Поддержка форума Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Результатов поиска: 65

Вернуться к листу благодарностей

Re: Подключение привода люка.

Valior писал(а):Один край ниже другого где-т на пол см.


Закрыть люк, снять привод, отвёрткой один из тросиков подтянуть так, чтобы края стали одинаково, поставить привод обратно.
Stanson
19 фев 2013, 15:21
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Как самому сделать хороший пескоструй ???

Я для мелочей купил рублей за 300 пескоструйный пистолет Voylet, большую прозрачную пластиковую коробку, пару гермовводов 10мм для воздуха и 20 мм для песчаного шланга, сварочные перчатки, 100мм фланец для вентиляции, воздушный фильтр от Москвича 2141 и 25 кг мешок строительного песка.

В боковину коробки врезал фланец, на него надел и закрепил хомутом перчатку, ниже поставил гермовводы и пропустил через них песчаный и воздушный шланги, на крышку закрепил фильтр и получилась маленькая герметичная пескоструйка. Деталь в коробку, руку засовываешь в перчатку закреплённую на фланце, берёшь пистолет и вперёд. Пыли снаружи нету, весь песок остаётся в коробке.

Производительности дешёвенького компрессора не хватает даже на этот маленький пистолетик. Поэтому пескоструить приходится "выстрелами", 1 секунда дуем, 2 ждём. Оно работает, чистит неплохо, песок некрупный, поверхность получается хорошая. Песок не расходуется - из коробки его обратно в ведро и по-новой. Но кроме мелочи таким агрегатом ничего не очистишь. Очень долго.

В принципе, можно взять корундовый абразив, будет значительно эффективнее, только форсунка пистолета будет сдыхать быстро.

Чисто теоретически, для пескоструя нужно брать вообще не поршневой компрессор, а, например, пару турбин от пылесоса включённых последовательно. Тут важно не столько давление, сколько производительность. При достаточной производительности вполне можно разогнать песок до нужных скоростей даже при небольшом давлении.
Stanson
19 мар 2013, 13:56
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Центральный замок

v.v.p. писал(а):Андрей, нарисуй схему, плиз. Читать конечно приятно, но схема на английском - это гораздо удобнее. :)


Так схема прилагается же.
Впрочем, вот:
#332
Stanson
16 апр 2013, 11:15
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Тормозные суппорта,колодки,диски.

Колодки Textar по дискам ATE скрипеть вроде перестали. Притёрлись, что-ли...

На всякий случай купил комплектец пальцев и пыльников в скобы суппорта TRW SP9896
Пыльнички пальцев приложенные не понравились, хоть и все из себя Lucas. Много облоя, резина так себе. Эти же пыльнички из ремкомплекта суппорта Seinsa D4073 сделаны более качественно и материал вроде получше. Надо будет пыльнички в морозилку сунуть, посмотреть что будет с Lucas и Seinsa.

ЗЫ: Тест при -18С показал, что Lucas остаются почти такими же мягкими как и при +20С, а вот Seinsa дубеют - раза в два дубовее Lucas становятся, хотя при +20С Seinsa чуть мягче. Так что, несмотря на аляповатый внешний вид, в нашем климате Lucas-TRW всё-же предпочтительнее.
Stanson
14 мар 2013, 22:18
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Метод оцинковки кузова

Поэкспериментировал тут маленько, с электрохимией.

В общем так.
1. Покупаем бутылку паяльной кислоты ( раствор хлорида цинка и хлорида аммония ) например в Митино.
2. Отбираем у любимой пачку круглых ватных кружочков. ( надо будет тампакс, кстати, попробовать )
3. Находим, покупаем, делаем источник питания со стабилизацией тока ( лабораторный БП, может какая-нибудь навороченная зарядка для аккумуляторов подойдёт, можно на LM317 стабилизатор тока с регулировкой собрать минут за пять ).
4. Нужен ещё кусочек аустенитной нержавеющей проволоки (можно наверно и вилку какую-нибудь, из нержавейки, только действительно из аустенитной нержавейки - не должно оно магнитится). Лучше бы конечно цинковую проволочку-палочку, но где ж её сыскать - если только отлить из стаканчиков китайских угольно-цинковых говнобатареек
5. Удобно иметь пару проводков с крокодилами на конце для подключения.

