ФОРУМ AUDI 100 & 200

SkRiP писал(а):На одной гбц менял вып. клапана, ставил новые Mahle, отличное качество.

А какие Mahle? 000 на конце или 100?

Stanson писал(а):Ну как бы тут уже требуется специнструмент, который в РФ сейчас покупать стрёмно, а заказывать с ebay - долго.

Заезжай в гости ко мне (на Руставели). Дам тебе всё что нужно для замены втулок и прочего.

Stanson писал(а):Т.е. почти все выпускные клапана которые доступны в экзисте - вполне качественные?
Или всё-же лучше оригинальные оставить из соображения "30 лет отработали, чего бы им ещё 30 лет не поработать"?

Я смотрю по состоянию клапана. Изношенность стержня-тарелки.

Stanson писал(а):Просто не очень понятно, стоит ли тратить на замену втулок, клапанов, на всякие зенковки и притирки деньги и время, если в результате я получу какие-нибудь нафиг не впёршиеся поллошади или там ужор масла будет не литр на 10 тыс км, а 900 грамм.

Клапан, болтающийся во втулке - это сокращение срока службы МСК.
После замены поршневых колец и переборки ГБЦ с заменой втулок, мотор МС вообще практически перестал лопать масло...

Ха, ещё один дурацкий вопрос - сначала втулки менять, а потом фрезеровать плоскость или пофиг? Если без азота - усилие-то там немаленькое будет, не погнётся, голова-то?

Stanson писал(а):Ха, ещё один дурацкий вопрос - сначала втулки менять, а потом фрезеровать плоскость или пофиг?

В принципе - пофиг. Лично я предпочитаю сначала отвезти ГБЦ на фрезеровку, а потом, после фрезеровки и тщательной промывки, поставить новые втулки.

Stanson писал(а):Если без азота - усилие-то там немаленькое будет, не погнётся, голова-то?

Втулка, пролежавшая в морозилке 30-60 минут + моторное масло, творят чудеса. Втулка отлично заходит в посадочное отверстие.

Stanson писал(а):Если без азота - усилие-то там немаленькое будет, не погнётся, голова-то?

Андрей, хорош прикалываться.

И еще по хорошему после замены втулок нужно прирезать сёдла, причём 3-мя углами- 30°, 45° и 60°. Чтобы рабочая фаска седло-клапан было около 1-1,5 мм. Это обеспечит более плотное прилегание клапана к седлу.

Stanson писал(а):А какие Mahle? 000 на конце или 100?

В гараже коробка осталась, после завтра скажу номер, на память уже не помню)

А втулки без проблем меняются и без жидноко азота)))при запрессовке использую смазку LM-40 от ликви моли(гораздо лучше привычной вд-40)

v.v.p. писал(а):

Stanson писал(а):Ну как бы тут уже требуется специнструмент, который в РФ сейчас покупать стрёмно, а заказывать с ebay - долго.

Заезжай в гости ко мне (на Руставели). Дам тебе всё что нужно для замены втулок и прочего.

Спасибо, если понадобится - так и сделаю. И зенковки всякие есть?

Stanson писал(а):Т.е. почти все выпускные клапана которые доступны в экзисте - вполне качественные?
Или всё-же лучше оригинальные оставить из соображения "30 лет отработали, чего бы им ещё 30 лет не поработать"?

Я смотрю по состоянию клапана. Изношенность стержня-тарелки.

Изношенность - это сколько?

Нога имеет износ ~0.01мм
На рабочей поверхности фаски тарелки небольшие загрязнения остались, которые легко снимутся при притирке.

Stanson писал(а):Просто не очень понятно, стоит ли тратить на замену втулок, клапанов, на всякие зенковки и притирки деньги и время, если в результате я получу какие-нибудь нафиг не впёршиеся поллошади или там ужор масла будет не литр на 10 тыс км, а 900 грамм.

Клапан, болтающийся во втулке - это сокращение срока службы МСК.
После замены поршневых колец и переборки ГБЦ с заменой втулок, мотор МС вообще практически перестал лопать масло...

