ФОРУМ AUDI 100 & 200

Приветствую всех!
Проблема такова: при запуске на горячую,после езды (когда машина постоит минут 5-10), кручу стартером, вроде схватывает, обороты подскочили до 1000 и начинает глохнуть, при нажатии на педаль акселератора - то машина троит, тупит, жуткие провалы... Когда раскочигаришь мотор до 2500- 3500 обор.мин. сразу все становить идеально. Или например с 5ой попытки заводится уже более менее. Но так же надо газку. В чем может быть проблема?
Грешу на ДТОЖ или пусковую. Датчик который на патрубке(одноконтактный) новый стоит. Как проверить ДТОЖ или же пусковую на горячую(какие показания должны быть у мультиметра?)

На холодную такой проблемы нету.
Но есть такой косяк, дабы не плодить темы. Приходится крутить стартером долго, раньше как-то с пол-тычка заводилась, а после установки реле, оно как будто не работает сразу, как начинаешь крутить стартером, щелчки появляются только после 2-3 секунд.
З.Ы. Ранее стояло реле 4контакта, которое спалило не один бензонасос. После этого купил реле HUCO вроде хорошая фирма(дорогая).

Заранее СПАСИБО!

На горячую (больше 40*С) пусковая не должна срабатывать (на твоём моторе может быть и не так, точно не подскажу). Проверить ещё пусковую на герметичность надо.
ДТОЖ параметрический, он плавно меняет своё сопротивление до ~40*С, выше уже разомкнут.
Ещё бы проверить свечи...
И остаточное СД...

Реле должно сработать после включения зажигания на одну-две секунды, далее оно включится только после того, как двигатель начнет вращаться...

VLAD 501 писал(а):На горячую (больше 40*С) пусковая не должна срабатывать (на твоём моторе может быть и не так, точно не подскажу). Проверить ещё пусковую на герметичность надо.
ДТОЖ параметрический, он плавно меняет своё сопротивление до ~40*С, выше уже разомкнут.
Ещё бы проверить свечи...
И остаточное СД...

Реле должно сработать после включения зажигания на одну-две секунды, далее оно включится только после того, как двигатель начнет вращаться...

Пусковая срабатывает у меня на горячем моторе. Только она прерывисто пылит. Завтра еще раз на горячую проверю. Кстати она срабатывала больше 10 минут!
Завтра и ДТОЖ проверю!

Пусковая работать должна только во время работы стартера.

Nike1 писал(а):Пусковая работать должна только во время работы стартера.

На каких-то моторах, она и на прогрев работает...

d4n5ch писал(а):Пусковая срабатывает у меня на горячем моторе. ...

На полностью прогретом моторе она вроде не должна работать, хотя могу ошибаться...

VLAD 501 писал(а): d4n5ch писал(а):Пусковая срабатывает у меня на горячем моторе. ...

На полностью прогретом моторе она вроде не должна работать, хотя могу ошибаться...

Ни в коем случае, 8 сек макс на холодном и при вращении стартером,ДТОЖ за это не отвечает,только за стаб ХХ,ТВВК сзади головы скорее мертв чем жив

Короче, сегодня проверял пусковую. Она не пылит при откл штекере с нее - не пропускает значит.
Проверял пусковую только на стартере. Под другому не знаю как) Если только заглушку ставит..
ДТОЖ у меня одноконтактный получается. Снимал с него клемму, машина завелась, немножно подтупливает и ХХ не держит или держит то около 400-500 оборотов.
Теперь она у меня схватывает сразу, но троит 5 сек примерно.. Немножно погазуешь и в норму все приходит. Думаю дело в ДТОЖ(одноконтактном) Хоть он и новый

федоров олег писал(а):
VLAD 501 писал(а): d4n5ch писал(а):Пусковая срабатывает у меня на горячем моторе. ...

На полностью прогретом моторе она вроде не должна работать, хотя могу ошибаться...
Ни в коем случае, 8 сек макс на холодном и при вращении стартером,ДТОЖ за это не отвечает,только за стаб ХХ,ТВВК сзади головы скорее мертв чем жив

И как мне быть? Если на горячую срабатывает? Она прерывисто делает, по чуть чуть пылит(не льет). мне кажется это так и должно быть. Если я ее выключаю на горячую, то мотор долго очень крутит стартером и при этом не схватывает даже.

d4n5ch писал(а):Теперь она у меня схватывает сразу, но троит 5 сек примерно..

Думаю проблема в негерметичных форсунках основных.

Виктор_19 писал(а):
d4n5ch писал(а):Теперь она у меня схватывает сразу, но троит 5 сек примерно..

Думаю проблема в негерметичных форсунках основных.

