ФОРУМ AUDI 100 & 200

Вход у меня осуществляется после третьего вынимания предохранителя из реле бензонасоса. Причём тыкать нужно не быстро, а выдерживать некоторые промежутки времени. Вот такой вот изврат. Суть в том, что как-то давно реакция на вход в базовый режим была правильная, с подъёмом оборотов и замиранием метки на 15 гр. Но вот уже несколько лет при попытке входа происходит вот что: обороты вместо того, чтобы подняться проседают примерно до 400 и движок или колбасит в таком виде или же он совсем глохнет. Если же не успевает заглохнуть, то выход из базового режима производиться корректно. В принципе мне до недавнего времени было пофиг на это, ибо трамблёр был ещё под заводской пломбой. Но после снятия распредвала потребовалось выставить всё на место. В итоге выставлено на глазок по тахометру, вибрации на хх и по напряжению на пнд. Авто едет, адекватно разгоняется и т.д. Проблема не имеет какой-то уникальный характер, встречал аналогичные описания на других форумах. Разгадки там тоже не нашёл.

вот и у меня тоже странности со входом в этот режим. поднимаются обороты макс. до 1100 и при первом замыкании контактов,а раньше после третьего и на 1400 замирали

Ну на AAR-е как раз очень часто приходиться слышать про однократное замыкание контактов, хотя троекратное замыкание, было подробно и логично расписано применительно, опять таки, для AAR-а. Серёг, а ты коды считывать пробовал?

Kattani писал(а):Ну на AAR-е как раз очень часто приходиться слышать про однократное замыкание контактов, хотя троекратное замыкание, было подробно и логично расписано применительно, опять таки, для AAR-а. Серёг, а ты коды считывать пробовал?

нет. я почитал что там светодиод какими то промежутками мигает. что то я не понял ничего.именно как понимать эти мигания. кто б показал наглядно

У меня в AAR с 5-го раза заходит

Суть в том, что как-то давно реакция на вход в базовый режим была правильная, с подъёмом оборотов и замиранием метки на 15 гр. Но вот уже несколько лет при попытке входа происходит вот что: обороты вместо того, чтобы подняться проседают примерно до 400 и движок или колбасит в таком виде или же он совсем глохнет.

Может за это время что-то произошло с ПНД (изменилась хар-ка или др.)
Можно пробовать снимать фишку с ЭГРД и завести и потом входить в базовый, может станет легче.

С пнд ничего произойти не могло, ибо эмулятор, холостые в норме и напруга в норме. Выставил в итоге 15гр путём заведения эбу в аварийный режим, т.е. поскидывал все фишки.

Хорошо, только почему именно ВСЕ фишки снимал? Вроде от ЭГРД хватает.

Снятие разъёма ЭГРД, на прогретом и исправном движке не даст ровным счётом ничего, т.к. ток эгрд в этом случае незначительно колеблется около нуля. Собственно что у меня и наблюдается. А все фишки чтобы гарантированно загнать эбу в аварию.

[quote][Снятие разъёма ЭГРД, на прогретом и
исправном движке не даст ровным счётом
ничего, т.к. ток эгрд в этом случае
незначительно колеблется около нуля./quote]
А у меня дало: с эгрд срывалось в пилу, а без - ок.
Еще можно глянуть сколько на ХХ угол: вроде должно быть 6гр. (тогда в базовом будет 15)

не 6 должно,а колебаться от 0 до 6

Jurik писал(а):А у меня дало: с эгрд срывалось в пилу, а без - ок.

Значит неисправно где-то и ток на эгрд далёк от нуля.

Jurik писал(а):Еще можно глянуть сколько на ХХ угол: вроде должно быть 6гр. (тогда в базовом будет 15)

Ну это косвенный признак. У меня, насколько помню, не около 6 бегает.

Значит неисправно где-то и ток на эгрд далёк
от нуля.

Ток нулевой. У меня Пнд изношенный, может это влияет.

Ну это косвенный признак. У меня, насколько
помню, не около 6 бегает.

Так может и в базовом не около 15

Просто как оно в аварии выставится - не знаю, не уверен в точности.

