ФОРУМ AUDI 100 & 200

достала вибрация на ХХ, думал расколбас именно из за разности компрессии, а именно прогаре прокладки между цилиндрами. был компрессометр но он не лез в 3 из 5 дырок от свечей, сегодня купил копрессометр от 2112 (он длинее) но там резиновый наконечник и одному компрессию не проверить потому как должен быть кто то кто бы прижимал компрессометр к свечному отверстию, но все обошлось поставил нипельную часть от старого (один и тот же производитель все подходит) и проверил по 3 раза каждый цилиндр результат 13-13-13-13-13. значит расколбас не от этого. поменял свечи на трех контактные дешевые HOLA позиционировавшейся как от карбюраторной классики, и стало намного лучше. теперь надо поменять свечи на номинальные и купить ВВ провода. провода думаю Бреми447 а свечи денсо без резистора. потому как искра какая то не внятная красноватая или вообще невидно. что может быть?

Однозначно провода, свечи, бегунок и крышка трамблёра.
Попробуй поставить отечественные свечи с зазором 1.0 мм (именно такой зазор - 1.0-1.1, должен быть на моторе KU). Маркировка свечей А17ДВ - если память не подводит...
З.Ы. Название темы такое позитивное. :good:

v.v.p. писал(а):Однозначно провода, свечи, бегунок и крышка трамблёра.
Попробуй поставить отечественные свечи с зазором 1.0 мм (именно такой зазор - 1.0-1.1, должен быть на моторе KU). Маркировка свечей А17ДВ - если память не подводит...
З.Ы. Название темы такое позитивное.

ну я не виноват что 13 а не 12 ине 14

. я думаю взять уже наконец трехконтактные денсо по каталогу или нжк но чтоб без резистора. имено такие по каталогу идут без резистора. и сегодня я соединил провод с катушки прям на свечу трехконтактную и стал крутить стартером, искра какая то не уверенная. провода пока 2110 инж по 6 К0м и свечи эти по 2 К0м. помниться мне когда стоял еще карбюратор так свеча шила ярко голубым цветом а сейчас красным еле видным. Как по проводам бреми 447 уж лучше же чем тесла или джанмор должны быть? а так все по движку нравится

Не надо 3-хконтактные. Ставь обычные одноконтактные.

v.v.p. писал(а):Попробуй поставить отечественные свечи с зазором 1.0 мм

так какие я всегда брал для инжекторных с 1.1 зазором, но там резистор в свече. а для карбюраторных нет резистора. так надо какие надо? но провода это точно менять это я понял.

может проводка у меня глючит, но это же не высоковольтная часть где в крайнем случае может пробить обрыв по воздуху, тут то от комутатора 12 вольт- это или контакт есть или нет третьего не дано. хотя может плохой контакт где и сопротивлдение есть а там и падение напряжения. завтра буду смотреть. если что вынесу к черту комутатор наружу чтоб видно было если что где собака зарыта

Оригинальные свечи для наших моторов никогда не были 3-хконтактными. Да и смысла в них особого нет. Идея заключается в том, чтобы продлить срок службы свечи. Сначала искра бьёт в 1-ый боковой электрод, когда он выгорает и межэлектродный зазор увеличивается, то искра начинает бить во 2-ой электрод и т.д. Дешевле и проще ставить одноэлектродные свечи и менять их каждые 10-15 тыс. км.
Что касается проводов. Пару лет назад, на клубной встрече, Саня (Chalex) задал вопрос, почему на его машине есть расколбас, хотя всё отрегулировано практически идеально. Провели эксперимент. Сняли крыку трамблёра и ВВ провода с моей машины и поставили ему. Мотор сразу заработал идеально ровно. Делай выводы.
На моей машине стоят оригинальные ВВ провода. С колпачками. Никаких пробоев искры и других проблем уже много лет не испытываю.