Я в них не лазил как-то. На холодную то все нормально, наоборот резинки сжимаются. На горячую расширяется..
Вряд ли дело в этом

d4n5ch писал(а):Я в них не лазил как-то. На холодную то все нормально, наоборот резинки сжимаются. На горячую расширяется..
Вряд ли дело в этом

Тебе про форсунки пишут, а не про резинки какие-то...вынь форсунки и проверь распыл от ХХода до полного открытия..при полном закрытии,никаких капель с них быть не должно !Видно у тя СО накручено от балалайки,с учётом льющей ПФ,потому и завод хреновый на горячую,когда ПФ не в работе.Вот график работы ПФhttp://www.sizov.org/foto/pusk.jpg...проверяй ТВК,мож в нём засада,что ПФ не по делу льёт..............

У тебя форсунки ссутся. Когда машина поездила, давление в магистрали присутствует после остановки двигателя. Запасённое в аккумуляторе давление (гаситель пульсаций топлива) выдавливает бензин через ссущие форсунки. Давление падает - течь прекращается. Если завести двигатель не сразу - то бензин успеет испариться из горячего двигателя. Если заводить сразу после остановки - тоже проблем не будет - форсунки ещё не нассали много. А если подождать немного - то в цилиндрах окажется переобогащённая смесь и будут проблемы.

Если форсунки нет возможности купить и насос пирбург или аналогичный, то гаситель пульсаций топлива можно просто убрать - тогда остаточного топлива через форсунки выливаться будет совсем не много ( ему негде будет запасаться ) и проблем с заводкой не будет.

Sam po sebe писал(а):
d4n5ch писал(а):Я в них не лазил как-то. На холодную то все нормально, наоборот резинки сжимаются. На горячую расширяется..
Вряд ли дело в этом

Тебе про форсунки пишут, а не про резинки какие-то...вынь форсунки и проверь распыл от ХХода до полного открытия..при полном закрытии,никаких капель с них быть не должно !Видно у тя СО накручено от балалайки,с учётом льющей ПФ,потому и завод хреновый на горячую,когда ПФ не в работе.Вот график работы ПФhttp://www.sizov.org/foto/pusk.jpg...проверяй ТВК,мож в нём засада,что ПФ не по делу льёт..............

Проверю форсы. СО2 сам крутил, смотрел на тягу и на ХХ с выхлопом, нету газоанализатора, но попробую решить этот вопрос на СТО. Как проверять ТВВК? Сегодня их 2 проверял, так и не понял ничерта. ДТОЖ у меня 2х контактный или же одноконтактный(в них запутался совсем)?

Stanson писал(а):У тебя форсунки ссутся. Когда машина поездила, давление в магистрали присутствует после остановки двигателя. Запасённое в аккумуляторе давление (гаситель пульсаций топлива) выдавливает бензин через ссущие форсунки. Давление падает - течь прекращается. Если завести двигатель не сразу - то бензин успеет испариться из горячего двигателя. Если заводить сразу после остановки - тоже проблем не будет - форсунки ещё не нассали много. А если подождать немного - то в цилиндрах окажется переобогащённая смесь и будут проблемы.

Если форсунки нет возможности купить и насос пирбург или аналогичный, то гаситель пульсаций топлива можно просто убрать - тогда остаточного топлива через форсунки выливаться будет совсем не много ( ему негде будет запасаться ) и проблем с заводкой не будет.

По поводу гасителя пульсаций: как проверить его работоспособность? В него никогда не лазил, видел что стоит только он)

d4n5ch писал(а):Короче, сегодня проверял пусковую. Она не пылит при откл штекере с нее - не пропускает значит. ...

Достаешь форсунку, вытираешь её на сухо, включаешь принудительно б/насос (перемычку вместо реле) и смотришь, что-бы в течении минуты ни капнуло ни капли из неё... Так же можно и основные проверить на герметичность!

d4n5ch писал(а):... Снимал с него клемму, машина завелась, немножно подтупливает и ХХ не держит или держит то около 400-500 оборотов. ...
... Думаю дело в ДТОЖ(одноконтактном) Хоть он и новый

Ты же пишешь, что обороты упали, а это значит, что датчик работает...

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):Короче, сегодня проверял пусковую. Она не пылит при откл штекере с нее - не пропускает значит. ...

Достаешь форсунку, вытираешь её на сухо, включаешь принудительно б/насос (перемычку вместо реле) и смотришь, что-бы в течении минуты ни капнуло ни капли из неё... Так же можно и основные проверить на герметичность!
d4n5ch писал(а):... Снимал с него клемму, машина завелась, немножно подтупливает и ХХ не держит или держит то около 400-500 оборотов. ...
... Думаю дело в ДТОЖ(одноконтактном) Хоть он и новый

Ты же пишешь, что обороты упали, а это значит, что датчик работает...

