТермостатСборка5.JPG
Сдвигаем рычаг опережения вперёд (по ходу мотора), крепим на тросе обоймы.
Упор троса.jpg
Положение рычага KSB на холодном двигателе
Хол.jpg
С прогревом, рычаг ложится на упор, уменьшая обороты и делая работу мотора более мягкой (впрыск смещается на поздний)
гор.jpg
Grover
29 дек 2012, 21:27
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Общепринятые сокращения в сообщениях

Общепринятые сокращения, используемые в сообщениях

АКБ - АКкумуляторная Батарея (электрика)
ВМТ - Верхняя Мёртвая Точка
ГБЦ - Головка Блока Цилиндров
ГУР - ГидроУсилитель Руля (рулевое управление)
ГТЦ - Главный Тормозной Цилиндр (тормозная система)
ГЦС - Главный Цилиндр Сцепления (трансмиссия)
ДАД - Датчик Абсолютного Давления (инжектор)
ДД - Датчик Детонации (инжектор)
ДЗ - Дроссельная Заслонка (бензиновый мотор)
ДКК (ЛЗ) - Датчик Концентрации Кислорода (Лямбда-Зонд) (инжектор)
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха (инжектор)
ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки (инжектор)
ДПКВ - Датчик Положения Коленчатого Вала
ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
ДХ - Датчик Холла (бензиновый мотор)
ИЦ - Исполнительный Цилиндр (тормозная система)
КВ - Коленчатый Вал
КЗ - Катушка зажигания (ну или Короткое Замыкание :lol: )
КХХ - Клапан Холостого Хода (инжектор)
МСК - МаслоСъёмные Колпачки
НМТ - Нижняя Мёртвая Точка
ОЖ - Охлаждающая Жидкость (система охлаждения)
ПНД - Потенциометр Напорного Диска (инжектор)
ПТФ - ПротивоТуманные фары (электрика)
РВ - Распределительный Вал
РД - Регулятор Давления (бензиновый мотор)
РП — регулятор прогрева (инжектор)
РУД - Регулятор Управляющего Давления (инжектор)
РХХ - Регулятор Холостого Хода (бензиновый мотор)
РЦС - Рабочий Цилиндр Сцепления (трансмиссия)
ТВВК - Термо-Временной ВыКлючатель
ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления (дизель)
ТФ - Топливный Фильтр
УОЗ - Угол Опережения Зажигания (бензиновый мотор)
УОНПТ (УОВ) - Угол Опережения Начала Подачи Топлива (Угол Опережения Впрыска)(дизель)
ФТО - Фильтр Тонкой Очистки топлива
ХХ - Холостой Ход
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей (трансмиссия)
ЭГРД - Электро - Гидравлический Регулятор Давления (инжектор)
ЭМК - ЭлектроМагнитный Клапан
ЭСП - ЭлектроСтеклоПодъемники (электрика)
Grover
08 янв 2013, 12:56
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Снятие личинки с замка зажигания

Для снятия личинки, требуется просверлить в корпусе замка отверстие диаметра, позволяющего нажать на стопор личинки (в моём случае было под рукой сверло 3мм, им и восрользовался.).

DSC00938.JPG
DSC00939.JPG
DSC00940.JPG

Размеры для замка Рестайлинг:

Корпус замка стоИт личинкой вверх, штоком блокиратора на вас
От оси ребра жёсткости корпуса замка, 8мм влево
От торца корпуса замка 13мм вниз

DSC00935.JPG
DSC00937.JPG

Допереходной на днях добавлю.
Grover
28 ноя 2013, 12:19
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Дизельная почемучка

Установка УОНПТ (Угла Опережения Начала Подачи Топлива) на моторах CN, DE, 3D, NC и AAS