Теперь главный секрет:

На БП устанавливаем режим ограничения тока на уровне 1.5-2.0 А. Это важно и это пожалуй самое главное - стабилизация тока. Без стабилизации получится говно, пузыри, кипящая паяльная кислота и чорная срань разводами, то есть ничего не получится.

Всё остальное достаточно просто:
"-" цепляем на деталь, "+" к нержавеющей проволоке. На конец этого импровизированного электрода закрепляем любым известным способом ватный кружочек так, чтобы получился тампон на конце электрода. Макаем тампон в паяльную кислоту и водим по тщательно зачищенной от ржавчины поверхности детали. Электрод не должен касаться детали, ток должен течь через намоченный паяльной кислотой тампон. Положительно заряженные ионы Zn тут же начинают ломиться к "-", а там оппа - наша деталь. Ну и оседают они на ней ровным, густым слоем.

Глядим глазами как на поверхности появляется цинковая плёнка, очень похожая на оригинальную. Дольше возюкаешь - толще плёнка. Полагаю, для успеха достаточно чтобы плёнка по виду не отличалась от оригинального цинкового покрытия.

Может быть нужно чуть поиграть с величиной тока, для достижения наилучшего результата.

В процессе оцинковки тампончик позеленеет. как позеленел - выкидываем, крепим на электрод новый кружок, макаем в паяльную кислоту и продолжаем.

Процесс быстрый, наглядный и совершенно безгеморройный. Предосторожностей никаких не надо, ну разве только не стоит паяльную кислоту пить.

Деталь потом надо тщательно вымыть под краном. Можно с мылом.

Я успешно восстановил оцинковку на наружней накладке средней стойки ( чорная, между дверями на 2-х шурупах ). Снял старую краску при помощи специальных вонючих и едких соплей для снятия краски ( надо же было такую мерзоту придумать! ), зачистил шкуркой ржавое место и вышеописанным процессом оцинковал. На вид оцинковка зачищенного места ничем не отличается от оставшейся на этой же детали. Потом покрасил и прикрутил на место.

Немного ступил - надо было весь процесс зафоткать, но это уже как-нибудь в следующий раз.

Ещё надо будет для чистоты эксперимента тестовые образцы сделать - кусочек стали распополамить, одну половину оцинковать и обе половины кинуть в воду. Через некоторое время сравнить, дабы сомнений в работоспособности такой оцинковки не оставалось ни у кого.
Stanson
16 ноя 2012, 20:13
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Гонг вместо зуммера

Наконец-то избавился от мерзкого зуммера забытых габаритов.

Давно хотел это сделать, читал всякое, однако перспектива каким-то непонятным образом искать "релюху от форда" номер которой никто не говорит ( "ну релюха от форда же встаёт, какая не знаю, от форда какого-то" - мегаинформативный типовой ответ "умельца", но едрить, этих фордов же 100500 моделей, блин ), или перспектива колхозить куда-то огромную коробку блямкалки шевроле/дэу ланоса не улыбались совсем. Ибо колхоз, геморрой и неоригинал. Хотелось сделать красиво.

В итоге, после изучения ETKA и чесания репы на ebay была закуплена за $7.95 блямкалка ремней безопасности 443 919 439 A, немного перепаяна, чтобы функции выводов соответствовали зуммеру забытых габаритов и воткнута вместо зуммера 443 951 307A.

Гонг и зуммер:
http://www.stanson.ch/files/Audi/443919439A/443919439A-1.jpg
Открытые:
http://www.stanson.ch/files/Audi/443919439A/443919439A-2.jpg
http://www.stanson.ch/files/Audi/443919439A/443919439A-3.jpg

Блямкалка в первозданном виде начинает блямкать если её выводы 86 и 31 соединить с землёй и на любой из выводов R, 15, 58, 85 подать +12В. Выводы L и G блямкалки в момент подачи питания на несколько секунд замыкаются на землю. Это для теста лампочки индикации непристёгнутого ремня на панели приборов.

Зуммер же зудит когда его 85 вывод соединён с землёй ( выключатель в водительской двери ) и на выводы R ( Radio, подключается к выходу "питание антенны" магнитолы ) или 58 ( габариты ) подано +12В. Зуммер замолкнет если на вывод 86 подать +12В ( контакт ключа в замке зажигания )

Соответственно, просто так одно на другое поменять не получится, поэтому над блямкалкой пришлось поколдовать.

