Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Результатов поиска: 24

Вернуться к листу благодарностей

Re: кто такую резину знает????

Kattani писал(а):Могу ошибаться, но вроде у пирелли был такой несимметричный рисунок.

Да! И если я не ошибаюсь, назывались они "P-zero". И разрабатывались и ставились на суперкар "ламборджини диабло"!
Правда шириной они были с дверной проем, поэтому простор для фантазии практически неисчерпаем :D
andre52
03 авг 2013, 19:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: покупка участка с домиком под житье (Стройка)

Ну....а зачем башлять. есть интернет. интернет=халява. есть = делись? :?
хочешь конечно если
Grover писал(а):Только башляй, всё есть
то я собираю инфу и хочу все сам придумать и сделать без башляния))
KIDm
04 сен 2013, 23:06
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Летняя встреча 2014 (17-20 июля). Озеро Баклановское

Аванта к сожалению только 2, зато приехали ребята с Белорусии и одна А200
завидные фото выкладываем уже сейчас :P
собралось 10 машин ауди и 1 фабия...
десятая эт машина моей жены она раньше уехала...
слет продолжается :yahoo: :drinks:
DSC_1734.JPG
DSC_1726.JPG
DSC_1725.JPG
DSC_1724.JPG
DSC_1722.JPG
DSC_1698.JPG
DSC_1696.JPG
DSC_1686.JPG
DSC_1685.JPG
DSC_1745.JPG
DSC_1744.JPG
hellboy2000
19 июл 2014, 13:43
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Ауди 100 (44) quattro

народ в провинции получает не так уж и много,
Давай не будем говорить про то - кто сколько зарабатывает. Тут миллионеров нет, все получают обычные зарплаты.
И если нет возможности содержать авто - заправлять нужным бензином, то может и не стоит покупать? Чтобы на форуме потом не появлялись темы, типо не едет, троит - пыхтит, и т.д.
У всех бывают конечно проблемы, но я от безысходности например не заливаю 92-й (зная о том что могу попасть на ремонт). Есть деньги - лью 98-й, нет - значит стоит авто. Но когда я покупал свою машину - знал на что я иду! А тех людей, которые покупают 20-30 летние авто и начинают краежопить заливая всякую бадягу, устанавливать карбюраторы взамен впрыска, и т.д. никогда не понимал. У таких людей логика железная, старое ведро - зачем покупать нормальные запчасти - сойдет и так. :wall:
Олег
11 дек 2014, 16:39
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: 100 c4 vs A6 c4

Ярослав44 писал(а):Что должно выйти из строя, чтобы так заморочиться?

мозги, Ярик, должны выйти из строя...только мозги...
hellboy2000
18 янв 2015, 11:46
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Ремонт и восстановление гидрокомпенсаторов.

Не знаю,нужно будет или нет. На драйве нашёл.
phpBB [media]
DRON1
16 май 2015, 22:58
 
Перейти в форум
Перейти в тему

FAQ: G11 G12 G12+ G12++ G13 - что такое и с чем едят.

Все антифризы делаются на основе гликоля. Гликоль обеспечивает основное свойство антифриза - низкую температуру замерзания и высокую температуру кипения. Кроме того, гликоли резко уменьшают расширение воды при замерзании. Так что даже если антифриз всё-же замёрзнет, то с двигателем всё равно ничего не случится. Антифриз G13 делается из пропиленгликоля, остальные из этиленгликоля. Пропиленгликоль и этиленгликоль по своим свойствам в качестве антифриза примерно одинаковые, но пропиленгликоль не ядовит, он даже используется в качестве пищевой добавки (E1520), например в мороженом, чтобы оно в холодном виде было мягче. Пропиленгликоль и этиленгликоль отлично смешиваются. В общем, G13 за счёт этого гораздо менее токсичен, чем остальные антифризы.