Ну, блин, ща вы меня тут на капиталку всего движка разведёте Всего-то хотел шпильки выпускного обломанные вытравить, да МСК поменять

Блин, ГБЦ и распредвал уже добела отмыл

v.v.p. писал(а):Втулка, пролежавшая в морозилке 30-60 минут + моторное масло, творят чудеса. Втулка отлично заходит в посадочное отверстие.

Вот это-то и непонятно. Коэффициент теплового расширения бронзы - 18e-6 м/мK. Втулка диаметром 12 мм после морозилки уменьшится в диаметре на 0.004 мм. Такого уменьшения не почувствуешь вообще.
Диаметр втулки - 12.06 мм. Диаметр отверстия - 12 мм. Как бы 0.06 мм натяга (пусть даже 0.056 после морозилки) - это не фигня какая-нибудь.

Stanson писал(а):Если без азота - усилие-то там немаленькое будет, не погнётся, голова-то?

Андрей, хорош прикалываться.

Ну с азотом же лучше

Stanson писал(а):Нога имеет износ ~0.01мм
На рабочей поверхности фаски тарелки небольшие загрязнения остались, которые легко снимутся при притирке.

Не вижу препятствий для установки этого клапана.

Stanson писал(а):иаметр втулки - 12.06 мм. Диаметр отверстия - 12 мм. Как бы 0.06 мм натяга (пусть даже 0.056 после морозилки) - это не фигня какая-нибудь.

Поверь мне на слово - втулка заходит в посадочное место "на ура". И втулка скорее латунная, чем бронзовая.

v.v.p. писал(а):

Stanson писал(а):Нога имеет износ ~0.01мм
На рабочей поверхности фаски тарелки небольшие загрязнения остались, которые легко снимутся при притирке.

Не вижу препятствий для установки этого клапана.

Супер. Значит покупка клапанов отменяется. Это самый угвазданный был.

Stanson писал(а):иаметр втулки - 12.06 мм. Диаметр отверстия - 12 мм. Как бы 0.06 мм натяга (пусть даже 0.056 после морозилки) - это не фигня какая-нибудь.

Поверь мне на слово - втулка заходит в посадочное место "на ура". И втулка скорее латунная, чем бронзовая.

На ура - это какое примерно усилие? 10кг 100кг? Я не докапываюсь, просто интересно.

v.v.p. писал(а):Магнитом проверял?

Ты их в цвет мет собрался нести? Тарелка клапана выполняется в т.ч. из жаропрочной стали. С чего бы ей не магнититься? Почитай на досуге.

Stanson писал(а):Ну как бы тут уже требуется специнструмент, который в РФ сейчас покупать стрёмно, а заказывать с ebay - долго.

Не надо никакого специнструмента. Прочный винт и проставки для упора во втулку.

Stanson писал(а):Т.е. почти все выпускные клапана которые доступны в экзисте - вполне качественные?

Мне не попадались отзывы о плохих клапанах. Или наоборот внятных объяснений почему клапан А лучше чем В. Проверку магнитом в расчёт не берём, т.к. ни о чём не говорит.

Stanson писал(а):Или всё-же лучше оригинальные оставить из соображения "30 лет отработали, чего бы им ещё 30 лет не поработать"?

Здесь примерно из той же оперы что и фрезервока/шлифовка гбц несмотря ни на что. Если биение и износ ножки в норме, есть куда править фаску, то почему бы нет?

Stanson писал(а):На ура - это какое примерно усилие? 10кг 100кг? Я не докапываюсь, просто интересно.

Одной головкой с трещоткой я удерживаю шляпу болта, а другой - закручиваю гайку на шпильке, - втулка неспешно заходит в посадочное отверстие. Трещотка с квадратом 1/2.

Kattani писал(а):Ты их в цвет мет собрался нести? Тарелка клапана выполняется в т.ч. из жаропрочной стали. С чего бы ей не магнититься?

При работе двигателя, происходит износ металлических частей. И образующаяся при этом процессе мелкая стружка, явно не будет полезным бонусом в зоне сопрягаемых поверхностей клапана/седла. А если тарелка клапана обладает магнитными свойствами... в общем, надеюсь, понятно объяснил.

v.v.p. писал(а):в общем, надеюсь, понятно объяснил.