Я с ДТОЖ не дружу) Я даже не знаю, какой из них именно ДТОЖ, 2 контактный или 1 контактный. Но упали обороты с 1контактным.. В разных источниках разная информация..

Stanson писал(а):... Если форсунки нет возможности купить и насос пирбург или аналогичный, то гаситель пульсаций топлива можно просто убрать - тогда остаточного топлива через форсунки выливаться будет совсем не много ( ему негде будет запасаться ) и проблем с заводкой не будет.

Наверно имелось ввиду не гаситель, а аккумулятор?
У меня были проблемы с запуском на горячую. На б/насосе БОШ отсутствовал обратный клапан, и при выключении зажигания остаточное давление сразу падало на ноль, система завоздушивалась и через 5 мин. очень сложно было завести горячий двигатель!!!

d4n5ch писал(а):. Как проверять ТВВК? Сегодня их 2 проверял, так и не понял ничерта.

Дык я ж те график скинул...ПФ работает только когда крутишь стартер,а количество секунд её работы зависит от температуры двигла.На моторе с т-рой выше +37..+40*С ПФ вообще включаться не должна,там рулят только рабочие форсунки,и от их исправности,давлений в системе и пральности настройки СО и зависит нормальный запуск...........

d4n5ch писал(а):Я с ДТОЖ не дружу) Я даже не знаю, какой из них именно ДТОЖ, 2 контактный или 1 контактный. Но упали обороты с 1контактным.. В разных источниках разная информация..

Одноконтактный на шляпку гвоздя похож? Это он, с него и обороты упали! Сними с другого и у тебя стрелка температуры упадет!
Первые датчики были 2-х контактные, они просто размыкались при ~40*С, потом пошли новые одноконтактные (параметрические, они меняют сопротивление от температуры), для каждого датчика были свой блоки ХХ!

Sam po sebe писал(а):
d4n5ch писал(а):. Как проверять ТВВК? Сегодня их 2 проверял, так и не понял ничерта.

Дык я ж те график скинул...ПФ работает только когда крутишь стартер,а количество секунд её работы зависит от температуры двигла.На моторе с т-рой выше +37..+40*С ПФ вообще включаться не должна,там рулят только рабочие форсунки,и от их исправности,давлений в системе и пральности настройки СО и зависит нормальный запуск...........

Скорее всего СО2 накрутил... Расход у нее в данный момент высоковат.. Пусковая работает на горячую.. Но это ничего не меняет, снимал с нее штекер и все тоже самое,только уже стартером приходится крутить дольше.. Меня удивляет вопрос, почему они прерывисто на горячую пылить начинает? Вот что странно. На холодную она просто пылит, а тут уже с перерывами. Проверял только на стартере. ТВВК мерить сопротивление надо, на контактах, верно? Или от основания к контактам?

d4n5ch писал(а):. Как проверять ТВВК? Сегодня их 2 проверял, так и не понял ничерта.

Снимаешь его и суешь в морозилку на пол часика. Быстро достаешь и подсоединяешь 12В минус на корпус его, а плюс на один контакт (знающие люди должны подсказать букву этого контакта, а то компа рядом нету, а память плохая, на него приходит + со стартера), а второй контакт звонится тестером с корпусом датчика (где минус подключен). При подачи питания тестер будет показывать замыкание несколько секунд...

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):Я с ДТОЖ не дружу) Я даже не знаю, какой из них именно ДТОЖ, 2 контактный или 1 контактный. Но упали обороты с 1контактным.. В разных источниках разная информация..

Одноконтактный на шляпку гвоздя похож? Это он, с него и обороты упали! Сними с другого и у тебя стрелка температуры упадет!
Первые датчики были 2-х контактные, они просто размыкались при ~40*С, потом пошли новые одноконтактные (параметрические, они меняют сопротивление от температуры), для каждого датчика были свой блоки ХХ!

Сверху снимал(двухконтактный) - стрелка упала
Снизу (одноконтактный) - мотор глох и троил немного. Но если педаль придерживать но работает, только ХХ получается нету. Вот думаю исправен ли он - или нет. Да, шляпка как у гвоздя
#50 - такой же

d4n5ch писал(а):... Пусковая работает на горячую.. Но это ничего не меняет, снимал с нее штекер и все тоже самое,только уже стартером приходится крутить дольше.. Меня удивляет вопрос, почему они прерывисто на горячую пылить начинает? Вот что странно. На холодную она просто пылит, а тут уже с перерывами. ...

Можно пока подсоединить ПФ через кнопку, пока не разберешся с остальным. Она и лить не будет, и при запуске сам нажмешь сколько надо...