В принципе, переделка несложная, любой кто разбирается в электронике сможет сходу сообразить что и как. Единственная хитрость - в зуммере есть вход который отключает сигнал при подаче 12 В с контакта вставленного ключа. В блямкалке такого входа нет в принципе, зато есть лишний в данном применении транзистор для включения лампочки ремней на приборной панели. Вот его и нужно использовать чтобы сделать "затыкатель". Выпаять диоды с коллектора этого транзистора (выводы L и G), коллектор соединить с ногой 10 LM3302, резистор в базе (он через диод к базе подключен) подключить к освободившемуся выводу (например L) и использовать этот вывод в качестве искомого вывода "затыкания" блямкалки при вставленном ключе.

Я ещё заморочился чтобы расположение контактов совпало с зуммером, поэтому несколько перемычек поставил и одну дорожку перерезал. Но это совершенно необязательно, можно просто провода в колодке реле переставить.

Вот что должно получиться:
http://www.stanson.ch/files/Audi/443919439A/443919439A-4.jpg
http://www.stanson.ch/files/Audi/443919439A/443919439A-5.jpg
Обратите внимание на SMD-резисторы и перерезанные дорожки.

В блямкалке, кстати, остались ещё 2 неиспользуемых входа, точно такие же, как R и 58, которые можно использовать для сигнализации. Если на них будет +12В от какого-нибудь источника ( х.з., холодильник, например, или там датчик телефона в телефонодержателе ) - то блямкалка будет блямкать если вынуть ключ и открыть водительскую дверь.

Вот такой вот полностью оригинальный колхоз получился.

ЗЫ: И никаких непонятных "релюх от форда" или там блямкалок от ланосов, которе надо как-то закреплять, подключать и т.п.
Всё получилось родное, с колечками и на штатных местах. И мелодично блямкает, когда требуется.
Stanson
14 май 2013, 16:57
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Всякие вопросы по 5-тицилиндровому.

А лямбда зонт ведь может влиять на расход?
И подойдет ли ЛЗ с какого нибудь "тазика"? Или только оригинал лучше брать? :)

Сигнал лямбда-зонда непосредственно влияет на дозирование топлива так, чтобы качество смеси было оптимальным.

Доступных лямбда-зондов есть 2 варианта - "переключающийся", сигнал которого имеет 2 состояния - "много" и "мало" и "плавный" - сигнал которого является непрерывной функцией содержания кислорода в выхлопе. На сотки нужен первый вариант.

Все доступные лямбда-зонды первого варианта по характеристикам совершенно одинаковы и имеют одинаковый чувствительный элемент. Бывают с подогревом и без него. Можно поставить любой подходящий по резьбе. Однако, качество изготовления чувствительного элемента и самого девайса может сильно отличаться, посему лучше отечественные или китайские девайсы не пользовать. ЛЗ нормального производителя не так уж и дорог, если учесть что жить он может десятки лет если не убивать его намеренно.
Stanson
17 май 2013, 21:47
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Всякие вопросы по 5-тицилиндровому.

Umka52rus писал(а):Ясно, спасибо за рекомендации. А какой фирмы приобрести? бошстоит братЬ?


Ну а почему не взять? И цена вменяемая вполне.
Stanson
17 май 2013, 22:57
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Рулевые тяги 14х1,5 vs 16x1,5

У Ruville есть деталька 915748
Это регулировочный болт рулевой тяги M14x1.5 мм с правой и левой резьбой. Есть даже в экзисте.
Наверняка есть и M16 у Ruville.
Не оригинал, конечно, но Ruville вообще не самый плохой из упаковщиков/производителей.

Во, нашёл. 915309
M16x1.5 mm
По длине только надо проверить - достаточен ли.
Stanson
24 май 2013, 02:54
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Тормозные суппорта,колодки,диски.

Если в тормозной системе есть алюминиевые детали, то медь лучше не ставить. Они с алюминием отличную гальваническую пару создают (электрохимические потенциалы - Al -1.7, Cu +0.5). Как только туда где рядом есть медь и алюминий попадает влага, то тут же появляется потенциал. Тормозная система присоединена к кузову и ток начинает течь. Ну и пошло-поехало, гальваническая коррозия в самых неожиданных местах.