Коль поменяй Блок VEZ на другой...

И кстати с какой он у тебя буквой в конце ваг номера? Если (С) то точно меняй, на (N) или (K)

А чем они отличаются?

Прошивками...

(С) Дмитрий

тестировал на днях блоки зажигания VEZ:
1-443 907 397 K KEZ двиг .неизвестен
2-443 907 397 N KEZ (родной блок моей машины двиг. NF 91г.
3-443 907 397 C KEZ двигатель NF до 88г.(дорестайлинг)
блоки K и N практически одинаковы по характеру поведения. с блоком K чуть легче крутится двигатель.
блок С показал очень плохой результат.вялая динамика чуть завышенный ХХ.
особенно в районе низких оборотов.(блоков С у меня 2шт. вопрос о их неисправности считаю не обоснованным)
вскрытие блоков показало что схемотехника одинаковая-всё дело в прошивках блоков.

Sven_87 писал(а):А чем они отличаются?

Прошивкой. Машина себя совершенно по другому ведёт при смене мозгов. Такой своеобразный чип-тюнинг.

SkRiP, ты приехал или ещё нет?

Почти сейчас в Курске.

SkRiP писал(а):Коль поменяй Блок VEZ на другой...

А на пурква?

SkRiP писал(а):И кстати с какой он у тебя буквой в конце ваг номера?

Гляну.

SkRiP писал(а):Если (С) то точно меняй, на (N) или (K)

Смысл?

На моей машине изначально стоял блок С поменял его на К и ощутил разницу...
Чуть выше я уже ответил... почему и зачем)

Kattani писал(а):А на пурква?

непонял....

SkRiP писал(а):На моей машине изначально стоял блок С поменял его на К и ощутил разницу...

А чем мой N хуже?

v.v.p. писал(а):
SkRiP писал(а):На моей машине изначально стоял блок С поменял его на К и ощутил разницу...

А чем мой N хуже?

Только тем ,что продавать его ты сразу отказался))

Моя авта была выпущена в последние месяцы выпусков, на ней стоял автомат. Я удивился когда увидел на ЭБУ букву N. Так что от чего зависит какой ЭБУ на какую машину поставить немцами на заводе?

Судя по всему, немцы экспериментировали с прошивками. Чем позже год выпуска машины, тем новее прошивка.
Ранние варианты мозга были с буквой С. Машины последнего выпуска шли с буквой N. Как-то так получается.

Есть одна машинка в городе у нас. 87 год с NF. Может как-нибудь получится заглянуть туда.

SkRiP писал(а):На моей машине изначально стоял блок С поменял его на К и ощутил разницу...
Чуть выше я уже ответил... почему и зачем)

Ну у меня проблема со входом в базовый, притом что в принципе всё работает и устраивает. Посему смысла менять не вижу, хотя может и попробую.

SkRiP писал(а):непонял....

pourquoi (франц) - для чего, зачем, отчего, почему

Коля, ты вообще на букву в конце номера посмотри. Если стоит буква "С", то смени мозг. НЕ пожалеешь.
Могу дать на время мозг с буквой N. Покатаешься, сам почувствуешь разницу.

Мозги у меня есть, вроде даже от 45-ки. Мне бы в базовый зайти по-человечески...

Ну так если блок ВЕЗа криво входит в "базовый режим"... следовательно с ним и проблема...

Ну так входил же, а ломаются они один на миллион

Тоже не могу нормально войти в режим. Обороты 950-1000 максимум. Да и ктому же не могу считать блинк-коды, просто ничего не выдает при замыкании. Раньше все было гуд. Есть одни запасные мозги, может всунуть и поглядеть что будет?

Глянул у себя, Буква в конце С. Но почемуто написано KEZ, это нормально!

. Попробую поставить с другой буквой. Посмотрим на поведение машины.

Я вхожу в базовый режим тоже после 3 замыкания. После 1 размыкания (выниманием преда) обороты начинают маленько плавать в диапазоне 800-900, после третьего размыкания входит в режим - обороты поднимаются до 1200.
Это нормально, что УголОЗ слегка мечется 5 мм вперед-назад в базовом режиме? Или метка должна быть как вкопанная?