Далее, антифризы различаются по набору присадок которые добавляются чтобы замедлить или вовсе исключить коррозию. Чтобы не грузить всякими названиями химических веществ напишу попроще про разновидности:

"Тосол": отечественная марка этиленгликолевого антифриза. В качестве антикоррозионной добавки используется дохренища силикатов (силикат натрия). В процессе эксплуататции силикаты реагируют с алюминием и приводят к появлению отложений, которые, собственно и защищают алюминий от коррозии. Жопа в том, что этот процесс идёт неравномерно, и, например, под шлангами, на стыках и в других подобных местах в алюминии появляются каверны заполненные достаточно хрупким силикатом. При снятии шланга или разъединении соединения силикат рассыпается, а каверна остаётся. Ну и отложениями забиваются радиаторы и каналы ОЖ в двигателе. Как несложно догадаться, в процессе образования отложений, количество силикатов в антифризе уменьшается, и он становится коррозионно активен - присадки-то все вышли. Поэтому тосол надо менять хотя бы раз в 2 года, что, впрочем, приведёт просто к новой порции отложений в двигателе :).

G11: Силикатов поменьше, но добавлены другие неорганические вещества (бораты и пр.), которые тоже препятствуют коррозии алюминия и заодно уменьшают вероятность образования каверн и отложений. Однако, силикатов всё-же достаточно много и процесс образования каверн и отложений хоть и сильно замедлен по сравнению с тосолом, но всё же идёт.
На наших машинах, на стоящих с рождения алюминиевых фланцах обязательно найдутся следы этого процесса. Отложений меньше, но они тоже есть. G11 рекомендуется менять раз в 2 года.

G12, G12+: В процессе борьбы с отложениями и за увеличение срока службы антифриза решили делать антифриз без силикатов вообще, только с органическими кислотами. Отложений нет вообще, но, например, если есть медные, бронзовые или латунные части и/или пайка оловянным припоем в системе охлаждения, то страдать будут они, хоть и не сильно. В принципе, если медные радиаторы уже заменены на алюминиевые, то в сотках кроме термостата не остаётся страдающих от G12 деталей в системе охлаждения, так что вполне можно лить и G12. Всё равно, с нынешним качеством запчастей, скорее всего, термостат будет заменён гораздо раньше, чем коррозия нарушит его работу. G12 тоже надо заменять, но уже раз в 5 лет.

G12++, G13: В антифриз всё-же решили вернуть немножко силикатов. Основную защиту выполняют органические кислоты, как и в G12, а чуть-чуть силикатов и других неорганических добавок не дают кислотам съесть детальки из жолтого металла, но, при этом, образования отложений на алюминии не происходит. Да и периодически заменять G13 стало не нужно. Как я уже выше написал - разница между G12++ и G13 в гликоле. G13 - неядовитый пропиленгликоль, G12++ - этиленгликоль, смешиваются они прекрасно.

О смешивании.

Во-первых, если приспичило, то смешивать можно любые антифризы. Смесь в итоге приобретёт наихудшие свойства составляющих, только и всего. Никаких хлопьев и всего такого не будет, если, конечно используются нормальные антифризы, а не россиянская бодяга с метанолом и чёрт знает чем ещё. В форс-мажорных ситуациях вполне годное решение. Однако, лучше просто долить дистиллированной воды, доехать до места ремонта, и потом долить концентрата, слив некоторое количество разбавленного антифриза из системы. Формально, VAG не рекомендует смешивать G11 и G12/G12+. Все остальные варианты допустимы даже с точки зрения VAG. Следовать или нет рекомендации - дело ваше, всё равно ничего страшного не произойдёт.

Доливать же после ремонта или убегания антифриза лучше всего тот же, что и был залит, или той же разновидности, т.е. в G12 можно спокойно долить G12+ или в G13 долить G12++.

Для того, чтобы после замены антифриз работал максимально эффективно, при смене разновидности антифриза с одной на другую лучше промыть двигатель от остатков старого антифриза. Если этого не сделать, то часть старого антифриза немного подпортит свойства нового.

