В общем, рецепт таков:
Сульфат магния - 60 г/л
Сульфат цинка - 20 г/л
Уксус (9%) - 40 мл/л
Полиэтиленполиамин - 2-5 г/л
Сульфат магния в нужном количестве покупаем в аптеке, или магазине с удобрениями. Можно и в магазине химреактивов, если таковой доступен. Можно по почте - сульфат магния не ядовит и безопасен ( в самом худшем случае, если много сожрать - будет понос :). В том числе для этого его в медицине и пользуют.), так что проблем никаких не будет. В магазине, разумеется, при покупке 10-ка 20граммовых пакетиков начнётся "а вам зачем?", "а купите лучше вот органического биоговна в бутылочке" и т.п. За бугром он в продовольственных магазинах и аптеках в коробочках по полкило продаётся, под названием Epsom salts ( английская соль, горькая соль, эпсомская соль ) как обычная соль, а у нас вот только так...
Он нужен в электролите чтобы увеличить проводимость раствора, но не разлагаться на катоде. Из доступных сульфатов - самый дешёвый и доступный. Проводимость раствора важна для того, чтобы рассеивание ионов цинка в электролите увеличить, чтобы цинк осаждался как можно более равномерно, даже в труднодоступных местах.
9%-й уксус - продаётся в продуктовом магазине пока что без паспорта и пр. в нашем идиотском государстве. И даже спрашивать ничего не будут. Пока.
Уксус нужен для регулировки кислотности электролита.
Полиэтиленполиамин - хрень со смешным сокращённым названием ПЭПА - не что иное как отвердитель для эпоксидного клея ЭДП, который есть в любом магазине запчастей (зачем он там? В автомобиле ничего этим ЭДП не склеишь, он слишком хрупкий), хозмаге или на строительном рынке. У других эпоксидок отвердитель может быть другим, так что нужен именно ЭДП.
ПЭПА нужен в качестве т.н. "блескообразователя" - чтобы растущие кристаллы цинка были как можно меньше размером и осаждались как можно более плотно.
ПЭПА можно заменить на глюкозный сироп, как в исходном рецепте (если есть где купить сироп, в таблетках не подойдёт - там мела полно, который не нужен), сахарин натрия (исчез из магазинов несколько лет назад), декстрин (раньше был основой столярного клея), этиленгликоль - основа антифриза и тормозухи (но, сцуко, в антифризе краситель обязательно есть и присадки, которые будут мешать, а состав тормозухи я так и не нашёл).
И главный ингридиент - сульфат цинка, он же цинковый купорос. Вообще, его тоже можно обнаружить в магазине с удобрениями и даже аптеках, но можно сделать и самому, растворив цинк или окись цинка в серной кислоте.
~40% cерная кислота в достаточно чистом виде - это аккумуляторный электролит, который опять же, пока ещё можно купить без паспорта и прочего геморроя.
Чтобы всё получилось хорошо, желательно знать концентрацию серной кислоты в электролите. Можно измерить плотность и воспользоваться вот этой http://www.novedu.ru/sprav/pl-h2so4.htm табличкой-калькулятором. В табличке нам интересна цифра моль/литр - молярная концентрация. Для свежего электролита плотностью 1.27 получаем ~4.8 моль/л. Моль, это количество вещества в молекулах, а именно 6,022*10^23 молекул. Эта величина нам интересна т.к. в химии вещества реагируют молекулами и из уравнения реакции сходу понятно сколько молекул одного вещества нужно чтобы получить нужное количество молекул другого вещества.
Сульфат цинка получается по реакции Zn + H2SO4 -> H2 + ZnSO4, т.е. из одной молекулы серной кислоты получится одна молекула сульфата цинка. Молярная масса сульфата цинка - 161.47 г/моль
Соответственно, можно легко посчитать сколько электролита имеющейся плотности нужно, чтобы получить желаемое количество сульфата цинка. Считаем так - вычисляем, сколько молей ZnSO4 нужно, соответственно столько же молей серной кислоты понадобится, т.е. ( желаемое количество ZnSO4 / молярную массу ZnSO4 ) / молярную концентрацию имеющегося акк. электролита. Например для получения 40 грамм или 40 / 161.47 = ~0.25 молей ZnSO4 понадобится ( 40 / 161.47 ) / 4.8 = 0.05 л (50 мл) акк. электролита.
Сульфат цинка имеет растворимость при температуре 20С - 220г/л. Соответственно, в 50мл акк. электролита не хватит места для получившегося сульфата, ибо 800 гр. сульфата на 1л акк. электролита получится при обычной концентрации аккумуляторной кислоты - поэтому эти 50 мл. акк. электролита надо разбавить дистиллированной водой чтобы получилось минимум 182 мл жидкости ( требуемая масса ZnSO4 / растворимость ZnSO4 ).