v.v.p. писал(а):Оригинальные свечи для наших моторов никогда не были 3-хконтактными. Да и смысла в них особого нет. Идея заключается в том, чтобы продлить срок службы свечи. Сначала искра бьёт в 1-ый боковой электрод, когда он выгорает и межэлектродный зазор увеличивается, то искра начинает бить во 2-ой электрод и т.д. Дешевле и проще ставить одноэлектродные свечи и менять их каждые 10-15 тыс. км.
Что касается проводов. Пару лет назад, на клубной встрече, Саня (Chalex) задал вопрос, почему на его машине есть расколбас, хотя всё отрегулировано практически идеально. Провели эксперимент. Сняли крыку трамблёра и ВВ провода с моей машины и поставили ему. Мотор сразу заработал идеально ровно. Делай выводы.
На моей машине стоят оригинальные ВВ провода. С колпачками. Никаких пробоев искры и других проблем уже много лет не испытываю.

да причина подергиваний и пропусков зажинаия уже понятны это ВВ часть. у меня широкополосная лямбда так что могу сделать какую угодно смесь на ХХ. но свечи стояли от инж 2108 наши отечественные, провода родные 27 летние, трамблер с разборки ставился прошлым хозяином. на вв проводах наконечники от ЗИЛ-130 с резисторами по 5.6 К0м которые все были в обрыве то есть сопротивление = бесконечность. и машина ездила но на ХХ именно после долгого стояние в пробке начиналась вибрация. по городу вибрация не заметна потому что не долго стоишь в пробках, а как домой там переезд по 40 минут приходится стоять иной раз

вообщем сейчас буду заказывать 1 бегунок
2 ВВ провода
3 крышку трамблера
4 свечи

какие лучше, хотя бы образно, чтоб я Джипи групп не купил или Топран

Александр811 писал(а):на вв проводах наконечники от ЗИЛ-130

БЛ*! КАК на Ауди вообще можно ставить не просто русские запчасти, а от какого-то у*бищного ЗИЛа??????????????????????????
Ты вообще каким местом думал, когда совершал такой акт вандализма??????
Неужели жалко потратить на любимую машину 300 долларов ради безпроблемного пуска и идеально ровного ХХ?

Александр811 писал(а):вообщем сейчас буду заказывать

Бегунок и крышка трамблёра - только BERU
ВВ провода - хорошие! И уж точно не от ТАЗа-ЗИЛа и прочего безобразия. Можешь разориться и заказать оригинал. Чтобы ближайшие 10 лет никих проблем не было.
Свечи можешь купить тоже оригинал. Хоть 1 раз побалуешь машину хорошими свечами, а заодно будешь точно знать, что проблема не в них. При цене в $9 за 1 свечу - вполне подъёмная сумма на 1 раз. Кстати, эти свечи смело можно выкинуть через 15-20 тыс. км пробега.
Вот чего я не могу понять... вроде пытаешься на машину альтернативный впрыск поставить, улучшить характеристики двигателя. И при этом, ставишь откровенное говно, в виде проводов и прочего. ЗАЧЕМ??? Всё есть в продаже. Не надо ничего выдумывать. Нужно просто пойти и купить детали, которые сделаны именно для Ауди, а не пихать в машину суррогаты произведённые путём технического рукоблудия.

v.v.p. писал(а):Ты вообще каким местом думал, когда совершал такой акт вандализма??????

я такую купил, и родных наконечников не видел, думал что они такие же как и на ЗИЛ-130. вот теперь поменяю все. если честно то сколько я занимаюсь электроникой не могу понять принцип работы и неработы ВВ проводов. с одной стороны току такого напряжения обсолютно пофиг сопротивление даже в 50 КОм, а с другой на практике излишнее сопротивление ведет к ослаблению искры. еще не понимаю как родной провод 20 см с медной жилой от ауди может обладать сопротивлением 1 КОм, там должно быть 0,01 Ом. вот такие противоречия и самолюбие мешали мне поставить то что должно стоять.