Сейчас VAG продаёт концентрат G13 в 1.5-литровых бутылках - G 013 A8J M1. Стоит он 600-700 рублей. Смешивается с дистиллированной водой в пропорции 1:1 для температуры замерзания в -40С или 3:2 для -60С.
Stanson
04 июл 2015, 04:02
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Номера заменителей

Плафончик багажника и подсветки ног передних пассажиров
Оригинал по ETKA - 331 947 113 стоит нынче в экзисте неадекватные 800 рублей.
Оригинальные плафончики с разборки обычно пожелтевшие и хрупкие.
А плафончик от бразильского VW Gol - 379 947 113 стоит 250 рублей.

http://www.stanson.ch/files/Audi/379947113-1.jpg
http://www.stanson.ch/files/Audi/379947113-2.jpg
http://www.stanson.ch/files/Audi/379947113-3.jpg

Посадочные размеры идентичны. Разница в том, что бразильский вариант имеет чуть выпуклый наружу рассеиватель. Тем не менее - оригинал. :)
С бразильскими запчастями одна засада - ждать больше месяца.
Stanson
11 июл 2015, 17:17
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: KU или NF

Суть вопроса в том что я купил авто,на нем стоит KU,но также имеется откапиталенный NF(со старой машины) но только движок с навесным без впрыска.Вот и думаю что оставить.KU на 98 бенз рассчитан а NF на 91 вроде,вообщем пытаюсь + и- узнать чтоб все прояснить
Вот тут небольшая ошибочка. NF на К-jetronike тоже будет расчитан на 98 бенз. На КЕ уменьшили допуск по бензину введя новую систему зажигания с коректировкой по детонации. На К-джктронике такого нет и 98 бенз это перестраховка дабы 100% не схватить детонацию.
Sven_87
24 ноя 2015, 15:30
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: KU или NF

В общем ставишь себе ЭНЭФ мотор, на него от КАУ мотора ставишь впрыск трамблёр и распредвал ! и будет тебе счастье..

Заправлять хорошим 95-м и не парить себе мозг...

На ГБЦ ЭНЭФ впускные клапана больше, чем у КАУ, но у КАУ распредвал чуть шустрее ,чем у поздних ЭНЭФ.

На обоих моторах гидрокомпенсаторы.
SkRiP
24 ноя 2015, 16:50
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: KU или NF

KU-87
87-го уже с гидротолкателями...Но ГБЦ всё равно разные,из-за разности диаметров тарелок впускных клапанов(38мм на КУ,и 40мм на НФ)..По распредвалам : до апреля 1989г на NF-е и KU стояли одинаковые РВ..надо смотреть,короче,каких месяцев 89г твой NF...Что касаемо ремонтопригодности,то KU предпочтительней в плане расточки цилиндров ; с 81мм точить можно хоть до 83мм.По остальным пунктам ремонтопригодности мех.частей , моторы идентичны..В плане "тракторности",моторы практически одинаковы,но при условии надлежащих настроек СУД и тех.состояний. В дойчемануале указано,что у KU - 138л.с/5700 .мах.кр.момент - 188/3500...У NF - 136л.с/5600,мах.кр момент - 190/4000 об..степень сжатия,у обоих - 10,0......
Sam po sebe
24 ноя 2015, 19:46
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Решётка радиатора для 100/44 / Radiator grill 100/44

Декоративная накладка из Прибалтики - это точная копия тюнинга от Votex и не имеет ничего общего с кЕтайской поделкой, которая продаётся в любом магазине. Основное отличие - качественное хромирование и бОльшая ширина детали, по сравнению с кЕтайщиной. Выкладываю фото прибалтийской накладки. Увы, номера для заказа нет.