Порылся в мануале Бентлея (28.32 - 28_2.pdf в папке 04),по описанию там:
вход в баз.режим после однократного 4 сек замыкания предохранителем. При этом "холостые стабилизируются для тестирования" (про повышение оборотов ничего не написано) и метка замирает. Вот у меня метка в базовом режиме не "замирает" полностью, а болтается между 15 и 18 гр. При проверке УОЗ д.быть в районе 13-17гр. Установка УОЗ в 15гр. +\-1гр. Пред снимается после регулировки УОЗ в б.режиме. А я снимал пред в б.режиме, руководствуясь инструхцыей на форуме...
После выхода из режима метка УОЗ будет болтаться между 7 и 20 гр. (у меня примерно так и есть)

Вариантов входа в базовой режим, как уже писалось, существовало несколько. В бентли описан всего лишь один.

Teapot писал(а):После выхода из режима метка УОЗ будет болтаться между 7 и 20 гр. (у меня примерно так и есть)

Если не изменяет склероз, то обычно после выхода из базового, на хх, метка должна стоять в районе 6-8гр, ну максимум до 12. Ну хотя бы потому, что метки 20гр нету, 18 самая крайняя (если не склероз :crazy:

)

Kattani писал(а):Вход у меня осуществляется после третьего вынимания предохранителя из реле бензонасоса. Причём тыкать нужно не быстро, а выдерживать некоторые промежутки времени. Вот такой вот изврат. Суть в том, что как-то давно реакция на вход в базовый режим была правильная, с подъёмом оборотов и замиранием метки на 15 гр. Но вот уже несколько лет при попытке входа происходит вот что: обороты вместо того, чтобы подняться проседают примерно до 400 и движок или колбасит в таком виде или же он совсем глохнет. Если же не успевает заглохнуть, то выход из базового режима производиться корректно. В принципе мне до недавнего времени было пофиг на это, ибо трамблёр был ещё под заводской пломбой. Но после снятия распредвала потребовалось выставить всё на место. В итоге выставлено на глазок по тахометру, вибрации на хх и по напряжению на пнд. Авто едет, адекватно разгоняется и т.д. Проблема не имеет какой-то уникальный характер, встречал аналогичные описания на других форумах. Разгадки там тоже не нашёл.

У меня теперь такая же проблема, обороты падают и глохнет. Причем после 3 раза четко включается вентилятор и глохнет при работающем вентиляторе. Пытался как-то обмануть и попасть не в момент, кгода вент включается... но ничего не получилось.
В первый раз случилось это зимой после проблем с зажиганием - машина заводилась с 3 раза. Ну и в мороз я посадил аккум... прикуривание не помогло, поменял свечи, не помогло... В-общем, что там случилось в мороз пока я пытался ее завести, трудно воспроизвести. Короче, ушло зажигание (по-видимому?), попытался выставить и вот тогда в первый раз она у меня заглохла при входе в базовый режим... В итоге, мастер мне выставил зажигание дедовским способом отверткой... Но с зиму я езжу с отключенным ЭГРД, с включенным или не заводится, либо просаживает обороты призаводке, колбасит, пытается глохнут при сбросе газа (напр. при переключение передач...).
Каттани, Эбу и блок зажигания не проверял? Я блок зажигания подногой водителя осмотрел - там было окисление на контактах, прочистил, но на скорую руку... надо еще раз. Собираюсь в ЭБУ еще посмотреть (у меня протечки в салон с лобового и из отверстствия, где входит трос капота - похерил резиновую заглушку).

зы. завтра распишу подробнее. сижу по форуму ищу аналогичные проблемы, вот решил поиск по "базовому режиму" сделать... а я сам тут отписывался, оказывается.

У меня никаких окислений нет. Сам блок в общем-то считаю рабочим, иначе не было бы зажигания совсем. Ещё тогда пробовали ставить зажигание с буквой N или К (не помню). По крайней мере вход в базовый режим появлялся. Но всё равно что-то малость было не так. Вообще я забросил это дело в дальний угол, ибо ездит.