В общем, разбодяживаем вычисленное количество акк. электролита водой до необходимого объёма (лучше с небольшим запасом, вдруг температура ниже 20 градусов) и закидываем туда цинка чуть болше необходимого (его молярная масса - 65,38 г/моль, так что для 40 грамм ZnSO4 понадобится не меньше 0.25 * 65.38 = ~16 г. цинка ) и ждём когда с поверхности цинка совсем перестанут идти пузыри водорода. Это может занять немало времени, так что несколько дней придётся подождать. Можно окись цинка использовать (цинковые белила) вместо цинка, её молярная масса - 81.408 г/моль, водорода не будет, реакция ZnO + H2SO4 -> H2O + ZnSO4.
Итак, получили необходимое количество сульфата цинка в виде раствора или порошка (если удалось купить в магазине или не лень было выпарить). Доливаем дистиллированной воды до необходимого количества электролита и растворяем в оном сульфат магния, уксус и пэпу ( :) ) согласно рецепту. Если удобрения были так себе, и раствор получился мутный, то желательно отфильтровать его.
Электролит готов.
Понадобится цинковый анод, который можно сделать из того же цинка который использовался для приготовления ZnSO4, например, переплавив ошмётки стаканчиков от батареек. Температура плавления цинка - 419,6 С, так что берём ненужный поршень из тормозного суппорта в качестве тигля и на костре или посредством газовой горелки или паяльной лампы плавим цинк, потом выливаем в форму (можно просто в сухой земле выдавить канавку). Не забываем, что расплавленный цинк горячий и не льём его на ногу или там в воду.
Ток для оцинковки считаем как 140мА/кв.дюйм = ~22мА/кв.см согласно примерной суммарной площади детали или деталей или анода, в зависимости от того, что меньше по площади.
Ну а дальше всё просто - вешаем тщательно очищенную от говен и ржавчины (пескоструй, уничтожитель ржавчины B-52, электролизная очистка, дрочево шкуркой и т.п., на выбор) и обезжиренную деталь на крючок из стальной проволоки (только не берите омеднённую сварочную - медь будет мешать процессу), опускаем в электролит налитый в подходящую пластиковую или стеклянную посудину, туда же засовываем цинковый анод, подключаем провода, устанавливаем ток который рассчитали исходя из площади детали и ждём минут 10-20. Деталь покроется сначала слоем цинка, а потом белёсым налётом. Выделение пузырьков на детали уменьшится. Вынимаем деталь, предварительно отключив ток (ток надо отключить, чтобы не появился чёрный налёт на крае детали при доставании), и прополоскав в воде или прямо под краном небольшой щёткой из нержавейки или нержавеющей мочалкой (в хозмагах бывает) чистим деталь пока она не приобретёт красивый светло-серый блеск отдающий в синеву. Можно скотч-брайт использовать, но нержавеющая щётка гораздо лучше и быстрее. Делать это всё лучше в тонких резиновых перчатках, но совсем не потому что электролит ядовит или там едок, а тупо чтобы не оставлять жировых отпечатков на детали.
Повторяем процесс несколько раз, стоит поворачивать деталь разными сторонами к аноду, если он один, чтобы покрытие получилось равномерным.
Ну и в общем, за 3-4 вышеописанных цикла получим гладкую блестящую оцинкованную детальку с весьма качественным цинковым покрытием.
В исходном тексте рекомендуется снимать остатки старого слоя цинка с детали перед оцинковкой с помощью слабого раствора соляной кислоты, но как показала практика, старый цинк ничуть не мешает процессу.
Мне лично результат применения вышеописанного рецепта очень понравился.
Процесс оцинковки, описанный тут: http://audi100.su/viewtopic.php?f=33&t=109 для мелких деталей плохо пригоден, ибо заточен под большую плотность тока и быстрое осаждение цинка на плоских поверхностях.
По-хорошему, оцинковку следует пассивировать (создать слой окислов или нерастворимых солей защищающих цинк от коррозии). Это можно сделать хроматированием ( золотистое покрытие, часто встречающееся на старых деталях, красиво и прочно, но требует бихромата натрия, который раньше в любом фотомагазине был, а теперь его хрен достанешь), фосфатированием (согласно литературе используется фосфатирующий состав МаЖеФ, который тоже непонятно где брать) или окислением, которое в общем-то произойдёт само с течением времени.