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):. Как проверять ТВВК? Сегодня их 2 проверял, так и не понял ничерта.

Снимаешь его и суешь в морозилку на пол часика. Быстро достаешь и подсоединяешь 12В минус на корпус его, а плюс на один контакт (знающие люди должны подсказать букву этого контакта, а то компа рядом нету, а память плохая, на него приходит + со стартера), а второй контакт звонится тестером с корпусом датчика (где минус подключен). При подачи питания тестер будет показывать замыкание несколько секунд...

Его прямым огнем же можно греть? Имитировать мотор прогретый? Скорее всего он тупо на горячую не размыкает контакты...

d4n5ch писал(а):Снизу (одноконтактный) - мотор глох и троил немного.

Этот датчик, "гвоздик", на управление впрыском, поэтому обороты и менялись при отключении. Его проверь по графику (в нете найти можно). А ПФ у тебя случайно на кнопку не выведена?

d4n5ch писал(а):... Снизу (одноконтактный) - мотор глох и троил немного. Но если педаль придерживать но работает, только ХХ получается нету. Вот думаю исправен ли он - или нет. ...

ДА ИСПРАВЕН!!!

VLAD 501 писал(а):ДА ИСПРАВЕН!!!

Влад, если мотор реагирует, это не значит что исправен датчик.

Nike1 писал(а):
d4n5ch писал(а):Снизу (одноконтактный) - мотор глох и троил немного.

Этот датчик, "гвоздик", на управление впрыском, поэтому обороты и менялись при отключении. Его проверь по графику (в нете найти можно). А ПФ у тебя случайно на кнопку не выведена?

Нет, кнопок точно нет) Их еще не хватало)) Не любитель лишнего. Находил графики разные, но какой ему свойственен я без понятия. На самом деле с тестером не особо дружу. Как мерить сопротивление на датчиках я не особо волоку, только что вот узнал как ТВВК проверять. Завтра проверю тот, который стоял раньше, если исправен, тогда его и верну, если нет, походу придется на кнопку выводить.. т.к. он не из дешевых на сколько я знаю.

Nike1 писал(а):
VLAD 501 писал(а):ДА ИСПРАВЕН!!!

Влад, если мотор реагирует, это не значит что исправен датчик.

Как правило эти датчики теряют свои характеристики (не работоспособность) в холодной зоне (а у автора проблема на горячую) и определить это можно только сидя с тестером и градусником и датчиком в кружке с кипятильником...

d4n5ch писал(а):... Находил графики разные, но какой ему свойственен я без понятия. На самом деле с тестером не особо дружу. Как мерить сопротивление на датчиках я не особо волоку, только что вот узнал как ТВВК проверять. Завтра проверю тот, который стоял раньше, если исправен, тогда его и верну, если нет, походу придется на кнопку выводить.. т.к. он не из дешевых на сколько я знаю.

У меня график зависимости этого ДТОЖа на компе только есть! А ТВВК можно и без тестера проверить. Так же - на корпус, + на один контакт (который со стартера идет), и лампочку на тот же плюс и на второй контакт (т.е. лампочка цепляется к двум контактам датчика). А ТВВК можно ещё аккуратно разобрать, почистить и собрать, а можно ещё и аналог его сделать (один очень хороший человек придумал эл.схему).

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):... Находил графики разные, но какой ему свойственен я без понятия. На самом деле с тестером не особо дружу. Как мерить сопротивление на датчиках я не особо волоку, только что вот узнал как ТВВК проверять. Завтра проверю тот, который стоял раньше, если исправен, тогда его и верну, если нет, походу придется на кнопку выводить.. т.к. он не из дешевых на сколько я знаю.

У меня график зависимости этого ДТОЖа на компе только есть! А ТВВК можно и без тестера проверить. Так же - на корпус, + на один контакт (который со стартера идет), и лампочку на тот же плюс и на второй контакт (т.е. лампочка цепляется к двум контактам датчика). А ТВВК можно ещё аккуратно разобрать, почистить и собрать, а можно ещё и аналог его сделать (один очень хороший человек придумал эл.схему).

Схему еще как-то года 4 назад видел, там что-то вроде реле еще, сделанного на основе конденсаторов - верно? На другом форуме читал, как-то)

VLAD 501 писал(а): А ТВВК можно ещё аккуратно разобрать, почистить и собрать,

Нечего туда всяким лезть!!!! Назад правильно не соберешь, чтобы еще и правильно работал по времени.

VLAD 501 писал(а):а можно ещё и аналог его сделать (один очень хороший человек придумал эл.схему).