Teapot писал(а):сижу по форуму ищу аналогичные проблемы

Конкретно здесь, емнип, подобное не описывалось никем, кроме моего случая. На АК попадались темы 1 в 1. Ответа не было.
По мне так проблема в топливной, в её механической части. В базовом вся управляющая электроника, за исключением куска зажигания, отрубается, а значит влиять не должна. По-хорошему снимать дозатор, мыть(лучше с разборкой), выставлять заново все размеры, ревизировать подсосы, т.е. приводить к как можно более исходному положению, чтобы потом плясать гарантированно от печки.

Ну есть зацепка - у меня раньше все было нормально со входом в базовый режим, начала терять обороты, потом и глохнуть... при попытке выставить зажигание, заглохла в базовом режиме. Значит, что-то произошло... но вот где, с чем и что?..
Вчера пытался войти, глохла одновременно со включением карлсона, мотор глохнет, вент продолжает крутить. Только что пытался еще раз и побольше попыток. В базовый режим он все-такие входит (со всеми включенными стандартно штекерами), определил по вставшей метке на 15 (чуть мечется), но обороты при этом не поднимает, а занижает на 100-200 где-то до 500; далее, если пред после 3-го сунь не вынимать, то и не глохнет. Надо перечитать собственные посты - кажись, я и раньше не вынимал пред, пока не закончу с зажиганием, потом вынимаю и выхожу из базового режима.

зы. а проблема у меня в том, что заводится, обороты обпускаются то до 300, а то и до 100... так крутит-крутит и глохнет. После выставления зажигания "вручную" мастером ездил полгода. Щас воткнул обратно штекер ЭГРД (ездил с отключенным), поездил неделю и нормально. Решил посомтреть зажигание, было позднее - где-то 17-18. Вернул на 15 и вот воспроизвелись все зимние проблемы - заводится и глохнет, обороты то держит, а то нет, опускается.... крутит-крутит и глохнет. Пришлось поставить где-то 16 и то вот пару раз чуть не заглох (делал все в соседнем квартале...)... завтра придется выставить опять зажигание на позднее - полгода ездил так без проблем с заводкой.
Вопрос только у меня возник, сомнение - вот в чем, у меня в базовом режиме метка как бы встает, но все-таки мечется на 3 градуса... что считать тут 15 - когда метка колебается по нижней или верхней границе колебания (жесть, конечно, а что делать); метка как бы прилипает на 15гр по нижнему краю отверствия маховика), но и скачет при этом "вниз" на 3 гр. Если догадка верная, получается я выставляю реально 12-13, и вот вышеописанные проблемы с падением оборотов и т.п. (еще и мотор шумнее становится) - насколько это свойственно раннему зажиганию?..

Teapot писал(а):Ну есть зацепка - у меня раньше все было нормально со входом в базовый режим, начала терять обороты, потом и глохнуть... при попытке выставить зажигание, заглохла в базовом режиме. Значит, что-то произошло... но вот где, с чем и что?..
Вчера пытался войти, глохла одновременно со включением карлсона, мотор глохнет, вент продолжает крутить. Только что пытался еще раз и побольше попыток. В базовый режим он все-такие входит (со всеми включенными стандартно штекерами), определил по вставшей метке на 15 (чуть мечется), но обороты при этом не поднимает, а занижает на 100-200 где-то до 500; далее, если пред после 3-го сунь не вынимать, то и не глохнет. Надо перечитать собственные посты - кажись, я и раньше не вынимал пред, пока не закончу с зажиганием, потом вынимаю и выхожу из базового режима.