Необходимость данной процедуры возникает при замене приводного ремня или снятии ТНВД.
Понадобится нам индикатор часового типа, который можно поклянчить у знакомых.
1. Изготавливаем переходник. За основу взята статья Мезерницкого Александра Юрьевича (dieselirk.ru), вот её оригинал . Мне под руки попался кусок медной трубки и болт. Из них переходник и сваял. Резьба у болта крупная, в насосе - мелкая. Болт, без ущерба для насоса, на три оборота вворачивается.
001.jpg
2. Собираем
002.jpg
3. Поле боя
P3200241.JPG
4. Выставляем метку на маховике
005.jpg
5. Выставляем шкив ТНВД в положение подачи на первый цилиндр (метка)
006.jpg
6. Надеваем на шкивы и натягиваем приводной ремень
007.jpg
Термостат KSB, на время установки, надо исключить. Для этого, ослабляем винт обоймы и одеваем обойму на фиксатор.
004.jpg
7. Ослабляем 4 (три в передние части насоса и один в задней) болта крепления ТНВД к кронштейну
P32002452.JPG
P3200248.JPG
8. Отворачиваем пробку плунжера. ОСТОРОЖНО! Попавшая в плунжер песчинка способна убить насос. Настоятельно рекомендуется замывать любые места разъеденения деталей топливной перед разборкой.
P3200249.JPG
9. Ставим "чудо-измеритель", даём натяг ~4-5мм (для удобства измерения).
009.jpg
10. Медленно вращая К.В. ищем по индикатору положение "нижней мёртвой точки" плунжера (стрелка индикатора опускается до какого-то показателя, а дальше, поднимается опять). Как только стрелка заняла "нижнее" положение, устанавливаем на "0" шкалу индикатора
010.jpg
11. Проворачиваем К.В. до совпадения метки на маховике
005.jpg
12. Индикатор показывает какое-то значение (что-то около 1 мм)
13. Осторожно поворачиваем ТНВД в кронштейне (крепёжные болты ослаблены) до получения нужного значения (У CN-ов 0,85+/-0.02 мм; DE, NC 0.90+/-0.02мм)
P3200256.JPG
14. Затягиваем болты крепления насоса. Проворачиваем К.В. на два оборота, проверяем правильность установки.
15. Снимаем показометр, затягиваем пробку. В случае необходимости, регулируем длинну соединительной тяги привода, для чего, в отверстие на приводе вставляем шпильку подходящего диаметра (~3 мм.). При правильной регулировке, при вставленном стержне, рычаг подачи топлива ("газулька") на ТНВД, должен упираться в упорный винт.
P3200257.JPG
16. Если снимались топливные трубки (при замене ремня, трубки, для установки показометра, снимать не надо), промываем их в чистой солярке и ставим на место. Порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3. Трубки затягиваем только на ТНВД. Со стороны форсунок, между трубкой и корпусом форсунки, вкладываем кусок чистой ткани.
011.jpg
17. Крутим стартером (с перекуром последнего, естессно) до тех пор, пока из всех трубок не пойдёт солярка
P3200261.JPG
18. Вынимаем ткань, затягиваем гайки.
013.jpg
19. Собираем упор KSB
014.jpg
Удачи.

Замена топливного фильтра на 44-м кузове



Несмотря на кажущуюся простоту данной процедуры, возникающие по этому поводу темы говорят о том, что не у всех она безопасно получается. Поскольку, подошла замена по срокам, решил сфотать процесс.
Итак, поле боя.
IMAGE_491.jpg
- Снимаем со старого фильтра подогрев (если таковой имелся).
IMAGE_494.jpg
- Отворачиваем старый фильтр. Если руками сдвинуть его с места не получается, оборачиваем брючным кожаным ремнём, или пробиваем отвёрткой и крутим за неё.
:?:
- Достаём из упаковки новый фильтр. Сдуваем всё, что на него насело, смазываем солярой резинки.
НЕ НАДО ЗАПОЛНЯТЬ НОВЫЙ ФИЛЬТР СОЛЯРОЙ И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ ИЗ СТАРОГО ФИЛЬТРА
IMAGE_496.jpg
- Наворачиваем новый фильтр на место, затягиваем от руки.
IMAGE_498.jpg
- Разъёдиняем слив обратки (предварительно положив кусок ткани под него)
(Для моторов с "тёплой обраткой" (AAS), вместо разъединения магистрали, можно ослабить болт обратки (сверху на ТНВД))
IMAGE_499.jpg
- Берём автомобильный насос, снимаем с его шланга наконечник
IMAGE_500.jpg
- Соединяем шланг насоса с трубкой магистрали обратки, под шланг обратки, идущий с насоса, подставляем ёмкость (старый фильтр тоже сгодится (предварительно слитый))
IMAGE_502.jpg
- Подаём насосом давление в бак (создавшееся давление прёт соляру к разъединённой обратке насоса)
- При появлении стабильного потока соляры в ёмкость, прекращаем подавать давление в бак, снимаем шланг.
IMAGE_503.jpg
- Восстанавливаем соединение обратки, заводим мотор, контролируем отсутствие пузырей в прозрачном шланге (у кого имеется)
IMAGE_506.jpg
Первый раз, купив машину, фильтр не прокачивал (просто завёл мотор на остатках в ТНВД). Мотор пердел, сопел, порывался заглохнуть, но вытерпел. Решил, что это не есть гуд. А для моторов 3D, 1T и прочих с "большими" фильтрами, шанс такой "прокачки работой" вообще сомнителен. Слева - фильтр 2-х литрового атмосферника, справа - 2,4 от 45-го кузова. Выводы делайте сами.
88be8d60ef28.jpg
Первый раз, купив машину, фильтр не прокачивал (просто завёл мотор на остатках в ТНВД). Мотор пердел, сопел, порывался заглохнуть, но вытерпел. Решил, что это не здОрово. А для моторов 3D, 1T, AAS и прочих с "большими фильтрами", возможность прокачки "на ходу" вообще сомнительна.
Grover
05 янв 2013, 01:18
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Проблемы с тормозами.

Alex31 писал(а):Чуть чуть капает.