Это уже лучше.

d4n5ch писал(а):Его прямым огнем же можно греть? Имитировать мотор прогретый? Скорее всего он тупо на горячую не размыкает контакты...

Опять ты не понял! При работе стартера, + от него подается на ТВВК и на ПФ одновременно. Если температура в пределе срабатывания ТВВК, то он замкнет второй контакт на массу на несколько секунд и этот минус пойдет на ПФ! Если стартер отключен, то и плюса нету не на ТВВК ни на ПФ!
Не зачем его греть, при проверке он сам нагреется до комнатной температуры, потом можно в кружку с горячим чаем :-D

, и по графику смотреть...

З.Ы. На заведенном моторе на ТВВК плюса случайно нету?

Нашел вот такое:
#50
#50
#50

Nike1 писал(а): Нечего туда всяким лезть!!!! Назад правильно не соберешь, ...

Для этого есть второй для экспериментов...

Nike1 писал(а):... чтобы еще и правильно работал по времени.

На корпусе есть регулировочный винтик...

d4n5ch писал(а):Нашел вот такое:
#50
#50
#50

Вот это, то что надо. Характеристика ДТОЖа. И схема та! На G приходит + со стартера, а W замыкает на массу на несколько секунд!

d4n5ch писал(а):Схему еще как-то года 4 назад видел, там что-то вроде реле еще, сделанного на основе конденсаторов - верно? На другом форуме читал, как-то)

Мы говорим об одном и том же... :-)

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):Его прямым огнем же можно греть? Имитировать мотор прогретый? Скорее всего он тупо на горячую не размыкает контакты...

Опять ты не понял! При работе стартера, + от него подается на ТВВК и на ПФ одновременно. Если температура в пределе срабатывания ТВВК, то он замкнет второй контакт на массу на несколько секунд и этот минус пойдет на ПФ! Если стартер отключен, то и плюса нету не на ТВВК ни на ПФ!
Не зачем его греть, при проверке он сам нагреется до комнатной температуры, потом можно в кружку с горячим чаем , и по графику смотреть...

З.Ы. На заведенном моторе на ТВВК плюса случайно нету?

А на счет этого не знаю. Как проверить? Один контакт в колодку, другой на массу?

VLAD 501 писал(а):На корпусе есть регулировочный винтик..

Однажды целым гаражом до посинения мы выставляли этот винтик правильно. И ничего.

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):Схему еще как-то года 4 назад видел, там что-то вроде реле еще, сделанного на основе конденсаторов - верно? На другом форуме читал, как-то)

Мы говорим об одном и том же...

Ну я спрашивал у тебя: это ты имел ввиду или еще что новенькое

d4n5ch писал(а):Как проверить?

Снять разъем с ТВВК, помощник крутит стартером, и на каждой клемме разъема проверить наличие питания. Черный щуп мульта на массу двигла при этом.

d4n5ch писал(а):А на счет этого не знаю. Как проверить? Один контакт в колодку, другой на массу?

Да, даже лампочкой можно...
На контакт G.

Nike1 писал(а):
d4n5ch писал(а):Как проверить?

Снять разъем с ТВВК, помощник крутит стартером, и на каждой клемме разъема проверить наличие питания. Черный щуп мульта на массу двигла при этом.

Потом завести ее и проверить наличие напряжения на штекере снова: если есть, то беда - верно?

Не нужно ее завести, нужно включить зажигание. вообще дай фотку своей капотки.

d4n5ch писал(а): Ну я спрашивал у тебя: это ты имел ввиду или еще что новенькое

Да, именно это... :-D

З.Ы. Пальцы на телефоне устали писать...

Nike1 писал(а):Не нужно ее завести, нужно включить зажигание. вообще дай фотку своей капотки.

ПФ работает от стартера...

Nike1 писал(а):Не нужно ее завести, нужно включить зажигание.

Ах да, лучше так. Завтра будет день проверок

Надеюсь диагноз будет установлен :-)

Завтра все отпишу, о результатах. Возможно если появятся вопросы, буду писать сразу :-)

Спасибо!

VLAD 501 писал(а):
Nike1 писал(а):Не нужно ее завести, нужно включить зажигание. вообще дай фотку своей капотки.

ПФ работает от стартера...

#50

d4n5ch писал(а):
Nike1 писал(а):Не нужно ее завести, нужно включить зажигание.

Ах да, лучше так. Завтра будет день проверок Надеюсь диагноз будет установлен
Завтра все отпишу, о результатах. Возможно если появятся вопросы, буду писать сразу
Спасибо!

ПФ работает от стартера, а не от зажигания!!!

Nike1 писал(а):Не нужно ее завести, нужно включить зажигание. вообще дай фотку своей капотки.

#50

d4n5ch писал(а): Потом завести ее и проверить наличие напряжения на штекере снова: если есть, то беда - верно?