зы. а проблема у меня в том, что заводится, обороты обпускаются то до 300, а то и до 100... так крутит-крутит и глохнет. После выставления зажигания "вручную" мастером ездил полгода. Щас воткнул обратно штекер ЭГРД (ездил с отключенным), поездил неделю и нормально. Решил посомтреть зажигание, было позднее - где-то 17-18. Вернул на 15 и вот воспроизвелись все зимние проблемы - заводится и глохнет, обороты то держит, а то нет, опускается.... крутит-крутит и глохнет. Пришлось поставить где-то 16 и то вот пару раз чуть не заглох (делал все в соседнем квартале...)... завтра придется выставить опять зажигание на позднее - полгода ездил так без проблем с заводкой.
Вопрос только у меня возник, сомнение - вот в чем, у меня в базовом режиме метка как бы встает, но все-таки мечется на 3 градуса... что считать тут 15 - когда метка колебается по нижней или верхней границе колебания (жесть, конечно, а что делать); метка как бы прилипает на 15гр по нижнему краю отверствия маховика), но и скачет при этом "вниз" на 3 гр. Если догадка верная, получается я выставляю реально 12-13, и вот вышеописанные проблемы с падением оборотов и т.п. (еще и мотор шумнее становится) - насколько это свойственно раннему зажиганию?..

18гр. это наоборот раньше, а 12-13 это позже. Скажу по своей машине. Куда не крути хоть позно хоть рано, машина заводится без проблеи и работает все ровненько. Но на познем тупить и вяло обороты набирает, на раннем под нагрузкой может детанировать. В базовый у меня заходит с 3го раза. Обороты 1100.

Тут еще гидромеханика этого вопроса очень при очень важна, если что.

Nike1 писал(а):Тут еще гидромеханика этого вопроса очень при очень важна, если что.

"гидромеханика"? можно поподробнее? (я "не понимай" совсем)

Sven_87 писал(а):В базовый у меня заходит с 3го раза. Обороты 1100.

вот у меня раньше тоже так было, а теперь нет. что там сломалось, х.з. Очень интересно.

Teapot писал(а):вот у меня раньше тоже так было, а теперь нет. что там сломалось, х.з. Очень интересно.

Проверь впрыск на на подсосы и замени реле бензонасоса. Невозможность войти в базовый режим - неисправность реле, как вариант.

Поставлю реле, есть в запасе без гнезда для преда, от А6 (вот не помню, пробовал с этим реле или нет).

Teapot писал(а):Поставлю реле, есть в запасе без гнезда для преда, от А6 (вот не помню, пробовал с этим реле или нет).

А вот этого делать не надо. Лучше поставь (временно) реле с номером на жопке #213.

Объясни, почему не надо?.. Я уже успел сегодня с работы домой 17 км. проехать с этим реле (ну и с зимы я на этом реле катался до лета, родной обратно поставил месяц назад где-то). Разницы не ощутил особо, ну сниму.

Teapot писал(а):Объясни, почему не надо?..

Патамушта это реле не для твоей машины. А реле #213 прекрасно подходит как временный заменитель и как девайс во время диагностики топливной системы.
Я вообще поражаюсь тебе. Стоит реле "от хрен знает чего" и ты пытаешься добиться от машины стабильной и правильной работы....

v.v.p. писал(а):Я вообще поражаюсь тебе. Стоит реле "от хрен знает чего" и ты пытаешься добиться от машины стабильной и правильной работы....

Да не стоит же, говорю, родной воткнул обратно и ездил. (а што с зиму на неродном ездил - это был экстрим... я вообще на автопилоте с зиму прошел, капот вообще не открывал :crazy:

тут есть чему поразиться... ну бывает. надеюсь, больше не будет. и машину жалко).
нащет 213 понял...

Воткнул 213 реле, чуть поездил, но с отключенными повоотниками и стеклоподъемниками (не знаю, что там еще отрубилось без этого реле) - разницы никакой в поведениии машины... Может, попробую войти в базовый режим через замыкание диагностических разъемов, они под рулем слева висят.

Teapot писал(а):(не знаю, что там еще отрубилось без этого реле)

Реле бензонасоса и всякие там ЭСП и поворотники - никак не связаны.

Teapot писал(а):Может, попробую войти в базовый режим через замыкание диагностических разъемов

Это возможно только с исправным реле #215 - реле топливного насоса.

v.v.p. писал(а):
Teapot писал(а):(не знаю, что там еще отрубилось без этого реле)[/quote
Teapot писал(а):Может, попробую войти в базовый режим через замыкание диагностических разъемов

Это возможно только с исправным реле #215 - реле топливного насоса.