еще не понимаю как родной провод 20 см с медной жилой от ауди может обладать сопротивлением 1 КОм, там должно быть 0,01 Ом.

Резистора где-то на концах спрятаны.
Не занимайся ерундой с ЗИЛом, если хочешь нахаляву и хорошо - сходи на разборку, там этих проводов навалом и брэндовых и оригинальных, посмотришь тестером сопротивления и визуально состояние контактов, пружин.

И почему вибрация обязательно из-за свечей, проводов? Может форсунки мертвые хреново распыляют на ХХ, вот и движок колбасит.

Jurik писал(а):
еще не понимаю как родной провод 20 см с медной жилой от ауди может обладать сопротивлением 1 КОм, там должно быть 0,01 Ом.

Резистора где-то на концах спрятаны.
Не занимайся ерундой с ЗИЛом, если хочешь нахаляву и хорошо - сходи на разборку, там этих проводов навалом и брэндовых и оригинальных, посмотришь тестером сопротивления и визуально состояние контактов, пружин.

И почему вибрация обязательно из-за свечей, проводов? Может форсунки мертвые хреново распыляют на ХХ, вот и движок колбасит.

историю про наши разборки я где то тут писал. там только япошки. форсунки специально снимал проверял, распыл замечаетльный у них. все дело в зажигании, ну и может быть подушки двигателя хотя и новые но жестковатые. после установки трехэлектродных свечей вибрация сильнь снизилась сейчас ее нет есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Александр811 писал(а):после установки трехэлектродных свечей вибрация сильнь снизилась сейчас ее нет есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Слишком бедная смесь и раннее зажигание на ХХ скорее всего. Может добавить время открытия форсунок на ХХ?

Виктор_19 писал(а):
Александр811 писал(а):после установки трехэлектродных свечей вибрация сильнь снизилась сейчас ее нет есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Слишком бедная смесь и раннее зажигание на ХХ скорее всего. Может добавить время открытия форсунок на ХХ?

да это как раз и влияет на это. время открытия увеличивал до 11.5 по ШЛЗ можно еще обогатить смесь но так можно залить двиг. сейчас уже жду ВВ провода,бегунок, крышку, Свечи по каталогу Denso. а потом настрою смесь окончательно на. угол опережения 18 гр на ХХ бенз 95.

Александр811 писал(а): а потом настрою смесь окончательно на. угол опережения 18 гр на ХХ бенз 95.

Это что то ооооочень большой УОЗ для ХХ... Там однако детонация даже на 98 будет....

Виктор_19 писал(а):Это что то ооооочень большой УОЗ для ХХ... Там однако детонация даже на 98 будет....

ну так у меня стоит родной трамблер и выставлен как по книжке то есть 18 гр на 800 оборотах. это начальный угол для ХХ потом, при большой нагрузке вакуумный регулятор трамблера уменьшает опережение на любых оборотах. а центробежный дает еще 18 гр до 3500 оборотов. в итоге при полном дросселировании на 3500 оборотах угол будет всего 18 гр а при падении нагрузки уже до 35-36. как только дроссель открывается ваккумный уменьшает угол в то время как топлива поступает больше оно горит быстрее поэтому искру надо давать позже чтоб не было детонации а как нагрузка спадает то смесь выходит на круизную величину (восстановления ваккума в коллекторе) вакуум возвращает угол и угол растет уже только от оборотов до 36 гр на режимах бедной смеси и малой нагрузки. например едете на 5 со скоростью 100 смесь обеднена.

ваккумный корректор у меня подключен к коллектору, после дросселя и на ХХ угол в трамблере задран именно ваккумником. если отсоединить трубку ваккума на ХХ то угол станет 0.

Вообщем ВК работает на позднение а ЦР на опережение. в итоге угол очень эффективно распределяеться по всему диапозону работы двигателя.