Она металлическая или как китай - пластик покрытый хромом.
томи
19 фев 2016, 13:35
 
Перейти в форум
Перейти в тему

ФАК по задним суппортам (информация и отчёт)

Данный отчёт применим практически ко всем задним суппортам системы Lucas/Girling. Ещё существует система ATE/Teves, но её вживую не встречал, только на картинках. Опознать, что установлено на конкретном авто довольно просто: у Girling-ов направляющие закрыты гофрированными пыльниками и крепятся к корпусу суппорта, а у Teves-ов направляющие ходят в пластиковых втулках, установленных на корпусе суппорта, а сами направляющие закреплены на скобе.

Теперь о том, какие Girling-и бывают.

Существовало несколько вариантов исполнения(в скобках указана модель, на которую устанавливался):
1. Диаметр поршня 36мм. (100/44)
Механизм привода ручника крепится к корпусу суппорта 3 болтами. Данная разновидность суппорта встречается на ранних А100/44 и перекочевала с предыдущей модели.
2. Диаметр поршня 36мм. (100/44)
Механизм ручника размещён в корпусе суппорта, но сам механизм остался от модификации из п.1.
Существует модификация для кватро, которая отличается расположением подвода троса ручника и тормозного шланга.
3. Диаметр поршня 36мм. (100/44)
Изменён механизм привода ручника, хотя внешне никаких отличий. Есть модификации для кватро.
4. Диаметр поршня 38мм. (100/44, 100/45)
Увеличен диаметр поршня. В остальном без изменений.
5. Диаметр поршня 43мм. (100/44, 100/45)
Данный вариант суппорта ставился только на кватро. Если во всех перечисленных выше суппортах стоял невентилируемый диск, то здесь применяется вентилируемый.
6. Диаметр поршня 38мм. (100/45, А6/45)
Изменена конструкция привода ручника.

Ниже будет рассмотрена переборка суппортов п.п. 3-5.

Выбираем ремкомплект.
Для полной переборки нам понадобятся ремкомплекты, которые содержат полный набор резинок и уплотнений. А именно:
-уплотнение поршня
-пыльник поршня
-пыльники направляющих
-уплотнение штока
-сальник флажка
-колпачок прокачного штуцера
-резинка для внутренностей поршня
Однако, в производственной номенклатуре далеко не всех производителей присутствуют ремкомплекты с указанным выше набором резинок. Это следует иметь в виду при покупке отличных от указанных ниже ремкомплектов. Далее приведены номера ремкомплектов производства фирм Seinsa и Frenkit , которые отвечают нашим требованиям.

36мм(для п.1)
Только резинки
Seinsa D4774
Frenkit 236029

Резинки с поршнем
Seinsa D4856C
Frenkit 236917

Поршень
Seinsa D02543


36мм (для п.3)

Только резинки
Seinsa D4045
Frenkit 236001

Резинки с поршнем
Seinsa D4855C
Frenkit 236901

Поршень
Seinsa D02525
Frenkit P364801

38мм (для п. 4 и для п.6)
Только резинки
Seinsa D4083(для п.4) D4458(для п.6)
Frenkit 238010 (для п.4) 238051(для п.6)

Резинки с поршнем
Seinsa D4845C
Frenkit 238902

Поршень
Seinsa 02519
Frenkit P385101

43мм

Только резинки
Seinsa D4098
Frenkit 243003

Резинки с поршнем
Seinsa D41377C
Frenkit 242907

Поршень
Seinsa D025126
Frenkit P425102

Замечу, что поршень всегда продаётся в голом виде, т.е. все внутренности нужно будет переставлять из старого поршня.