Если есть диагностические разьёмы то с помошью них можно зайти в базовый режим, и неважно какое реле бензонасоса стоит. Проводка ке3 это позволяет. Гнездо в реле бензонасоса это"дубляж" диагностического разъёма,в салоне у ног водителя.

v.v.p. писал(а):Teapot писал(а):(не знаю, что там еще отрубилось без этого реле)
Реле бензонасоса и всякие там ЭСП и поворотники - никак не связаны.

Это понятно, поворотники, очевидно, выкл. из-за снятия реле 213 - я же его вместо реле БН поставил (других причин не вижу). Я не успел посмотреть, за что вообще отвечает реле 213, а совет поставить его вместо рБН и раньше читал...

Teapot писал(а):Это понятно, поворотники, очевидно, выкл. из-за снятия реле 213 - я же его вместо реле БН поставил (других причин не вижу).

Блин..............

v.v.p. писал(а):
Teapot писал(а):Это понятно, поворотники, очевидно, выкл. из-за снятия реле 213 - я же его вместо реле БН поставил (других причин не вижу).

Блин..............

в чом дело, коллега? :unknown:

(поди, надо было егойные клеммы замкнут после съема? :hahaha:

в о-бщем, ничего страшного не произошло )

v.v.p. писал(а):Патамушта это реле не для твоей машины. А реле #213 прекрасно подходит как временный заменитель и как девайс во время диагностики топливной системы.

Teapot писал(а): в чом дело, коллега?

Это реле контакта Х в цепи. Если ты его оттуда взял,то все это работать не будет :hahaha:

Наверное уже не актуально, но может кто ответит на дурацкий вопрос ?
Обороты двигателя важны и влияют на установку УОЗ, если уже удалось войти в базовай режим ?
Дело в том что когда стоит джедай и зайти в базовый режим, то он сам автоматически выставляет 1100 оборотов, а если его нет то как ? (к примеру с январём, карбом и т.д.)

Базовый режим нужен чтобы отключить корректировку УОЗ (метка перестает бегать). Если обороты после входа в базовый режим плавают, то можно снять фишку с РХХ и получить те самые 1100-1200 оборотов.

Zmey-Meister писал(а):Базовый режим нужен чтобы отключить корректировку УОЗ (метка перестает бегать). Если обороты после входа в базовый режим плавают, то можно снять фишку с РХХ и получить те самые 1100-1200 оборотов.

Там нет никаких РХХ
Я просто пытаюсь спросить обязательно должны быть именно такие обороты ?

Nickythelong писал(а):Там нет никаких РХХ
Я просто пытаюсь спросить обязательно должны быть именно такие обороты ?

Ты вопрос по существу задай. У тебя впрыск КЕIII или кАлхозинг в виде карба/января и прочего кошмара? Если кАлхозинг, то никакого базового режима нет и не будет. Выставляшь зажигание по меткам и всё. И чуть корректируешь опережение поворотом трамблёра.
А что делать при наличии исправного и комплектного впрыска, тебе уже Zmey-Meister написал.

v.v.p. писал(а):
Nickythelong писал(а):Там нет никаких РХХ
Я просто пытаюсь спросить обязательно должны быть именно такие обороты ?

Ты вопрос по существу задай. У тебя впрыск КЕIII или кАлхозинг в виде карба/января и прочего кошмара? Если кАлхозинг, то никакого базового режима нет и не будет. Выставляшь зажигание по меткам и всё. И чуть корректируешь опережение поворотом трамблёра.
А что делать при наличии исправного и комплектного впрыска, тебе уже Zmey-Meister написал.

Я и задал вопрос по существу в предыдущем посте.
Меня интересует оказывают ли влияние обороты на установку УОЗ если машину можно ввезти в базовый режим ?
Если да то их придётся просто как то добиваться сторонними способами.
Или можно в базовом режиме установить УОЗ просто на холостых оборотах, скажем 700-800 ?

