Поддержка форума Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Результатов поиска: 8

Вернуться к листу благодарностей

Каталог запчастей для Audi 100

Книжка с картинками и оригинальными VAG-номерами. В каталоге указаны болты, фильтры, прокладки, детали двигателей, бензонасосы и др.
В каталоге представлены запчасти для кузовов 44 и С4.
Запчасти.pdf
v.v.p.
31 янв 2013, 22:56
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Выбор A6

я вчера хотел по этим пунктам тебе побольше дать коментариев. но увы. не нашел фоток.
1)клапан около дмрв. вентеляции бака. он включается мозгами на разных этапах работы двигателя. при старте. при прогреве при работе. д.з. постоянно сосет воздух. вот клапан этот открывает и закрывает подачу воздуха из бака.. если он не работает. то либо пары бензина в баке раздувают бак либо . клапан всегда открыт и д.з. всегда сосет воздух с бака. бак начинает внутрь деформироваться от сильного давления...
этот клапан стоит на патрубке идущем из правого крыла к впуску д.з...
подуть надов сторону д.з. один патрубок снять и подуть
2)ну там смотри. на впускном коллекторе лежит клапан
3) ну диагностика штука сложная. разбираться долго но надо
4) сбрось ошибки. поездий. смотри какие пояся. спорадические- это ошибки случайные.. могут быть из за всего.. но если спорадическая появляется постоянно.(а ее память фиксирует каждый раз. и удаляет только после 10ти хороших включений зажигания и поездок без ее возникновения.) т.е. если ошибки есть и висят. запомни распечатай. сюда тащи. потом пускай удалят их посмотри сного появится или нет после поездок..
5) ну элекрика че.. как вегда.. чтоб работало все что надо. лампочки поворотники.. конечники на всех дверях.. датчики не откусаны. изоленты нет.. спроси про блок комфорта паяли или нет( 15 лет и рассыхаются платы надо паять.) проверь личинки с ключа все ли работают. и совсех ли личинок закрываются окна двери люк.
обогревы зеркал. если это универсал смотри подсветку номера.. не горит . пи**а значит жгуту проводов. - надо менять весь..
6) подвеска. че там смотреть... убита не убита тяжело увидеть покка не разберешь.. все так сделано в ауди хорошо что если репаная и убита то пока не отвалится не увидишь.. но внешний вид смотри.. резина там новая или старая.... клиренс померь:) :ugeek:
KIDm
25 июн 2013, 11:10
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Выбор A6