Разбираем и деффектуем.
В основном для задних суппортов характерны 2 неисправности: закисание механизма ручника и течь тормозной жидкости из этого механизма.
Как снять суппорт писать думаю не надо, достаточно открутить крепление направляющих и снять корпус суппорта, скоба при этом остаётся на месте. Если колодки не будут меняться, то обязательно помечяем внутреннею и внешнюю, чтобы потом поставить их на место правильно.
Разборку начинаем с откручивания поршня. Здесь может поджидать засада. Поршень может откручивается за внутренний шестигранник (ранние модификации), который скорее всего сильно разбит или поеден ржой. В этом случае можно воспользоваться газовым ключом подходящего размера, причем захватывать лучше в том месте, как указано на фото, чтобы не повредить рабочую поверхность поршня. Осматриваем рабочую поверхность поршня. Наличие небольших повреждений поверхности нестрашны, т.к. здесь не цпг и уплотнение идёт исключительно за счёт уплотнительного кольца. Также критерием замены может служит состояние дна поршня, на котором находятся углубления под ключ. Если там всё разбито и поедено ржавчиной, закручивать поршень обратно при при сборке суппорта или при замене колодок будет элементарно неудобно.

1.jpg

Открутив поршень, видим внутренности. Старый пыльник поршня без сожалений выбрасываем. Он может быть целым, но скорее всего прикипел к корпусу суппорта. Вынимаем уплотнительное кольцо из цилиндра. Чтобы продолжить разборку нужно разжать стопорное кольцо. Для этой цели можно соорудить приспособу либо из старых ножниц, либо приобрести длинные щипцы. Я пошёл простым путём и разжал с помощью небольшой отвёртки, подцепляя кольцо в местах указанных красным.

2.jpg

Затем вынимаем шток. Сидит он довольно плотно, поэтому понемногу покачивая, тянем его на себя чтобы вынуть.

3.jpg

Тащить желательно руками. Инструментом можно повредить резьбу на штоке. Далее снимаем со штока старое уплотнительное колечко. Запоминаем, как на нём расположены все детальки, чтобы потом правильно собрать. Особое внимание на большую шайбу со штифтом, при сборке он должен смотреть вниз и совмещаться с отверстием в корпусе.

4.jpg



Теперь нужно извлечь флажок ручного тормоза. Сначала вынимаем язычок, он не даст вынуть флажок. Если флажок закис, то несильными ударами молотка постепенно расшатать флажок чтобы он мог вращаться, можно помогать ВД-шкой.

5.jpg

Из корпуса выковыриваем старый сальник флажка. Осматриваем ось флажка. Посадочное место под язычок не должно быть разбито, в противном случае ручник будет плохо держать. В месте соприкосновения с сальником скорее всего всё изъедено ржой. В принципе флажок можно заменить, но цена не порадует. На всякий случай его номер
8170 209917 . - левая сторона
8170 209918 . - правая сторона
В комплекте сальник, резиновое колечко, возвратная пружина и собственно сам флажок. При отсутствии глубоких раковин на оси очищаем её любым доступным способом. Если раковины глубокие, то придётся обтачивать(либо наварить полуавтоматом и обточить), а уменьшившийся диаметр оси компенсировать ремонтным сальником (внутренний диаметр 15мм вместо 16мм), его номер 100 355 015 либо аналоги.
Отвинчиваем старый прокачной штуцер. Если есть сомнения, то лучше сразу использовать хороший прокачной ключ, иначе обеспечен срыв граней с последующим высверливанием штуцера и правкой резьбы. При желании штуцер можно заменить на новый, его номер 357 615 273 либо подобрать подходящий по резьбе (М10х1) из числа заменителей.

Отдраивать весь суппорт целиком или нет личное дело каждого, но есть пара мест, которым обязательно нужно уделить внимание:
-канавка на суппорте, куда заправляется пыльник поршня
-полость ручника
-ось ручника
-Канавка на поршне(если поршень старый) и отверстие в канавке
-канавки на штоке
-посадочное место сальника флажка

Сборка

Запрессовываем новый сальник флажка, предварительно набив полость под ним густой смазкой. Много лучше не пихать, лишнее всё равно выдавится при сборке. Для запрессовки я использовал головку на 17.