Nickythelong писал(а):Меня интересует оказывают ли влияние обороты на установку УОЗ если машину можно ввезти в базовый режим ?
Если да то их придётся просто как то добиваться сторонними способами.
Или можно в базовом режиме установить УОЗ просто на холостых оборотах, скажем 700-800 ?

Дело в том, что на впрыске КЕIII-Jet, невозможно "поймать" стробоскопом метку на маховике (постоянное перемещение метки - работа VEZа), если двигатель работает в штатном режиме. Именно по этой причине двигатель (впрыск) надо загнать в аварийный (установочный/базовый) режим - метка на коленвале замрёт на месте. А подтверждение того, что двигатель находится в положении настроек - обороты, равные 1100-1200.
Выставляешь зажигание - совмещаешь все метки (коленвал, распредвал, трамблёр, бегунок), после этого заводишь машину, прогреваешь, загоняешь в аварийный режим и корректируешь, по стробоскопу, положение метки на маховике путём поворота трамблёра. Если нет стробоскопа, то после совмещения всех меток, поворачиваешь трамблёр на 2-3мм против часовой стрелки. Собственно всё.
А величина самих оборотов никак не влияет на точность выставления зажигания.

Nickythelong писал(а):Я просто пытаюсь спросить

Я просто пытаюсь объяснить, что базовый режим отключает корректировку УОЗ блоком VEZ. А 1100 оборотов образуются из-за того, что ЭБУ впрыска перестает управлять РХХ и он открывается в аварийный режим. Если последнего нет, то первое все равно у тебя присутствует. И соответственно обороты могут не расти, но без входа в базовый режим УОЗ не настроить.
И да, на оборотах ХХ можно настроить УОЗ при условии стабильности ХХ.

v.v.p. писал(а):А величина самих оборотов никак не влияет на точность выставления зажигания.

Спасибо господа за исчерпывающие ответы.
Эта коронная фраза и была мне нужна.
Потому что не знал как без джедая выставить правильно зажигание, вернее создать нужные обороты.

Nickythelong писал(а):Потому что не знал как без джедая выставить правильно зажигание, вернее создать нужные обороты.

Странный подход... сначала нужно выставить базовые значения - 720-750 об/мин, т.е. величина ХХ, а уже потом, на прогретом моторе корректировать опережение зажигания.
Выстави зажигание по меткам - самое лучшее, что ты можешь сделать если впрыск убит и вкорячена какая-то хрень.

v.v.p. писал(а):
Nickythelong писал(а):Потому что не знал как без джедая выставить правильно зажигание, вернее создать нужные обороты.

Странный подход... сначала нужно выставить базовые значения - 720-750 об/мин, т.е. величина ХХ, а уже потом, на прогретом моторе корректировать опережение зажигания.
Выстави зажигание по меткам - самое лучшее, что ты можешь сделать если впрыск убит и вкорячена какая-то хрень.

Я просто не знал что УОЗ можно регулировать на любых оборотах.
У меня просто сдох трамблёр, вернее ДХ и пришлось на время поставить трамблёр с WC(вакуумный) удалив оттуда вакуумник, а он нормально работать не хочет (((
Его по меткам бесполезно ставить, так удалив вакуумкоректор я возможно немного ошибся в расположении ДХ относительно разъёма(пластина то крутиться) и закрепил её на 90 градусов относительно штекера. А может она 70градусов должна стоять или наоборот 100.
Поэтому при установке бегунка в направлении 1-го цилиндра машина вообще не заводиться, приходиться ловить поворачивая против часовой.
Либо родной трамблёр всё таки отличается от WC-шного, потому что на родном я без проблем за 5 минут всё выставлял и стробоскопом ловил метку 15.

Nickythelong писал(а):У меня просто сдох трамблёр, вернее ДХ и пришлось на время поставить трамблёр с WC(вакуумный) удалив оттуда вакуумник, а он нормально работать не хочет (((

Глянь СЮДА.