В целом то что скажете, хороший двигатель? Я уже устпел 3 штуки посмотреть и во всех в подкапотное надо 50 тысяч вкладывать))
ну вот вкладывать ты в любой двиг будешь.
--------
я вот свою машину перебрал уже всю )) многое знаю.
вот смотри что надо по адру глянуть тебе
1) провода вв состояние 1000р штука
2) катушка зажигания она стоит 8000 должна без трещин быть Хуко 5400 примерно штука сложная. треснутые на высоких оборотах стреляют в двиг искрой. и мозги тупят то едет то нет
3) Есть понятия лямбда регулирования там есть Аддитив и Мультипликатив 0-3% в допуске должны быть, это в ваг коме вроде 8 параметр по двигателю. если больше то можно вынести себе мозг в поиске неисправности
4)около дмрв есть клапан вентеляции 1000р стоит надо послушать как щелкает и подуть. он всегда закрыт а когда подаешь 12в открыт
5) дмрв по вагкому посмотреть потребление воздуха 1.7 чтоли там норма на х.х.(могу ошибаться на а клубе надо искать(обычно на а6 дмрв в норме) а на а4 уже заслонка и дмрв дохнут в наше время
6) Осмотри гофру от дмрв до д/з. на протертости дыры(на Б5 фольце видел ) штука дорогая...
7) проведи адаптацию Д/з - параметр 060 или 098 в ваг коме. если пройдет д.з. рабочая (иначе дорого стоит)
8) проверь работу привода флейты погазуй. привод должен туда сюда управлять флейтой в коллекторе.его работа 1300об/мин-4000 т.е. всегда. патрубки на управление должны быть живые. и флейта не должна воздух пропускать иначе дырявая она стоит 4600-6000 ток ваг нет замены.(от фв б5 не подходит) у меня родная. пропускала. оказалось когда распилил просто резинка выскочила. обратно поставил. а на б5 там уже резина хуже там в помойку только. или менять колхозную мембрану
9) при работе двигателя. открытая крышка маслозаливной горловины не должна подпрыгивать над дыркой маслозаливной
10) уплотнительные резинки на впускном коллекторе репаные пропусккают воздух и требуют замены они комплект стоит около 1000 и там 2 комплекта идут большие и малые малые рублей 400 (всего 8 штук)
11) под впускным коллектором есть патрубки отвода газов картерных. там 2 патрубка кривых вставляются в платик перед д.з. родные 1200 штучка. ходят лет 10. но без них. машина не едет .
12) есть еще клапан хитрый лежит на впускном коллекторе стоит он 1200 обычно его хватает на 2-3 года... без него не правильно работает впуск.. там его проверить можно только дуя... но х выйдет визуально осмотреть.
13) дизеление двигателя адр это болезнь а4 и б5 не знаю почему.... но все равно послушай.. тяжело испралять...
..........
ну остальное я х.з. как у всех двигов.. подтеки масла... шумы(адр очень тихий..) слышно лишь работу клапанов чик чик чик чик чик... работает ровно 840 об мин
--------
ну p.s. сотки лучше чем а6 а4 и другие.. но двиги и блоки управления уже староваты...
по ремонту. готовь на адр если все прям хорошо штук 20мин. т.к. резинки уплотнители патрубки уже пора менять если пред хозяин не поменял. все они подтекают сопливят(на 44 куовах лучше качество было) фрсунки бош 2500 ориг 5000. других нет ток 2 выбора ходят долго но если льют криво ток замена(я к тому что на другие моторы и по 500р есть)
-------------------
рем комплект грм (а это ролик натяжитель ремень насос водяной ) стоит от 6400 за сред комплекты. но все конечно орут надо брать ваг т.к. gates и пр. подделки идут.
запчасти такие как фазорегулятор на адр и натяжтель цепи и цепь (внутри стоит цепь)стоят бешеные деньги. но ходят долго(17 лет моей еще не пора менять) масло насос оригинал тоже норм сост у меня..
----------------
по тяге адр 1.8 так скажу.... я ток что приехал с крыма..
1800 км проехал от москвы до воронежа-ростова-краснодар-керчь-симферополь.
там поездил примерно 600 км. это подъем на айпетри - ялта-алушта..(там ща такие автострады ппц сделоали 6 полос ) потом второй раз на севастополь сапун гора и обратно ..
4 взрослых и дитя. полный бак бенза ну и полупустой багажник...
пока я ездил на Российском 95м.. я чуть ли не на 5ой передаче в гору лез..потом пошел хохляцкий... 3ья еле еле.. на прямой еле еле...
я так подумал сначало что тяжело машинке нас по горам катать... а потом смотрю и попрямой еле разгон идет...че там за гамно продают на азс я х.з но то другая история(у адра саморегулирование идет на бенз/воздух но нужно дать на таком октановом числе 100-500км чтобы мозги все там нарегулировали нормально) и расход поднялся до 10литров(у меня нет кондея)вот и не успел наверное он подсроится под хохляцкий бенз еле ехала и тупила
вот..
ну кароче в гору прет отлично многие новые современные седаны в цене от 400 до 800т.р. м ашинки(я так думаю с моторами 1.6-2.0л) в стороне сидят еле ползут ..эта зараза прет что прямо что в гору (меня там 1 на 44 кузове раза 3 обгонял.. )))))) вообще достойный аппарат у него
а общем после такой поедки я понял что немцы делали все с умом... не стоит думать что 1.8 мало... конечно наверное если ты автодом будешь возить и полную загрузку то износ деталей будет быстрее чем у более мощных(не по силам а по объему) в6 в8 в12..
выбирай мотор под задачу..
ездить по равнинам в городе с пробками хватит и 1.8. и в горах 1.8 норм.. ноесли у тебя горы и ты цепляешь прицепы и возишь стройматериалы смеси и прочее то помощнее дизель ..
п.с. комфортная скоростть на адре на трассе как мне кажется это 140-150... как то приятно машина едет.. тихо... кладенько... оборотов около 4000 как мне кажетсмя.. и не чувсвуется что ей тяжело.....
обратно я ехал полностью загружен через белгород. на крушу еще прикрутил доски т.к. нет багажника на них массу..кг 30.. габаритную... но и с ней 110 -120 тоже очень комфортно.
у а6(может и у сотки) есть лифты у кресел. в нижнем ты на расслабоне... в верхнем ты как на джипе едешь... как то все иначе.. и хочется агрессивно как то гнать..)))
p.s. не один мент не остановил. все взглядами провожали.. на таможно все спрашивали( на рус и на укр) какой двиг комплектация ..мило общали про машину.. все гооворят классная.. но у меня больные крылья от соли.. хохлы не понимают этого у них там нет снега и там вообще нет ржави на машинах..я был в шоке от состояния всех ауди которые я видел.. как в германии..аж стыдно было))) :ugeek:
KIDm
24 июн 2013, 23:44
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Audi a6 c4 управление вентиляторами