Давай разбираться.
1) УОЗ на моторе KU при хх и одетой вакуумной трубочке - 18 град. Для бензина АИ-95 рекомендовано снижение до 10 град.
2)

УОЗ стандартных регуляторов.JPG

По графику получается, что максимум регуляторы могут добавить 16 град. При этом вакуумный начнет работать только после 3500 об/мин. когда разряжение в коллекторе начнет падать до тарированного значения пружинки. Он будет его уменьшать.
Потому на 95-м бензине УОЗ 18 град на ХХ слишком велик. Мотор сделан под октан повыше.

Виктор_19 писал(а):При этом вакуумный начнет работать только после 3500 об/мин.

при резком открытии дросселя разряжение в колекторе тоже упадет, даже на ХХ 850 об мин. поэтому получается что работа ВК связана не с оборотами а с разряжением, независимо от оборотов. тогда для 92 которым я иногда заправляюсь угол надо сделать вообще в 6 гр?

Александр811 писал(а):
Виктор_19 писал(а):При этом вакуумный начнет работать только после 3500 об/мин.
при резком открытии дросселя разряжение в колекторе тоже упадет, даже на ХХ 850 об мин. поэтому получается что работа ВК связана не с оборотами а с разряжением, независимо от оборотов. тогда для 92 которым я иногда заправляюсь угол надо сделать вообще в 6 гр?

Я не рассматривал резкий дроссель. Только обороты - разряжение. При резком дросселе вакуумник делает лишь "отскос" УОЗ в позднее и быстро возвращает обратно. А по начальному УОЗ получается так - чем ниже октан, тем меньше УОЗ....

Виктор_19 писал(а):По графику получается, что максимум регуляторы могут добавить 16 град

с ЦР все ясно он поднимает угол в зависимости от оборотов, а ВК на 16 градусов позднит. в итоге например при ХХ 18 гр 850 об/мин будет 18 гр. а при 3000 об/мин и широко открытым дросселем будет столькоже 16-18 гр

то есть +16 гр (опережение ЦР на 3000 ) -16 гр (запаздывание ВК при 400 мм р. с.) + 18 гр (начальный угол опережения). 16-16+18= 18 гр.
без нагрузки будет (режим круиза) будет 16 гр (ЦР)- 0гр (ВК выключен, не уводит в минус) +18 (НУОЗ). 16-0+18 = 34 гр

разница между углами с нагрузкой и без нагрузки 34-18 = 16 гр что и делает вакуум корректор

Виктор_19 писал(а):А по начальному УОЗ получается так - чем ниже октан, тем меньше УОЗ....

ну это да, все изменения трамблером будут исходить из НУОЗ. вот на двигателях AAR там на холостых при просвечивании стробоскопом метка стоит где то на 4-6 гр. понятно что там корректирует мозг. но угол опережения на ХХ как раз этот мозг и делает 4-6 гр. этот двигатель работает на 95 бензине.

просто мозг может не линейно как это делает ВК и ЦР уменьшать и увеличивать УОЗ. так что буду делать себе тоже 6гр. ААR как от KU мало чем отличается по мех части

форсунки специально снимал проверял, распыл замечаетльный у них.

На всякий случай напишу: смотреть распыл надо не только на полном подьеме лопаты, но и на минимальном подъеме (т.е. как будто на ХХ) - вот там у старой форсунки могут быть проблемы и это потряхивает двигатель. Еще нужно проверять равномерность наливания по форсункам (и тоже обязательно при разных подъемах лопаты)

есть только пропуски зажигания сопровождающее подергивание.

Выкинь самодельные провода от ЗИЛа и поставь комплект новых (Janmor 20-25$)

И конечно угол выставить по книжке какой надо при твоем бензине.

Jurik писал(а):смотреть распыл надо не только на полном подьеме лопаты

у меня нет лопаты, форсунки электрические вообщем мегасквирт.

Jurik писал(а):поставь комплект новых (Janmor 20-25$)

о джанморах противоречивые мнения о качестве поэтому заказал Bremi 447 хоть и дороже но думаю получше будут.