Если неохота искать нержавеющую трубку, то лучше купить не медь, а CuNiFer. Это сплав меди, никеля и железа. На западе из него и делают тормозные трубки. Он чуть пожёстче чем медь, зато электрохимический потенциал ближе к алюминию (-0.2), соответственно вероятность геморроя ниже.
В общем, в магазинах искать надо медно-никелевую тормозную трубку. По цвету она как бы серее медной, и обычно на ней отпечатано что-нибудь про copper-nickel или Cunifer.

Насчёт термоусадки - я б не стал одевать. Влага туда попадёт, рано или поздно, будет окисляться. ИМХО лучше когда трубка может высохнуть, если намокла.
Stanson
31 май 2013, 02:50
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Антенна на заднем крыле

Оторванная клемма лечится элементарно, без всяких клеев.
Возьми короткий кусочек экрана от кабеля (чулок такой медный) на один конец припаяй контакт-папу, а другой конец припаяй рядом с тем местом откуда оторвал контакт. Покрытие на стекле отлично облуживается, если перед пайкой очистить его мелкой шкуркой без экстремизма.
Единственное что - лучше это делать в солнечную погоду, подержав заднее стекло на солнце, чтобы нагрелось побольше.

http://www.stanson.ch/files/Audi/rear_heater_repair.jpg

Припаивать контакт к стеклу - неразумно, оторвёшь опять, да и неудобно :) А гибкий проводок позволит в будущем спокойно рассоединять контакт не нагружая проводящее покрытие на стекле.

Точно так же, кстати, можно лечить рваные нитки. Только неудобно очень если стекло на месте стоит. Облуживаешь место разрыва и сверху припаиваешь короткую тонкую медную проволочку (одну жилку из многожильного провода, например).
Stanson
31 май 2013, 10:40
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Метод оцинковки кузова

В общем, оставленные на двери непокрашенные оцинкованные пятнышки начали ржаветь.

Вот собственно и заключительный результат - вышеописанная оцинковка выдерживает в голом виде чуть меньше года на наружних панелях. В чистом виде без покраски сгодится в качестве временной меры чтобы дотянуть до нормальной обработки и покраски.

Разумеется если дольше возюкать, то и продержится дольше, а если грамотно покрасить, то лет на 10 уж точно хватит, так что за неимением лучшего - вполне себе годная тема.
Stanson
31 май 2013, 21:57
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Гидравличесикй пресс из бутылочного домкрата

Отличная вещь получилась! А переделки почти ни какой!
А вот кто нибудь знает, как можно переделать такой домкрат, что-бы он на пару см. по выше поднимал, а то моя бутылка передние колеса от земли не отрывает.
Бутылку и цилиндр рабочий выточить новые, длиннее. Но гораздо проще и гораздо дешевле купить другой домкрат.
Stanson
09 июн 2013, 21:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Гидравлический пресс из бутылочного домкрата

Что-то давно ничего не постил забавного.
press-1.jpg

Покупаем бутылочный домкрат за 3 копейки в каком-нибудь супермаркете. Он устроен очень просто. В середине рабочий цилиндр со штоком, насосик сбоку качает масло из промежутка между цилиндром и "бутылкой" в цилиндр заставляя шток подниматься, "опускательный" краник открывает канал из цилиндра в промежуток между цилиндром и "бутылкой" позволяя штоку убраться в цилиндр.

Увы, такой домкрат работает только в "правильном" положении. Если его перевернуть, насос будет качать воздух и толку от этого будет мало. Надо немного переделать домкрат. Увы, фоток процесса переделки нету, давно это было, но там всё элементарно, и на словах понятно будет.

Выливаем масло в подготовленную заранее ёмкость открыв резиновую пробочку где-то на боку.

Откручиваем гайку-сальник верхнюю, через которую шток ходит.

Сдёргиваем наружний стакан.

Находим на дне 2 отверстия. Одно всасывающее, к насосу, другое перепускное, к кранику. Нам нужно засасывающее. Определить легко качнув разок насосик - остаток масла в засасывающем отверстии усосётся в насос. Иногда в засасывающее отверстие вставлен фильтр из сетчатой трубочки.