8.jpg

Затем устанавливаем на место флажок, удаляем излишки смазки и ставим язычок. Делаем это таким образом, чтобы он попал в углубление в оси флажка. Убираем лишнюю смазку.

9.jpg

Меняем колечко на штоке, предварительно смазав его, и нанизываем на него снятые шайбы, пружину и стакан.

10.jpg

Теперь небольшой секас. Нужно обратно вставить шток и зафиксировать его стопорным кольцом. Сначала устанавливаем шток с шайбами на место. Из-за смазки в полости флажка шток может немного выпрыгивать обратно, не обращаем внимания. Не забываем про ориентацию штифта относительно отверстия. Затем одеваем на шток подходящую оправку, которая будет центрировать стакан с пружиной при стягивании. В моём случае подошла длинная головка на 10.

11.jpg

Все вертикальные лепестки стакана предварительно немного сжимаем вовнутрь, чтобы при одевании на пружину стакан залезал с некоторым натягом. Лепестки, отогнутые в сторону должны быть перпендикулярны оси стакана или слегка отогнуты вниз. Все эти ухищрения минимизируют вероятность загиба лепесток вверх и позволят без проблем установить стопорное кольцо. Одеваем стакан с пружиной на шток через центрирующую оправку. Затем надеваем другую головку, вроде на 16. Она будет упираться в стакан и сжимать пружину. Один из способов сжатия пружины, показан на фото.

12.jpg

Данная приспособа родилась буквально на коленке и орудовать ей неудобно - одна рука постоянно занята. Гораздо удобней использовать большую струбцину, 2-х лапый съёмник или любую другую приспособу, которая не занимает рук. В любом случае нужно следить, чтобы лепестки попали в проточку на дне цилиндра, иначе при сжатии они загнутся вверх и не дадут установить стопорное кольцо.

Установку на место стопорного кольца мне удалось сделать той же отверткой, хотя более удобно это делать щипцами. После установки внимательно проверьте, нормально ли встало кольцо, в противном случае при завинчивании поршня пружина выстрелить и сборку придётся повторять. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо в цилиндр. Надеваем пыльник. Аккуратно натягиваем пыльник на нижнюю кромку поршня. Другой конец пыльника заправляем в канавку и немного навинчиваем поршень на шток.
Теперь нужно смазать поверхность поршня жидкой смазкой, чтобы легче было крутить поршень при заворачивании. Тем же газовым ключом, шестигранником или ключом от болгарки (зависит от применяемого поршня) заворачиваем поршень одновременно надавливая на него.

6.jpg

Делаем это до тех пор, пока в получившийся промежуток не будут нормально вставать диск с колодками. Прикручиваем новый штуцер.

Перед установкой проверяем работу суппорта следующим образом: надавливаем на поршень и одновременно нажимаем и отпускаем флажок ручника. При каждом нажатии на флажок поршень должен понемнгоу выдвигаться и оставаться в таком положении до следующего нажатия на флажок.
Прокачиваем любым из известных способов тормоза, ставим тросы ручника, регулируем их натяг. Т.к. поршни были вкручены до конца, то потребуется сделать несколько поднятий ручника, чтобы механизм регулировки суппорта выбрал зазор между колодками и диском.

Небольшой бонус-колхозинг
Если есть желание "затюнить" тормозилки путём их раскрашивания, притом достаточно качественно, а всяких компрессоров, пескоструев и краскопультов нет, а