Александр811 писал(а): поэтому заказал Bremi 447 хоть и дороже но думаю получше будут.

Года 3 езжу с Бреми. Отличные провода. Спокойно мокрые рукой можно взять, никаких пробоев.

Виктор_19 писал(а):
Александр811 писал(а): поэтому заказал Bremi 447 хоть и дороже но думаю получше будут.

Года 3 езжу с Бреми. Отличные провода. Спокойно мокрые рукой можно взять, никаких пробоев.

мне кажется что если я свои 27 летние потрогаю тоже наверно не ударит, хотя кто его знает рисковать не буду, все таки надо поменять потому как наконечники на них Зиловские от прошлого хозяина досталось такое инженерное решение.

сегодня поставил новый бегунок, крышку, провода Бреми 447 свечи Денсо. вибрция вызванная пропусками (хаотическими) исчезла полностью, осталась очень мелкая вибрация вызванная подушками, но она обсолютно не напрягает по ней только можно понять заведен двигатель или нет, вообщем ПРОПУСКОВ НЕТ.

да, ВВ провода Бреми 447 по виду просто изумительные, такие же как и родные BERU их не только мокрыми руками можно трогать их можно зубами кусать совершенно безболезненно, а одевать их одно удовольствие. помниться провода ТЕСЛА от прошлой моей 2108 так там боишся смотреть в их сторону не то что трогать. :claping:

Как на автомобиле 86 года компрессия во всех цилиндрах может быть 13 очков. Тут 94-ый год и то страшно проверять, вдруг 6-7 очков, руки опустятся и так машину пока только и делаю что делаю и делаю после старых хозяев.

Тут не от года смотреть надо, а от пробега. У меня 13.5 во всех показывает. Пробег 300тыс. реальный!!!.
Если тему прочитаеш, то увидиш что автор делал ремонт мотора.

Sven_87 писал(а):Тут не от года смотреть надо, а от пробега. У меня 13.5 во всех показывает. Пробег 300тыс. реальный!!!.
Если тему прочитаеш, то увидиш что автор делал ремонт мотора.

Плохой компрессия от скольки считается и допустимый разброс между цилиндрами подскажите? У меня почему-то в голове крутится, что плохо это от 7-ми и ниже и разброс не должен быть более 2 очков. Но откуда эти цифры не знаю.

Меньше 9 уже не айс, Меньше 8 это уже ремонт требуется. Разброс 1-1.5 не больше. в разных источниках можно разные цифры увидеть, но для хорошей работы мотора лучше придерживатся этих данных.

Locker писал(а):Как на автомобиле 86 года компрессия во всех цилиндрах может быть 13 очков.

Да запросто! И до 15 может

Помнится,у мня на 1,8 была 13,5-14 при пробеге за пол-мильёна...правда,расход масла был примерно равен расходу бензина(т.н масляная компрессия)...У ААэРа нормальной компресией считается 10-14 очей.Эт когда и ЦПГ и ГРМ в порядке.Если ЦПГ уже изношена,то нарастание компрессии,при замерах, будет с 2-4 очей(при нормальной,как минимум до 7 очей после 1-го такта) и при последующих,хоть до 16-ти...Если же ЦПГ в норме,и при первых тактах компрессия подлетает до 7(как пример ; может меньше,может чуть больше,но не норма),а дальше не лезет,то надо рыться в ГРМ-е - клапаны,сёдлы,трещины ГБЦ и т.п..Короче,не всё дело в возрасте или пробеге,а скорее - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ главную роль играют ; можно и за 50 тыкм двигло запороть,а у многих и к 350 тыкмам ещё хон живой...........

Sam po sebe писал(а):а у многих и к 350 тыкмам ещё хон живой...........

Я блок продавал, мотор WB, выпуска 1982-1983 года. На стенках цилиндров был виден хон.