Nickythelong писал(а):Его по меткам бесполезно ставить

Так нафига ты его поставил? И все твои шаманские действия с системой зажигания бесполезны с этим трамблёром............

v.v.p. писал(а):Так нафига ты его поставил? И все твои шаманские действия с системой зажигания бесполезны с этим трамблёром............

Согласен.
Не работает сцуко, проще новый купить

Nickythelong писал(а):
v.v.p. писал(а):Так нафига ты его поставил? И все твои шаманские действия с системой зажигания бесполезны с этим трамблёром............

Согласен.
Не работает сцуко, проще новый купить

только не китайский!!! он также будет неверно работать...
посмотри)
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=500

Nickythelong писал(а):Не работает сцуко, проще новый купить

Купи датчик Холла - это самое лучшее решение проблемы.

SkRiP писал(а):только не китайский!!! он также будет неверно работать...
посмотри)
http://invent-labs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=500

Ну теперь поздняк )))
Купил уже такой же китайский как у меня и был )
Правда мне он нравился, работал без нареканий и сбоев 2 года, только 2 недели назад стал мозг канифолить.
Ну да разъём у меня вверх был направлен, но УОЗ выставлялся без проблем. Я по видео так и не понял какая разница в расположении ДХ, только в том как штекер будет стоять ?

Ну поищу где нибудь родной

Nickythelong писал(а):Я по видео так и не понял какая разница в расположении ДХ, только в том как штекер будет стоять ?

невнимательно смотрел что ли ? момент искрообразования происходит не напротив контакта на цилиндр, как должно быть ,а между двумя цилиндрами, чего изначально быть не должно...

SkRiP писал(а):
Nickythelong писал(а):Я по видео так и не понял какая разница в расположении ДХ, только в том как штекер будет стоять ?

невнимательно смотрел что ли ? момент искрообразования происходит не напротив контакта на цилиндр, как должно быть ,а между двумя цилиндрами, чего изначально быть не должно...

Ну тогда как же моя машина ездила с этим трамблёром и должен сказать неплохо ездила ?
Мне кажется ещё важно расположение шторки относительно бегунка

И ещё, мне просто интересно разобраться.
Посмотрел твой отчёт о замене ДХ, на фото видно что разъём у тебя смотрит примерно в сторону лобового стекла, при этом ДХ смотрит вниз а первый цилиндр и бегунок получается на 90 градусов между ними.
Получается что если я разверну ДХ в трамблёре от WC напротив разъёма, т.е. 180градусов (сейчас он стоит сбоку примерно 90) то теоретически машина должна нормально заводиться и поддаваться регилировке ?

Nickythelong, вот тема viewtopic.php?f=58&t=384
В моём посте #13 есть фотка, на которой хорошо видно правильное расположение трамблёра и ВВ проводов (на фото мотор AAR). Именно так всё это устанавливалось/выставлялось на заводе.

Nickythelong писал(а):Получается что если я разверну ДХ в трамблёре от WC напротив разъёма, т.е. 180градусов (сейчас он стоит сбоку примерно 90) то теоретически машина должна нормально заводиться и поддаваться регилировке ?

Ты бы ещё трамблёр от Жигулей поставил и пытался добиться правильной работы двигателя.... как вообще можно пытаться добиться правильной работы двигателя, если стоит деталь, которая совершенно не подходит к твоей машине?
Купи трамблёр б/у от NF-AAR-NG, поменяй на нём датчик Холла и поставь на свою машину. И сразу закончатся все твои проблемы с системой зажигания.
З.Ы. Народ ищет трамблёр от системы K-Jet, так что, легко продашь ненужную тебе деталь.

Nickythelong писал(а):Посмотрел твой отчёт о замене ДХ, на фото видно что разъём у тебя смотрит примерно в сторону лобового стекла, при этом ДХ смотрит вниз а первый цилиндр и бегунок получается на 90 градусов между ними.

плохо ты смотрел,где на фото в моём отчёте, бегунок стоит ? я его там не нашёл )) И ещё на фотографиях в моём отчёте, трамблёр стоит так, как мне было удобно фотографировать :-)

v.v.p. уже дал тебе ссылку, где можно посмотреть правильную, начальную установку трамблёра на 2.3 моторы