Педаль тормоза нажми. Должно порцию жижи сплюнуть и перестать капать. Если течёт - ИЦ в помойку.
Grover
18 апр 2014, 10:37
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Переборка допереходной стрекозы


Добавлю немного о неисправностях стрекозы непереходной.
8 лет назад на 1-й стрекозе пропал бл-далн свет, сделать не получилось, поменял на 2-ю, б/у.
Лет 5 назад развязал бл-далн свет через релюшки, ОК.

Года 2 назад иногда, при заводке, от стрекозы 2-й стало попахивать горелым и дворники елозили по стеклу при этом - выкл-вкл зажигания помогало.
На днях эта 2-я стрекоза задымила очень уж сильно (с замком зажигания ковырялся).
Разборка ее показала проплавленный пластик на 53 и 53a контактах (1-я скорость махания) и подплавленный пластик на рычаге. Не восстановить. Сие произошло из-за зацепления и фиксации рычага в положении "побрызгать" - есть на 2-й стрекозе маленький порожек... (на 1-й стрекозе такого нет!).

Вернулся к 1-й стрекозе, разобрал, прозвонил. Так не было контакта между штырем "X" и пластиной, которая к нему приклепана! Виден небольшой подплав пластика около штыря.
С этого X-контакта идет +12 только на бл и дальн штатный свет (на моргание дальним питание идет с 30-й шины) - пропал контакт еще когда не было развязки через реле.
Подклепал, все ОК.

Совет по сборке стрекозы.
Кстати, шины между частями стрекозы лучше не гнуть, а разъединить высверливанием точечной сварки сверлом 1-1.5 мм.
Собирается без посторонней помощи и довольно просто.
Во первых, длинные подвижные пластины включения света привязать ниткой к штырям - там есть сужение, нитка пролезет.
Во-вторых, 2 куска стержня шариковой ручки надеть на пластиковые штырьки, к которым крепятся пружинки язычка отбоя поворотников.
Язычок не соскочит уже, а стержни направят сборку. Сам язычок придерживать шилом-надфилем-проволокой-др.
Шины между частями стрекозы соединял петлей проволоки (через дырки от первичного сверления при разъединении), подпаивал два раза и ничего не проплавил.
Части крепил между собой винтиками с гайками на 3 мм.

P.S. У кого болтается рычаг в положении "побрызгать" - это может треснуть внутренний конец рычага, в котором ходит подпружиненный фиксатор положения. Замена этого наконечника. От стрекоз разных производителей может не подойти. Мне пришлось поработать напильником, снять 0.8 мм.
Grover
30 авг 2013, 14:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Переборка допереходной стрекозы

Вобщем, непереходным стрекозюнам посвящается...

Дано: не включается ближний свет, в фарах оказались лампы, сильно отличные от штатных 55/60W... :evil:
Решение: неисправен переключатель освещения (стрекоза)
Подготовка:
-отключаем массу АКБ
-снимаем рулевое колесо
-ослабляем стяжной хомут и снимаем подрулевой переключатель, отключив от него фишки проводки


Итак, берём насекомое.
001.jpg
При осмотре видим оплавленный контакт (свет)
002.jpg
Высверливаем заклёпки
003.jpg
ОСТОРОЖНО снимаем крышку (торопыжкам потеря пружинок гарантирована). Для успокоения организьмы (своей), этот пункт можно проводить, положив стрекозу в прозрачный полиэтиленовый пакет...
Вынимаем рычаги аварийки и света
004.jpg
005.jpg
Видим причину наших бед: перегретый металл вдавился в пластик. Контакта нет. Чисткой контакта и подкладкой под него подкладки (расплющенный провод, например), восстанавливаем контакт. Можно наплавить паяльником "заплатку" из подручного куска пластика. Главное, обеспечить стабильный контакт.
006.jpg
Имеющим проблемы с работой стеклоочистителей, поворотников, или просто мазохистам, читать дальше. Остальным - листать до момента сборки.
Разгибаем и разделяем контактные соединители
:?:
Вылет мелких деталей практически гарантирован.
008.jpg
Доступные для чистки и смазки потрошка...
:?:
Сборку удобнее проводить в четыре руки. ПРоверено. Не лишним будет пластик (возвратка поворотников, да и не только) смазать (смазкой для пластика)
009.jpg
Умудрившимся собрать ярусы, упихав всё это внутрь, а так же мудрым (которые в нижний ярус не полезли): саморез - лучший друг заклёпки.
010.jpg
Контактные соединители (НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПАЯТЬ!!!) загибаем пассатижами.
:?:
Удачи.

P.S. Восстановление работоспособности стрекозы не освобождает от установки разгрузочных реле.
Grover
29 дек 2012, 23:11
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Ген, с днём Варенья! чтоб коллекция соток не скуднела :hahaha:
Grover
20 июн 2016, 09:04
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Средняя банка.

Короче, начал зачищать трубу (чтоб фланец поставить, нашёл ещё пару дырок. :unknown: Ставить такую банку на бибику смысла не вижу.Заказал Walker...
Grover
10 окт 2016, 18:12
 
Перейти в форум
Перейти в тему