Locker писал(а):Как на автомобиле 86 года компрессия во всех цилиндрах может быть 13 очков.

ну я кольца менял, на стенках хон виден был еще. поршни конечно потертые были в районе юбки, но их менять не стал. пролетел я помому с тем что пальцы поршней выработаны были. в районе головки шатуна имели сужение. скоро буду капиталить основательно, как то громко работает

Locker писал(а):Как на автомобиле 86 года компрессия во всех цилиндрах может быть 13 очков. Тут 94-ый год и то страшно проверять, вдруг 6-7 очков, руки опустятся и так машину пока только и делаю что делаю и делаю после старых хозяев.

Запросто! Вот как раз на 100/С4, низкая компрессия на моторах AAH и АВС - это реальность. А на 100,200/44, высокая компрессия - норма.

Александр811 писал(а):скоро буду капиталить основательно, как то громко работает

Дорогое хорошее масло залить не пробовал? Помогает...........

v.v.p. писал(а):Дорогое хорошее масло залить не пробовал? Помогает...........

пробывал, этой зимой залил ZIC 10W30. ну не устраивает меня работа двигателя, да и шаловливые ручки голове покоя не дают. мне просто покоя не дают поршневые пальцы, там выработка приличная. ведь знал же то нельзя ставить, но отдельно от поршней пальцев я не нашел тогда

А зик это масло? Хорошее масло, это мобил, ликви моли...

Минимум полусинтетика 10w40 ,а лучше всего синтетику 5w50... Нет ,ну если мотор уже полуживой то сначало качественный ремонт)

http://audi-100.5go.ru/html/2_5.htm
Да вроде бы не предусматривалась синтетика для этих движков. Кстати ZIK масло неплохое.

Не предусматривалось... Ерунда всё это.. http://www.autolub.info/engine/engine_page13.shtml

залил себе синтетику 5-30 мобил, сожрала уровень за 2 недели

думаю для начала поменять мск

компрессию пока не мерил, но и не дымит :unknown:

Свою когда купил она сожрала четыре литра до замены в 9000км. залито было ESSO MOBIL ULTRA 10W40. Я был в ауте. Вот это не жрет масло. Посоветовали мне эту хрень не лить, а залить MOTUL 4100 10W40. Все, расход сразу упал до литра от замены до замены. В движок еще никто не лазал, а пробег 302000км.

SkRiP писал(а):Не предусматривалось... Ерунда всё это..

И вовсе не ерунда! Не надо лить в наши моторы синтетику. Любому, даже самому умному дяде, можно плюнуть в харю, если он говорит, что синтетика лучше. Наши моторы её не принимают. И лучше она (синтетика), для кого/чего угодно, только не для рядных пятёрок Ауди. Все, кто пробовали ездить на синтетике (особенно "Кастрол") и перешли на минералку, сразу обратили внимание на снижение расхода масла.

Лью Q8 полусинь 10/40, Расход литр на 10тыр! Вобщем доволен! Правда не слышал отзывов про него!

Serg37 писал(а):Лью Q8 полусинь 10/40

Как давно на него перешел?

Holechek писал(а):
Serg37 писал(а):Лью Q8 полусинь 10/40

Как давно на него перешел?

Раньше на работе в Газель лил! А тут как купил авто, оказалось тоже его пользовали, я был не против! Да вот у нас одна только контора возит, так что ищу замену, на край!

v.v.p. писал(а):Все, кто пробовали ездить на синтетике (особенно "Кастрол") и перешли на минералку, сразу обратили внимание на снижение расхода масла.

Начнём с того, что кастрол откровенное говно, а не масло..
Ну если моторы уставшие, и сальники дубовые то понятно на минералке жор будет меньше... А синтетика лучше хотя бы по тому ,что она дольше сохраняет все свои свойства,в том числе при максимальных нагрузках на мотор... я тоже долгое время скептически относился к синтетике, пока не изучил тесты и сам не попробовал...