И это тоже проверь, а завтра решим, что дальше делать!

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а): Потом завести ее и проверить наличие напряжения на штекере снова: если есть, то беда - верно?

И это тоже проверь, а завтра решим, что дальше делать!

Хорошо, спасибо!

А там с проводкой ПФ все в порядке? Без колхоза? На фотке не совсем четко видно.

Nike1 писал(а):А там с проводкой ПФ все в порядке? Без колхоза? На фотке не совсем четко видно.

Там на скрутке провода, из-за старости оторвались прям из штекера. Кстати, хотел спросить, если местами их перепутать, то ничего не будет?(я про повода на пусковую)

Погода ужасная( дождь льет) сегодня если буду проверять, так только ТВВК наверно. С ДТОЖем придется обождать и с форсами...

Посмотри на свю фотку. Рядом с катушкой стоит прибомбасина на которую идет зеленый провод. Сними с нее фишку и напруга на форсунке должна исчезнуть.

колян59 писал(а):Рядом с катушкой стоит прибомбасина на которую идет зеленый провод

Это называется электро-вакуумный датчик. Читать ТУТ.

колян59 писал(а):Посмотри на свю фотку. Рядом с катушкой стоит прибомбасина на которую идет зеленый провод. Сними с нее фишку и напруга на форсунке должна исчезнуть.

У меня там 3 зеленых провода вакууме этом. Посмотрю как будет возможность!

v.v.p. писал(а):
колян59 писал(а):Рядом с катушкой стоит прибомбасина на которую идет зеленый провод

Это называется электро-вакуумный датчик. Читать ТУТ.

Как проверить его на работоспособность? Хоть теперь узнал для чего он нужен. А то было много вопрос зачем он там) Мне кажется что там мембрана порвалась. Ведь ХЗ сколько лет этому Эл. Вакуумному датчику

d4n5ch писал(а):Как проверить его на работоспособность?

Подключить мультитестер в режиме сопротивления. Создать ртом вакуумное разряжение и смотреть за показаниями мультитестера. Кратковременное изменение сопротивления (~0.5 сек), означает работоспособность датчика.

d4n5ch писал(а):Хоть теперь узнал для чего он нужен.

А для кого раздел "Библиотека" на форуме? Посидеть/почитать - никак?

d4n5ch писал(а):Ведь ХЗ сколько лет этому Эл. Вакуумному датчику

Крайне редко выходит из строя. Если действительно умер, то покупать б/у на разборке, от любого мотора со впрыском К-Jet. Новый очень дорогой...

v.v.p. писал(а):
d4n5ch писал(а):Как проверить его на работоспособность?

Подключить мультитестер в режиме сопротивления. Создать ртом вакуумное разряжение и смотреть за показаниями мультитестера. Кратковременное изменение сопротивления (~0.5 сек), означает работоспособность датчика.
d4n5ch писал(а):Хоть теперь узнал для чего он нужен.

А для кого раздел "Библиотека" на форуме? Посидеть/почитать - никак?
d4n5ch писал(а):Ведь ХЗ сколько лет этому Эл. Вакуумному датчику

Крайне редко выходит из строя. Если действительно умер, то покупать б/у на разборке, от любого мотора со впрыском К-Jet. Новый очень дорогой...

Да как-то заходил в библиотеку, но на него не натыкался... Проверю, отпишусь если что

VLAD 501 писал(а):Достаешь форсунку, вытираешь её на сухо, включаешь принудительно б/насос (перемычку вместо реле) и смотришь, что-бы в течении минуты ни капнуло ни капли из неё... Так же можно и основные проверить на герметичность!

И ничего быть на должно при опущенной лопате,подача должна быть закрыта,будет ссать то дело не в форсунке а непр регулировке со или пропускает плунжер дозатора

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):Короче, сегодня проверял пусковую. Она не пылит при откл штекере с нее - не пропускает значит. ...

Достаешь форсунку, вытираешь её на сухо, включаешь принудительно б/насос (перемычку вместо реле) и смотришь, что-бы в течении минуты ни капнуло ни капли из неё... Так же можно и основные проверить на герметичность!

Олег! Вопрос был о герметичности ПФ.
Так же проверяются и основные, и если бы у автора лили бы все форсунки, тогда можно было бы говорить о накрученом СО, и о проблемах с плунжером, но при таких условиях запуск был бы очень затруднен и на горячую и на холодную...
Допускаю, что льет одна или две форсунки, по этому и троит и прогазовка помогает.