А теперь делаем финт ушами, чтобы наш домкрат смог работать вверх ногами - вставляем в засасывающее отверстие кусок пластиковой трубки такой длины, чтобы её конец оказался у самого верха рабочего цилиндра. Если был фильтр - его можно на конец трубки надеть.

Собираем домкрат, заливаем масло.

Теперь домкрат сможет работать в нужном нам положении, масло через трубочку будет засасываться из самой нижней точки, а выливаться сверху через перепускное отверстие.

Делаем рамку попрочнее. Я взял 2 куска трубы диаметром 50 мм и толщиной стенки 2 мм, 2 куска П-образного профиля, в профилях сделал отверстия для труб, просунул трубы и приварил их по контуру отверстий. Рамка может быть любой конструкции, лишь бы выдержала напряжения при работе пресса.

Ну и любым удобным способом крепим к верхней перекладине домкрат. Я просверлил в подошве домкрата 3 отверстия на пустых местах подошвы, соответсвенно просверлил отверстия в перекладине, нарезал в них резьбу и прикрутил подошву к перекладине болтами.

Осталось только вставить рычаг в насосик наоборот, чтобы при давлении на рычаг вниз, поршень насоса поднимался вверх и можно пользоваться офигенным и копеечным прессом.

У меня домкрат на как бы "2 тонны". Единственная вещь с которой этот пресс не справился - года полтора назад загудел ступичный, и вот вынуть его было проблемой. Намертво закисший в стойке ступичный подшипник без каких-либо опознавательных знаков, пришлось стронуть сначала при помощи кувалды. Дальше выдавил уже прессом. Запрессовал новый SNR опять же сим чудным агрегатом.
А вообще - всякие сайленты/подшипники/втулки и пр. от всякой техники прессуются на ура. Даже кое-какие мелкие детальки штамповал на резине. Иногда приходится приложить к рычагу насоса достаточно приличное усилие, но поделие китайской промышленности всё это спокойно сносит.

Разумеется пресс можно и помощнее сделать, взяв в том же супермаркете домкрат на "5 тонн" или ещё больше.
Stanson
13 май 2013, 03:48
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Атермальные стекла

Любое тонированое стекло поглощает тепло!

Нет, не любое. Тонировка может элементарно пропускать ИК. Особенно если речь идёт о всяких говноплёнках и китайщине. Достаточно найти на каком-нибудь бытовом приборе приёмник ИК сигналов от лентяйки и посмотреть на его цвет и прозрачность. Да, практически все хоть немного прозрачные пластмассы отлично пропускают ИК. Они для ИК совсем прозрачные, хотя могут выглядеть очень тёмными в видимом спектре. Менее жарко в тонированной машине не потому, что ИК режется, а потому что дофигища света видимого диапазона (который, естественно, тоже нагревает предметы в салоне) фильтруется. А ИК осталось столько же.

Хороший ИК фильтр абсолютно прозрачен. Возможен небольшой зеленоватый оттенок, но это уже не очень хороший ИК фильтр, ибо зацепляет и видимый диапазон.

Так что все наши зеленые стекла, отчасти атермальные...

Зелёные - скорее всего да. Они потому и зелёные, что слегка режут и красную часть спектра, помимо ИК.

В состав атермальных стекол нового поколения входит оксид серебра, поэтому они имеют выраженный металлический оттенок.

Нету там никакого оксида серебра. "фиолетовое" стекло - это банальнейший дихроичный (интерференционный) фильтр - нужное - пропускает, ненужное - отражает.
http://micro.magnet.fsu.edu/optics/lightandcolor/images/filtersfigure3.jpg
Делается нанесением некоторого количества тонких плёнок из материалов с разными показателями преломления - всяких копеечных хлоридов свинца, сульфидов цинка, фторида магния и пр. на один из слоёв автомобильного стекла. В общем, доисторическая хрень из позапрошлого века, технология тоже проста - толщина каждой плёнки определяется временем обработки (вакуумное напыление, химическое осаждение и т.п. не знаю какая именно используется конкретно для автостёкол, но это совершенно неважно.)
Кстати, из-за того, что многие из материалов используемых для изготовления дихроичных фильтров являются проводниками или полупроводниками, владельцы автомобилей с такими стёклами испытывают проблемы с сигналками и радар-детекторами - салон получается полностью экранированным от электромагнитных волн.
Stanson
08 авг 2013, 02:10
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Двигател АВК 2.0 станет на Ауди 100 83г.???