Вот реально мой мотор очень любил кушать полусинтетику эльф 10W40... За 8-9 т.км. пробега я доливал 2 литра масла... Cейчал на синтетике мобил1 10w60 за 8,5 т.км. я долил только литр... А ты знаешь ,как я мотор "кручу" ...
На следующую смену масла буду пробовать тоже модил1 синтетику, но уже 5w50... оно будет по экономичней, чем 10w60

v.v.p. писал(а):Наши моторы её не принимают. И лучше она (синтетика), для кого/чего угодно, только не для рядных пятёрок Ауди

И чем же наши древние моторы так особенные?

Sam po sebe писал(а):У ААэРа нормальной компресией считается 10-14 очей.Эт когда и ЦПГ и ГРМ в порядке.Если ЦПГ уже изношена,то нарастание компрессии,при замерах, будет с 2-4 очей(при нормальной,как минимум до 7 очей после 1-го такта) и при последующих,хоть до 16-ти...Если же ЦПГ в норме,и при первых тактах компрессия подлетает до 7(как пример ; может меньше,может чуть больше,но не норма),а дальше не лезет,то надо рыться в ГРМ-е - клапаны,сёдлы,трещины ГБЦ и т.п.

Хорошо, значит на AAR хорошая компрессия 10-14, если 8-10 то пора копить деньги на вскрытие и что покажет. А вот дальше я вас совершенно не понял, как при замере компрессии она может прыгать в два раза, если в цилиндре компрессия 12, то чтобы я не делал 16 она там ни как не станет.

v.v.p. писал(а):Запросто! Вот как раз на 100/С4, низкая компрессия на моторах AAH и АВС - это реальность. А на 100,200/44, высокая компрессия - норма.

Вы имеете в виду, что для моторов AAH и АВС 6-7 это нормально? Тогда почему для AAR нормально 10-14, разница между 200 кубиками мотора в 4 очка. Пойду я лучше спать, туплю нереально, ничего не понимаю.

SkRiP писал(а):И чем же наши древние моторы так особенные?

Они не особенные, они просто были разработаны с учётом применения минерального масла 15W40/ Поэтому лить в них синтетику 5W40 - крайне глупо.

Locker писал(а):Вы имеете в виду, что для моторов AAH и АВС 6-7 это нормально? Тогда почему для AAR нормально 10-14, разница между 200 кубиками мотора в 4 очка. Пойду я лучше спать, туплю нереально, ничего не понимаю.

Я имею в виду, что моторы в 44-ом кузове и мотор AAR в кузове С4 - это более надёжные и долговечные моторы, чем моторы более поздних выпусков. Это обусловлено конструкцией самих моторов. Вдумайся, твоей машине 20-ь лет. И она до сих пор бегает по дорогам и мотор ещё не вскрывался. Не думаю, что машины, выпущенные недавно, будут также бодро бегать через 20-ь лет.
Компрессия в 7-8 кг/см2 - это плохо для любого атмосферного мотора. И если на твоём AAR компрессия равна или ниже 10 кг/см2, то готовься перебирать мотор.

v.v.p. писал(а):Они не особенные, они просто были разработаны с учётом применения минерального масла 15W40/ Поэтому лить в них синтетику 5W40 - крайне глупо.

Ой, всё.. И чугунный впрыск лучше...

SkRiP писал(а):Ой, всё.. И чугунный впрыск лучше...

В машине надо применять/использовать то, что рекомендовано разработчиками, а не заниматься самодеятельностью и экспериментами.
И сколько повторять, он не чугунный. :-)

Вадим синтетическая основа масла по всем параметрам лучше минеральных... это факт. Химия ушла далеко вперёд с тех пор когда был спроектирован наш мотор.. и вообше считать наш мотор особенным глупо... У современных масел стандарты и требования выше,чем у тех которые применялись в 80-х годах. И все масла в особенности синтетическое отвечает требованием нашего мотора.. Второй момент вязкость... синтетическое масло не обязательно"жидкое как вода" это дедовксий стереотип... 5w50 только при отрицательной температуре будет чють жиже, чем 10w40, при этом оно будет более вязкое при высокой температуре.... Изучи мат часть по маслам. не форумы.. вот тогда далее и поговорим на эту тему...