Так я об основных-не проверить их так,разве что на остаточном давлении поднять лопату,но если оно еще не упало ниже давления открытия,то польет,а на новых не должно вроде открываться

федоров олег писал(а):Так я об основных-не проверить их так,разве что на остаточном давлении поднять лопату,но если оно еще не упало ниже давления открытия,то польет,а на новых не должно вроде открываться

Любые форсунки при забитой обратке (либо не исправном регуляторе) и высоком остаточном будут лить. Но если у автора одна либо две (больше врядли будет) форсунки будут ссать (капать) при включении б/насоса, это будет означать, о их не герметичности...

d4n5ch писал(а):На холодную то все нормально

Вот по этому и говорю о форсунках основных. Прежде чем лезть глубоко и далеко, нужно:
1) Купить уплотнительные колечки на форсунки (лучше с запасом)
2) Проверить остаточное давление в системе
3) Проверить дозатор на предмет травящих каналов при отпущенной лопате
3) Проверить основные форсунки на герметичность
Обо всем этом и гораздо больше можно почитать:
viewtopic.php?f=46&t=1522
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/54 ... %BE%D0%BC/
Однако достаточно....

Извиняйте за долгое отсутствие!!! :oops:

Форсунки сухие, когда вытащил их.
Проверял пусковую на горячую, с вкл. фишкой. Кручу стартером, первые 2-3 секунды по нулям, потом резко появляется 3-5 В, он схватывает, напряжение с нее падает и глохнет. Со 2-3 попытки схватывает хорошо, троит тупит, педаль в пол, обороты растут до 2800-3000 и все приходит в норму. Не дымит, СО раньше было накручено многовато(черные свечи), на данный момент сероватые с оттенком коричневого. И это только на горячую и не постоянно, т.е. приехал, заглушил, и если сразу заводить, то заведется без проблем. Но стоит постоять минут 10, вот такая ерунда.
Куда копать товарищи? :unknown:

Сейчас схожу проверю вакуумный датчик пусковой.

d4n5ch писал(а):Сейчас схожу проверю вакуумный датчик пусковой.

Ну ты вроде же читал зачем он.я вот не мог раньше инфу про него найти,вообще без него давным давно езжу,руд проверяй больше толку будет

федоров олег писал(а):
d4n5ch писал(а):Сейчас схожу проверю вакуумный датчик пусковой.

Ну ты вроде же читал зачем он.я вот не мог раньше инфу про него найти,вообще без него давным давно езжу,руд проверяй больше толку будет

Только что проверил РУД, все отлично. Проверил Вакуумный датчик этот, работает.
Вот кручу стартером, хватывает, крутит, чих-пых, заработала, обороты маленькие, дергается, как-будто на 1 котле работает. Скорее всего это зажигание. Не знаю почему, но мне так кажется. Может свечи или датчик холла? В зажигании не силен..

И 3 месяцев не прошло как тебе советовали проверить и настроить СО не по цвету свечей.и что то судя по теме берут сомнения в проверке руда-ну не нравится народу сие занятие,свечи на цвет смотреть и менять это пожалуйста.

УД на холодном и горячем сколько?

Чтобы впрыск настроить нужно точные замеры делать. С этим все гуд, это я проверил, а это работает - такое с ним не прокатывает.

федоров олег писал(а):И 3 месяцев не прошло как тебе советовали проверить и настроить СО не по цвету свечей.и что то судя по теме берут сомнения в проверке руда-ну не нравится народу сие занятие,свечи на цвет смотреть и менять это пожалуйста. УД на холодном и горячем сколько?

3.7 на горячую
0.5-0.8 на холодную
ДТОЖ точно не могу проверку сделать, ибо не получается что-то, не пойму как его проверять)) Сегодня напряжение вроде на нем проверял(подключенный когда), 280 и росло оно при повышении температуры(сопротивление вообще не показывает). Диафрагме на РУДе одной хана.

Nike1 писал(а):Чтобы впрыск настроить нужно точные замеры делать. С этим все гуд, это я проверил, а это работает - такое с ним не прокатывает.

Ну по поводу ДТОЖа, показания не понимаю, но они изменяются. Не вроде напругу мерил. РУД выше написал. Форсы пылят нормально, не льют и не сопливят. Бензонасос новый. Если на горячую ПФ отключить(штекер с нее снять), то не схватывает вообще(нормально это или нет?)

d4n5ch писал(а): Если на горячую ПФ отключить(штекер с нее снять), то не схватывает вообще(нормально это или нет?)

С какого именно момента не помню, дядьки придут и подскажут, но на горячую ПФ не работает.

d4n5ch писал(а):Если на горячую ПФ отключить(штекер с нее снять), то не схватывает вообще(нормально это или нет?)

График работы ТВВК тебе давали уже,на горячую ПФ отключена должна быть ну и

федоров олег писал(а):И 3 месяцев не прошло как тебе советовали проверить и настроить СО не по цвету свечей.