Если вместо другого 4-хцилиндровго - то запросто. Старый вынул - новый поставил. Максимум лапы надо будет поменять.
Если вместо 5-тицилиндрового - то достаточно много надо будет переделать (радиатор, крепёж, проводку от генератора, как минимум колокол на коробке и пр.) хотя и без колхоза.
Stanson
23 ноя 2013, 02:56
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Разгрузочное реле на фары без колхоза

Идея взята отсюда: http://audi100.net/Technik/Tips___Tricks/Einbau-Lichtupdate/einbau-lichtupdate.html

Рекомендую хотя бы посмотреть там картинки.

Пара отличий:

Земля от релюхи прикручена к штатной земляной клемме - внутри, под коробкой с предохранителями на боку кузова есть специальная латунная пластина аж с 3-мя отверстиями М6 для подключения земли.

Вместо квадратного 1-контактного разъёма был использован круглый 813 972 925 с ответной частью 813 972 924 - их не покупал, потому как их дохрена неиспользуемых под блоком реле и предохранителей болтается. 813 972 924 на коротком проводке вообще был подключен к контакту F56b ( провод жёлтого цвета от подрулевого переключателя, который по умолчанию идёт сразу на лампы ) и болтался без надобности. Этот проводок отрезал под корень от контакта, снял корпус разъёма и надел на контакт который вытащил из разъёма F. Вместо жёлтого провода в разъём F втыкается провод от реле. Ответную часть 813 972 925 с коротким проводком вынул из разъёма H - контакт H50W, он на машинах с МКПП не используется, ибо вместо реле 8 ( для АКПП, чтоб стартёр только на N и P крутился ) стоит перемычка в виде буквы зю.

Так ИМХО гораздо удобнее, быстрее, и, что характерно, никакого колхоза вообще, релюха встаёт на штатное место в колодке под торпедой, никаких проводов резать не надо и т.д. Кроме того, сохраняется очень полезная защита в виде штатных предохранителей ламп ближнего света.
Вот эту красоту:
SW-Relais-J56b-s02.jpg
собрал сам, купив контакты, корпус колодки реле и корпус большого разъёма клеммы L30 в экзисте. Рублей в 400 обошлось.
Релюху в принципе можно любую, но мне когда-то подарили кучу
красивых и нарядных чорных VAG-овских релюх 431 951 253H
(BOSCH 0 332 014 156), вот такую и воткнул.
В итоге получилось всё штатно, и оригинально.

light-update.jpg

1a . 443 971 976 ( 1 шт. ) - корпус разъёма под контакт 5. В экзисте по 34,95 руб.
1b . 171 971 990 ( 1 шт. ) - корпус разъёма под контакт 5. Лучше подходит для обычных клемм 9.5 мм которые обычно продаются в автолавках.
2 . 813 972 925 ( 1 шт. ) - корпус разъёма. В него вставляется контакт 6. Снят с провода от контакта H50W.
3 . 443 937 527 ( 1 шт. ) - колодка реле для вставления в штатную рамку под торпедой. Если внутри рамки мест нет, нужна 443 937 528 - она защёлкивается на край рамки. В экзисте по 315,84 руб.
4 . 431 951 253H ( 1шт. ) - реле обыкновенное.
5 . контакт шириной 9.5 мм ( 1 шт. ) для клеммы L30 на блоке реле и предохранителей. В любом автомагазине.
6 . контакт шириной 6.3 мм обычный, с защёлкой ( 1 шт. ). В любом автомагазине.
7 . N 907 327 03 ( 3 шт. ) - контакт TYCO Standard Power Timer. Вставляется в колодку реле на выводы контактной группы и в разъём F. В экзисте по 7,82 руб.
8 . наконечник под болт M6 ( 1 шт. ). В любом автомагазине.
9 . 000 979 114 ( 1 шт. ) - провод с 2-мя контактами TYCO Positive Lock. Вставляется в колодку реле на выводы обмотки. В экзисте по 96,00 руб. ( увы, не нашёл тогда контакты отдельно )

Плюс 2 куска провода 2.5 кв.мм. длиной ~50см. Я использовал провод ПГВА красного цвета.