SkRiP писал(а):Изучи мат часть по маслам. не форумы.. вот тогда далее и поговорим на эту тему...

Мне достаточно изучения моторов, в которые лили синтетику.......

SkRiP писал(а):5w50 только при отрицательной температуре будет чють жиже, чем 10w40, при этом оно будет более вязкое при высокой температуре....

И зачем моему мотору эти изменения? И уж если собрался сравнивать, то подбирай параметры синтетики (особенно, вязкость), относительно 15W40, а не полусинтетики.

SkRiP писал(а):Вадим синтетическая основа масла по всем параметрам лучше минеральных... это факт.

Видишь ли... я не собираюсь спорить и тем более доказывать, что минералка лучше синтетики..... да, синтетика лучше. Но, не в данном случае. Ты же используешь презервативы со смазкой, которая на них нанесена, а намазываешь их подсолнечным или сливочным маслом (или моторным :-)

). Так и в моторе - рассчитан он на применение 15W40, значит нефиг в него лить синтетику с параметрами 5W40. Для всего есть свои параметры/стандарты. И изменение этих параметров (в данном случае - вязкости масла), приведёт к текущим сальникам и повышенному расходу масла. Не думаю, что кто-то обрадуется текущему заднему сальнику коленвала, после применения синтетики.

Locker писал(а):Хорошо, значит на AAR хорошая компрессия 10-14, если 8-10 то пора копить деньги на вскрытие и что покажет. А вот дальше я вас совершенно не понял, как при замере компрессии она может прыгать в два раза, если в цилиндре компрессия 12, то чтобы я не делал 16 она там ни как не станет

Я те написал сам процесс проверки...если при первых1-2 тактах компрессия НЕ подлетает минимум до 7 очей,а кажет 2-3, и с количеством тактов возрастает,(ХОТЬ ДО 10-ти ,ХОТЬ ДО 16-ти - НЕ СУТЬ,ибо и у дохлого мотора может быть высокая МАСЛЯНАЯ компрессия),то с ЦПГ пора что-то делать.Если же при замере на 1-х же тактах компрессия взлетает мин.до 7,а при последующих доходит до 10-14,то с ЦПГ всё в порядке.А вот если при первых тактах компрессия подлетает мин.до 7,а при последующих мах до 8-9,то с ЦПГ,скорей всего всё ОК,и надо проверять сёдла-тарелки клапанов,трещины ГБЦ...так понятно ?.............

v.v.p. писал(а):рассчитан он на применение 15W40,

Вадим такая вязкосиь масла применима в германии у них климат теплее ,чем наш... для нашей полосы оптимально10w40 - 5w50
А сальники нужно иногда менять....

v.v.p. писал(а):и повышенному расходу масла.

У исправного мотора не повыситься.

Sam po sebe писал(а):Я те написал сам процесс проверки...если при первых1-2 тактах компрессия НЕ подлетает минимум до 7 очей,а кажет 2-3, и с количеством тактов возрастает,(ХОТЬ ДО 10-ти ,ХОТЬ ДО 16-ти - НЕ СУТЬ,ибо и у дохлого мотора может быть высокая МАСЛЯНАЯ компрессия),то с ЦПГ пора что-то делать.Если же при замере на 1-х же тактах компрессия взлетает мин.до 7,а при последующих доходит до 10-14,то с ЦПГ всё в порядке.А вот если при первых тактах компрессия подлетает мин.до 7,а при последующих мах до 8-9,то с ЦПГ,скорей всего всё ОК,и надо проверять сёдла-тарелки клапанов,трещины ГБЦ...так понятно ?.............

Спасибо, теперь понял.