Вот схема управления вентиляторами
вентелятор.jpg
Эта схема делится на силовую часть и часть управления
Силовая часть:
по ней видно, что с 30 контакта силового/разгрузочного/колодки идет плюс на предохранитель F1 50А красный установленный у водителя у его левой ноги за пластиковой обшивкой на схеме №5
расположение коробок.jpg
от туда с предохранителя провод идет и разделяется там на 2 реле которые находятся под капотом в черной коробочке со стороны водителя на предыдущей схеме это №1.
вот на этой схеме подписаны расположения
реле.JPG
это реле 1скорости k12-I и 2 скорости K12-II.
часть управления:
Эти реле управляются Датчиком S24 установленным в нижней части радиатора со стороны водителя. датчик 3ех контактный в зависимости от температуры (105-84 градусов)он замыкает контакт 3(масса коричневый) с контактом 1 (коричнево синий/br bl/ который идет на реле 2 скорости) и c контактом 2(95-84 градусов)(коричнево желтый/ br хз/ который идет на реле 1 скорости)
Для проверки работы схемы управления реле просто надо замкнуть контакт 3(масса постоянная сидит рядом на лонжероне) с контактом 1 или контактом 2 на фишке от датчика.... реле в коробке №1 под капотом должны щелкать. в зависимости от того какие контакты вы замыкаете . если реле не щелкают: то снимаем их и смотрим 85 и 86 между ними должно быть сопротивление 50-60 ом. а на месте этих контактов в колодках должны(при замкнутой фишке датчика и включенном зажигании) быть 12Вольт. если нет. то
проверяем массу на колодке где стояло реле и на самой снятой с датчика радиатора фишке(3 контакт) и целостность 2 и 1 контакта до колодки где стояло реле.
проверяем +12в. он должен быть постоянным(при включенном зажигании) идет через предохранитель F13 25А который находится в коробке №2. питание на него подается с K76(подозреваю что это контактная группа, потому что нет питания на нем пока не повернешь ключ и все не включится)
Силовая часть:
после релюшек провода идут на пластину резисторов/сопротивлений/резистивную пластину и т.п. на схеме R46:
пластины бывают разных видов. синяя, серебряная, золотая, мб вообще там резистор впаян.
бывает и не бывает их. т.к.пред хозяин снял и замкнул на прямую.
в общем она стоит под лонжероном водителя. за бампером.
бывает 2 и 3 контактная, зависит от двигателя, комплектации, количества эл. двигателей.(у меня 2 контакта 1 двиг.)
Внутри этой пластины стоят сопротивления ХзОМ. если звонить омметром с разных сторон то между контактами будет сопротивление ХзОМ. если нет. то пластина сгорела. между двумя контактами с 1 стороны будет суммарное сопротивление. ХзОМ
на одну сторону этой пластины на первую фишку приходит красно белый/ rt ws провод с реле 1 скорости k12-I. на 2 фишку может приходить провод красно зеленый/ rt gn если двигатель у вас ABK /ACE.
на 3 фишку с другой стороны приходят 3(два двигателя) или 2 провода(один двигатель), где 1 из них с реле 2 скорости K12-II(оно минуя сопротивление дает полный ход двигателям). второй красный идет на 1 двигатель(ну третий красный на другой двигатель)..