порошковая покраска недоступна, то предлагаю свой, проверенный временем вариант. Для этого потребуются:
1. Корщётки. Желательно иметь несколько разных (как для болгарки, так и для дрели) чтобы была возможность подлезть во все уголки.
2. 1К кислотный грунт Body 960 в аэрозольной балончике. Лучше 2 штуки, ибо может не хватить.
3. Краска для суппортов. Да, я понимаю что подобное название скорее маркетинговый ход, чем что-то узкоспециализированное, но всё же. Есть пафосная краска FoliaTec, которая якобы специально для суппортов. Но стоит она дороговато. Я использовал краску-аэрозоль от Kerry. Встречается жёлтого и красного цветов. Несмотря на довольно низкую стоимость показывет неплохой, имхо, результат. Опять же лучше взять 2 штуки.
4. Любой очиститель типа ацетона, уайт-спирита и пр.
Покраску лучше совместить с переборкой, что даст возможность нормально прокрасить корпус суппорта и скобу. Правд сборку придётся вести аккуратно(зажимать в тиски через сложенные тряпки и прочие ухищрения), чтобы не ободрать краску, т.к. это всё же не порошковая окраска по стойкости к мехвоздействиям. Опять же никто не мешает покрасить данный способом тормоза без полной разборки. Описание ниже применительно к покраске с полной разборкой.

Отдраиваем суппорта со скобами до состояния блестящего металла. Будет долго и нудно, но у нас ведь нет пескоструя. Бережём глаза и лицо. При работе, особенно болгаркой, ошмётки и щетинки летят во все стороны и обычно в глаза. Далее закрываем все полости, не предназначенные к покраске. Полость флажка и цилиндр я закрыл самодельными колпачками из картона. Вырезаем кружок диаметром несокльо больше чем требуется, прорезаем ножницами радиус. Таким образом получаем конус, который довольно плотно садиться на своё место и закрывает от краски. Протираем железки очисителем и покрываем грунтом. Грунт кладём без фанатизма, иначе отвалиться. При нормальной температуре сохнет он довольно быстро. Затем красим в два слоя, с промежуточной сушкой минут в 10-15, точнее указано на баллончике. При покраске не следует лить много краски на посадочное место сальника флажка, канавку пыльника поршня и посадочные места колодок на скобе.

По результатам использования в течении 3-х лет могу сказать что краска сидит на месте, следов коррозии под слоем краски не заметно. При бюджет менее 1000 р. считаю полученный результат более чем достойным.
Kattani
19 дек 2013, 11:18
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Авторазбор Ауди.Пополнение!Спрашивайте!

wlad35 писал(а):Нужен задний левый лонжерон на ауди100 кваттро с кронштейном крепления балки

https://www.drive2.ru/l/478975028801569541/
Apenkoff
26 июл 2017, 23:46
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Kattani
20 авг 2017, 00:14
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: переборка РУДа.

А манометр 120 р :D ,а в Калининграде рудов как говна за баней :D ,а у нас нету вообще,но случайно снял с засраного движка за 300р,и отрегулировал.
федоров олег
26 фев 2014, 08:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Момент, л.с. и прочее

У электромоторов, максимальный крутящий момент, при любых оборотах, а у ДВС, только в определенном интервале!!! И чем больше этот интервал, тем бодрее мотор (уже об этом писали).
VLAD 501
17 окт 2017, 15:07
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Проблема с компрессором ЦЗ

Т.е. если машина заглушена (простояла 1-2 дня) и повернуть ключ в личинке водительской двери, то ничего не происходит? А если повернуть ключ в пассажирской личинке?
Дело в том что то ли предыдущий хозяин сломал пару ключей в замках, то ли замки менял и ключи потерял, но дверь ключом не открыть.
Сигнализация в машине есть? Она управляет центральным замком?
Да, постановка на сигнализацию и открытие\закрытие дверей с одного брелка.
Снимал компрессор и отдавал знакомому электронщику проверить. Насчет конденсаторов ничего не сказал, но заменил один сгоревший резистор (по его словам), в это же заменил на авто аккумулятор - после всех этих манипуляций постановка на сигнализацию/закрытие дверей стало проходить без гудка (хотя до этого был), фары мигают как и прежде.
Впервые о таком слышу! Но если это не сигналка, то в голову приходит только плохой контакт...
Но почему тогда все работает только после работы двигателя?
alsk
03 мар 2014, 20:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему
cron