Провод 9 разрезаем пополам.
На свободные концы получившихся проводков ставим клеммы 8 и 6.
На клемму 6 одеваем корпус 2.
Концы этих 2-х проводов с контактами Positive lock вставляем в колодку 3 на место выводов 85 и 86 реле ( там 2 больших отверстия в колодке реле, с номерами 4 и 6. Какой куда - неважно. ).
На один кусок провода 2.5 кв.мм. ставим 2 контакта 7.
На второй кусок провода 2.5 кв.мм. ставим контакт 7 и контакт 5.
На контакт 5 надеваем корпус 1.
Оба провода защёлкиваем в колодку реле 3, тот что с контактом 9.5мм - в место для вывода 30 реле ( нумер 2 на колодке реле ), другой в место для вывода 87 реле ( нумер 8 на колодке реле ).

Всё, оригинальный девайс из немецкого мануала готов. Далее действуем по мануалу, за исключением вышеописанных отличий.

Для дальнего света повторить всё то же самое, только при установке колдовать надо с контактом I56a, а не F56b. Я разгрузку дальнего не делал, ибо использую редко и там всё живое.

PS: Нoмера контактов на коробке предохранителей:
relay_block_pinout.jpg
Stanson
20 ноя 2012, 01:04
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: лискар своими руками

Ну и ваще - есть же стандартное место для стандартного ДПКВ VAG на колоколе КПП. Используются зубья маховика.
Пробовали ставить? Расскажите подробнее. Какой датчик, в какое место поставить, как закрепить, насколько устойчив сигнал, и удобен для считывания.. Абсолютно серьезно, очень интересно, я уже спрашивал, кстати, но никто внятно не ответил.

Ставить не пробовал, незачем.

А для тех странных людей которые способны (ну или полагают что способны) прикрутить тазозвезду и тазодатчик на совершенно непредназначенный для них мотор, но при этом почему-то неспособны покурить аглицкие и немецкие форумы и покопаться в етке у меня еззь картинки:

AANengineSensors_nonTurboside_3.jpg
crankrpmsensors.jpg
EngineSpeedandCrankPosition Sensors.JPG

Оно стоит на всех аудёвых турбомоторах начиная с МС и заканчивая AAN.
В связи с тупостью как принципа действия, так и крепления к мотору эти датчики можно элементарно поставить на абсолютно любой соточный двигатель, ибо найти удобное место для установки и сваять незамысловатый кронштейн не просто, а очень просто.

Датчики, кстати, совершенно одинаковые, разница только в цвете разъёма.
Stanson
25 дек 2013, 07:27
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Неужели в республике Беларусь не все так хорошо

Страна-то огромная,а народишки всего-то НИчего! Вот и зарятся на нашу территорию Супостаты! Подавай ИМ наши земли и наши ресурсы!

Сильно сомневаюсь, что супостатам хоть сколь-нибудь интересна наша территория и как бы ресурсы. Накой им зарится на территорию, на которой как-то придётся нормальную жизнь налаживать, хотя бы дороги в порядок приводить, чтоб самим ездить по завоёванному, организовывать нормально рабочие места и всё такое, если можно просто давать зелёные бумажки тутошним царькам и получать за копейки те же самые ресурсы без сопутствующего геморроя? Да ни за какие коврижки никто не захочет нас завоёвывать. Хотели бы - уже 100 раз завоевали как нефиг делать. Ведь даже просто купить всех россиянских генералов и администрацию ещё и с церемонией передачи ключа от России супостатам выйдет значительно дешевле чем просто платить за ресурсы. Ан нет, никому это не нужно уже больше 20-ти лет.

Как-то надо всё же помимо телевизора и собственной головой думать.
Stanson
06 фев 2014, 12:39
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Насос ZF 7681 955 265 диагностика, ремонт, запчасти

Оригинальных ремкомплектов на эти насосы в продаже нет.

Для насосов ГУР 100/45 и 80/B4 производства ZF 7681 ( в доках ZF он обозван version FP3 ) замечательно подходят резинки и сальник из ремкомплекта Mercedes A 000 460 47 80 для насоса ZF 7682 ( version FP32 ).