таким образом при неисправности. в первую очередь подключить фишки двигателей на прямую к аккумулятору. если работают двигатели, то смотрим пластину резистивную и релюшки. уже потом смотрим или меняем датчик температуры. также 13й на 25Ампер и первый на 50Ампер предохранители.

а так же на схеме №1
ag3/s242 это Эбу ADR Двигателя(как мне сказали, но может и многих других.)
и видно что 1 провод с реле скорости №1 подает сигнал в эбу о включении реле.
Также для двигателе ABK/ACE предусмотрено дополнительно 3е реле как раз от него идет красно зеленый провод на фишку резистивной пластины.
KIDm
12 авг 2013, 14:25
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Мигает лампочка "!"

A6_45_brake_sensor.jpg
T26a зелёный разъём приборки
T6i коричневый разъём в монтажном блоке №2(видимо, у сбоку у ног водителя или пассажира)
T6l жёлтый разъём в монтажном блоке №1 (см. выше)
T3g, T3f разъёмы у колодок
44 точка массы на нижней части левой стойки (наверное на лонжероне, Earth point, lower part of left A-pillar)
Kattani
10 сен 2013, 10:30
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Ремонт насоса ГУРа (статья из журнала "За рулём")

Ремонт насоса ГУРа (статья из журнала "За рулём")
1.jpg

2.jpg
v.v.p.
25 сен 2013, 02:30
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Кран печки (для автомобилей с климат-контролем)

Кран печки ставился только на машины с климат-контролем. Владельцы машин без климата могут не беспокоиться и не искать данный девайс в своей машине. :)
Для начала фото этого самого крана печки.
0.jpg
Для чего нужен кран печки:
Кран печки перекрывает доступ потоку горячей ОЖ к радиатору печки. При отсутствии крана печки горячая ОЖ постоянно циркулирует через радиатор печки и повышает температуру холодного воздуха, при включенном кондиционере. Также увеличивается износ обрезиненных частей заслонок печки.
Для чего нужен датчик ОЖ:
Датчик измеряет температуру ОЖ на входе в радиатор печки (для 100,200/44).
Датчик измеряет температуру ОЖ в тройнике на патрубке (для 100/С4).
По сигналу датчика, включается мотор печки, для подачи тёплого воздуха в салон автомобиля. При отсутствии датчика, мотор печки включается через несколько минут после пуска двигателя, по команде головного устройства климат-контроля. Соответственно, при отсутствии датчика, в салон будет подаваться не тёплый воздух, а холодный, т.к. жидкость в системе охлаждения не успеет нагреться (в сильные морозы).
Неисправность датчика отображается на экране климат-контроля при диагностике . Ошибка не является критичной и не отражается на общей работоспособности климат-контроля.
Наибольшей проблемой является неисправность самого крана печки. Проблема заключается в заслонке, которая перекрывает доступ ОЖ к радиатору печки. На фото, представленных ниже, показано устройство крана. Кран печки от 100/С4 (без датчика).
1.jpg
Этот же кран, со снятой вакуумной помпой.
2.jpg
А вот так кран печки выглядит внутри.
Заслонка, перемещаемая вакуумной помпой, перемещаясь на оси, открывает или закрывает доступ ОЖ к радиатору печки.
3.jpg
Пружина, установленная под заслонкой, обеспечивает плотное прилегание заслонки к резиновому уплотнителю. Со временем, резиновый уплотнитель изнашивается, а пружина сгнивает. Заслонка соскакивает с оси и перекрывает доступ ОЖ к радиатору печки.
5.jpg
4.jpg
6.jpg

Неисправность крана печки не выявляется при диагностике климат-контроля! Проверка работоспособности крана печки производится визуально. Нужно снять кран, создать вакуумное разряжение на помпе и посмотреть на перемещение заслонки. При неисправной заслонке, канал для прохода ОЖ будет постоянно закрыт и в салоне Вашего автомобиля будет холодно.
Не стоит сразу бежать и покупать новый радиатор печки, сначала проверьте исправность крана. :)

К сожалению, кран печки не подлежит ремонту. Выход только один покупать новый.
v.v.p.
14 май 2013, 00:15
 
Перейти в форум
Перейти в тему