Металлическая стружка от немагнитного материала лучше чем от магнитного, так? Тарелка выпускных клапанов выполняются из жаропрочной стали, которая в зависимости от марки обладает или нет магнитные свойствами. Так что подобная проверка не скажет ни о чём.

Kattani писал(а):

v.v.p. писал(а):в общем, надеюсь, понятно объяснил.

Металлическая стружка от немагнитного материала лучше чем от магнитного, так? Тарелка выпускных клапанов выполняются из жаропрочной стали, которая в зависимости от марки обладает или нет магнитные свойствами. Так что подобная проверка не скажет ни о чём.

Ну вообще, магнитность стали означает что это мартенситная сталь. В отличии от аустенитной (которая не магнитится) в ней нет никеля, а содержание хрома, как правило, менее 18%.
Жаропрочность и устойчивость к коррозии мартенситной нержавейки реально ниже чем аустенитной, хотя производитель часто вешает лапшу про "выдающиеся свойства". Так, например, глушитель который сделан из AISI409/410 (08X13/10X13) (она тупо дешевле нормальных AISI304/316 (08X18H10/08X17H13M2), поэтому засранцы, которые делают глушители из нержавейки используют её) таки прогорает влёт, хотя и не так быстро как из обычной железки. Хрома мало, никеля нету, поэтому и магнитится и ржавеет. А вот глушак из AISI304 - вечный.

Kattani писал(а):Не надо никакого специнструмента. Прочный винт и проставки для упора во втулку.

Я про зенкер и развёртку.

Stanson писал(а):Или всё-же лучше оригинальные оставить из соображения "30 лет отработали, чего бы им ещё 30 лет не поработать"?

Здесь примерно из той же оперы что и фрезервока/шлифовка гбц несмотря ни на что. Если биение и износ ножки в норме, есть куда править фаску, то почему бы нет?

Насколько я понял, зазор во втулке влияет только на срок службы МСК (хотя не очень понятен процесс ускоренного износа МСК при большом зазоре), а вот на шумность работы или там ещё на что важное оно не влияет вообще.

Чем больше износ втулка-клапан, тем сильнее и неравномерней расклёпываеться седло и сам клапан, что приводит к более худшему прилеганию клапана к седлду,следовательно потерю компрессии... Не в ноль конечно же, но работа мотора в целом ухудшается. Заводская фаска которая отработала 25лет, по нынешним меркам слишком широкая...

SkRiP писал(а):Чем больше износ втулка-клапан, тем сильнее и неравномерней расклёпываеться седло и сам клапан, что приводит к более хужшему прилеганию клапана к седлду,следовательно потерю компрессии... Не в ноль конечно же, но работа мотора в целом ухудшается.

Во, спасибо, теперь всё встало на свои места - понятно и логично.

В обозримом будущем планирую капиталить свою ГБЦ. Причина: расход масла (2-2.5л на 10.000 км) скорее всего через клапана, т.к. 4 и 5 колодце в масле, которое благополучно из них попадает наружу и всё в масле получается, менял МСК их хватило на 300 км. Так же имеет место быть потение маслом из под прокладки ГБЦ в районе 3 цилиндра. Главная причина - желание привести этот узел в полный порядок, быть в нём уверенным и долго туда не лазить больше. ГБЦ у меня скорее всего не снималась, т.к. стоит оригинальная прокладка ГБЦ.
Составил список что нужно для ремонта (полезные комментарии и дополнения приветствуются):
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка КК
3. Прокладки впускного коллектора
4. Прокладки выпускного коллектора
5. Прокладка приёмной трубы
6. Направляющие клапанов (при условии, что родные клапана менять не нужно, определяется после промеров)
7. МСК
8. Сальник распредвала
9. Болты ГБЦ
10. Гидрокомпенсаторы (при необходимости)
11. Шпильки ВК
12. Гайки
Всё указал, или что-то упустил?