ZF не стала заморачиваться и у всех насосов ZF 7681 - 7686 требуха абсолютно одинаковая. Сальник вала у наших и мерседесовских насосов тоже одинаковый. Так что смело можно брать мерседесовский ремкомплект и ставить.

В мерседесовском ремкомплекте резинок чуть больше чем нужно на наш насос, однако, если брать нужные резинки и сальник по отдельности, по деньгам дороже выходит.

В принципе, детальки нужны такие:
Mercedes A 017 997 24 48 - прокладка между половинками (137 рублей)
Mercedes A 021 997 77 47 - сальник вала (380 рублeй)
Mercedes A 000 466 26 60 - фигурная резинка (144 рубля)
Mercedes A 000 466 07 51 - распорное кольцо для неё (50 рублей)

Ремкомплект Mercedes A 000 460 47 80 брал в экзисте за 660 рублей и они есть у поставщиков со сроком в несколько дней.
Stanson
05 мар 2014, 19:25
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Вопрос по замене проводки

купить новых проводов соответствующих цветов и чёрного ПВХ кембрика разных диаметров и по образцу собрать новые жгуты
Самый лучший вариант, но накладно выйдет...

Кстати да, недешёвое удовольствие. :)


Алекс52рус , а зачем вообще такая замена? Проводка сделана очень качественно и служит много лет.

Ну теоретически может сгореть, или там быть порваной при неаккуратном ремонте.
Stanson
01 апр 2014, 11:52
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Отчет: ДТОЖ на Audi 100 2,3 - альтернативный колхоз :)

А смысл сей затеи, если аналог 035 919 369 L / 034 919 269 C - JP Group 1193200400 стоит $12 ?
Отдать $6 за китайский датчик и провозиться полдня с колхозингом или отдать $12 за такой же китайский датчик но в правильном корпусе и за 5 минут поменять, причём сохранив весь функционал.

Аналог трёхконтактный, ему не нужно питание, как и современным трёхконтактным версиям 035 919 369 L, 034 919 369 С и датчику 049 919 501 B/E ( аналог которого, собственно, и использован для колхозинга ), внутри терморезистор и пара термореле вместо терморезистора и платы с операционником.
Stanson
15 апр 2014, 06:14
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Покраска кузова.

В общем, выяснил как правильно красить аудю.
Всё тут расписано до мелочей в общем-то: http://www.vwgroup-paintandbody.co.uk/elsaWin/A/en-GB/index_lackleitfaden.htm Типа всё из Elsa про покраску в online виде.

Вкратце:
на очищенную металлическую поверхность (чистую, или уже оцинкованную) наносим
поливиниловый 1k wash-primer

ALN 002 003 10 - банка 1L
ALN 002 003 04 / LLSMAX003 - в баллончике 400ml

или поливиниловый 2K wash primer

LHV 043 000 A2 - 1L + к нему отвердитель LHA 004 000 A2 ( защита от коррозии лучше чем предыдущие )

этот wash primer категорически нельзя шкурить - слой тонкий.

ждём когда подсохнет и наносим

акриловый 2k filler LGF 786 004 A4 + к нему отвердитель LHA 009 051 A2 например.

теперь шкурим если надо и замазываем швы
распыляемым MS-герметиком D 476KD1M2 или
полиуретановым герметиком AKD 476 KD5 05 или
клеем-герметиком D 511 500 A2
на арки и днище при помощи пневматического пистолета для туб (напр. LICOTA PAP-D036-9) распыляем
MS-герметик D 476KD1M2
после чего можно нанести краску и лак
В полости (пороги, лонжероны и т.п.) распыляем
средство для консервации полостей D 330 KD1 A2
Моторный отсек изнутри покрываем воском
AKR 321 M 15 4 в баллоне или
AKR 321 M 16 10 в банке 1L


Как-то вот так.

Концепция такая - поливиниловый wash-primer, акриловый филлер, полиуретановый герметик, если нужно, и, наконец, краска или краска + лак

Перед нанесением каждого слоя всё надо тщательно протирать удалителем силикона LVM 020 100 A5

Теперь бы выяснить у кого VAG закупает всю эту химию, а то, скажем, филлер несколько дороговат, например (хотя, это вроде 10-тилитровая банка). :)
Stanson
30 апр 2014, 05:29
 
Перейти в форум
Перейти в тему