Теперь хотел бы узнать ПРАВИЛЬНУЮ (ЛУЧШУЮ, РАЗУМНУЮ) последовательность выполнения работ, если можно конкретно по пунктам 1, 2 и т.д., т.к. ранее такого опыта в ремонте не было.
А пока у меня вопросы по снятию ГБЦ: её, я так понимаю следует снимать с выпускным коллектором вместе, правильно? Есть какие-то правила откручивания последнего, дабы его не повело и т.д.?
Жду ваших ответов, советов, рекомендаций, особенно от тех, кто неоднократно имел такой опыт именно с 5ц двигателями ауди. Дальнейшие вопросы по мере поступления новой для меня информации. Спасибо.

<Денис> писал(а):Прокладки выпускного коллектора

Так бы еще шпильки не помешали, ну и гайки.

<Денис> писал(а):если можно конкретно по пунктам 1, 2 и т.

Главное откручивать от края к центру, крест на крест. Закручивать от центра, постепенно. По моментам не скажу сейчас.

<Денис> писал(а):пока у меня вопросы по снятию ГБЦ: её, я так понимаю следует снимать с выпускным коллектором вместе, правильно?

Прально. Ведь для снятия выпускного некоторые снимают ГБЦ.

<Денис> писал(а):Есть какие-то правила откручивания последнего, дабы его не повело и т.д.?

Нет последовательности. Он из 2-х половин и повести не может.

Шпильки и гайки добавил в список.
Ещё возник вопрос: какой нужен измерительный инструмент, чтобы промерить износы, где возможно.
Пример: наверное нужен нутромер, тогда какого диапазона измерений?? и т.д.

<Денис> писал(а):Шпильки и гайки добавил в список.
Ещё возник вопрос: какой нужен измерительный инструмент, чтобы промерить износы, где возможно.
Пример: наверное нужен нутромер, тогда какого диапазона измерений?? и т.д.

Нутромер ни кчему. Микрометр хорошо бы иметь, клапана промерять. Линейка металическая инженерная, кривизну ГБЦ промерять, хотя если будеш шлифовать то и мерять не надо. А так особо там меритель и не нужен. Нужнее приспособки для извлечения и установки втулок, а также установки МСК. Шарошки для сёдел клапанов необходимы.

Микрометр у меня есть, динамоключ есть. ГБЦ после снятия планирую отвести спецам по шлифовке (фрезеровке) и пусть там посмотрят надо шлифовать или нет.
А чем же тогда промерять внутренний диаметр посадочных гнезд под направляющие, чтобы купить последние с правильным внешним диаметром, чтобы сделать правильный натяг 0.3-0.4 мм? Чем как не нутромером... или я чего-то не понимаю....

Stanson писал(а):Есть, например, в экзисте Mahle 029 VA 30371 100 по 300 рублей и 029 VA 30371 000 по 1800, но чем они отличаются, я даже в каталоге Mahle не нашёл. Чо за фигня?

По ходу дела они отличаются весом, судя по экзисту тот, что 000 весит 50 грамм, тот. что 100 - 88 грамм.

<Денис> писал(а):А чем же тогда промерять внутренний диаметр посадочных гнезд под направляющие, чтобы купить последние с правильным внешним диаметром, чтобы сделать правильный натяг 0.3-0.4 мм? Чем как не нутромером... или я чего-то не понимаю....

Если нормально выбивались/выпрессовывались, т.е. не с одного удара, а новые направляющие не проваливаются сразу до упора - то и заниматься такими замерами не стоит.
На что бы я обратил внимание, так это на то, что после запрессовки направляющих, их необходимо развернуть разверткой диаметром 8 мм.

<Денис> писал(а):чтобы купить последние с правильным внешним диаметром

По-моему там разные варианты внутреннего диаметра, но никак не внешнего. Чему там снаружи изнашиваться?

<Денис> писал(а):сделать правильный натяг 0.3-0.4 мм

Откуда такие цифры?

BET писал(а):На что бы я обратил внимание, так это на то, что после запрессовки направляющих, их необходимо развернуть разверткой диаметром 8 мм.

Далеко не всегда. На определённом вылете клапана замеряется радиальное перемещение его тарелки, на основании чего делаются выводы. Можно подобрать уменьшенный внутренний диаметр (как раз под изношенный клапан) и разворачивать не придётся. Просто с развёрткой нужно быть аккуратней, иначе есть риск прослабить зазор больше чем нужны со всеми вытекающими. Не стоит её делать т.с. "за кампанию".