федоров олег писал(а):
d4n5ch писал(а):Если на горячую ПФ отключить(штекер с нее снять), то не схватывает вообще(нормально это или нет?)
График работы ТВВК тебе давали уже,на горячую ПФ отключена должна быть ну и
федоров олег писал(а):И 3 месяцев не прошло как тебе советовали проверить и настроить СО не по цвету свечей.

Блин, на этой недели никак не проверю СО. Есть еще предположения? Теория моя о нагреве свечей возможна? Или это глупость? Стоят денсо какие не помню, 3 контакта..

Выставил СО, толку от этого 0. Выставлял с помощью газоанализатора, показания друг сказал нормальные, чутка бедная была смесь, но исправил. Проблема осталась. Буду пробовать отключать пусковую на горячую, посмотрю эффект.

Отключил на горячую пусковую. Ездил без нее, потом постояла машина. И начал заводить, долго стартером крутил. С 4й попытки начала схватывать и вроде завелась нормально. Заглушив, сразу завелась потом. Я еще менял реле насоса, при вкл. зажигания оно не работает, раньше 2 раза жужал, а теперь тишина... Может в ней дело, попробую поставить 4х контактное и сообщу!

Автор темы! Проверь остаточное давление в системе. Можно подключиться к нижним камерам дозатора. Если на момент "плохого" горячего запуска оно ниже 2,5 - 3 Бар, то смотри РСД. Скорее всего он сливает в обратку, износ клапана. Конечно при учете герметичных форсунок и герметичного обратного клапана в насосе.

Виктор_19 писал(а):Автор темы! Проверь остаточное давление в системе. Можно подключиться к нижним камерам дозатора. Если на момент "плохого" горячего запуска оно ниже 2,5 - 3 Бар, то смотри РСД. Скорее всего он сливает в обратку, износ клапана. Конечно при учете герметичных форсунок и герметичного обратного клапана в насосе.

Как я понял подключать манометр надо там, где шланг от РУДа в обратку? Форсунки герметичны. Где-то читал про остаточное давление, 2.5 бар после 10 минут и 2.4 после 20 минут. Пока ищу токаря, чтобы выточил переходник под манометр! И заказал ДТОЖ, как поставлю его и проверю давление отпишусь. Возможно аккумулятору давления хана еще, возле него бензином попахивает когда осмотр на подъемнике проводил, но вроде нигде не течет. Правда там в ужасном состоянии(крепеж и т.п.)
Можно ли как-то проверить аккумулятор давления или снять(обойти)?

d4n5ch писал(а):Как я понял подключать манометр надо там, где шланг от РУДа в обратку?...

Замеры СД и остаточного измеряются в подающем шланге от фильтра к дозатору, либо на ПФ!

d4n5ch писал(а):...Можно ли как-то проверить аккумулятор давления или снять(обойти)?

Проверить можно замером остаточного давления!

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):Как я понял подключать манометр надо там, где шланг от РУДа в обратку?...

Замеры СД и остаточного измеряются в подающем шланге от фильтра к дозатору, либо на ПФ!
d4n5ch писал(а):...Можно ли как-то проверить аккумулятор давления или снять(обойти)?

Проверить можно замером остаточного давления!

Вот, сейчас переходник мне немного исправят и проверю все досконально! Ну про остаточное так и думал, а на счет системного думал что может еще где-то)
Спасибо, как проверю, отпишу результаты, надеюсь они будут хорошие)

d4n5ch писал(а): надеюсь они будут хорошие)

Надеяться надо, что причина в РСД. А решается она обычно просто промывкой/продувкой (в нем ломается только вакуумная диафрагма - а это бензин сквозняком во впуск идет).

VLAD 501 писал(а):Замеры СД и остаточного измеряются в подающем шланге от фильтра к дозатору, либо на ПФ!

Да глубоко пофигу в каком месте измерять остаточное. Хоть на форсунке.

Виктор_19 писал(а):(в нем ломается только вакуумная диафрагма -

У парня вообще то к джет

Виктор_19 писал(а):Да глубоко пофигу в каком месте измерять остаточное. Хоть на форсунке.

Они системой не запитаны при остановленном двигателе,только пусковая

Виктор_19 писал(а):Да глубоко пофигу в каком месте измерять остаточное. Хоть на форсунке.

На форсунке можно посмотреть лишь давление при котором она откроется и закроется..., и то с трудом!

VLAD 501 писал(а):На форсунке можно посмотреть лишь давление при котором она откроется и закроется..., и то с трудом!

Вот оно как.... Может все таки с работой гидравлической части разберемся?

федоров олег писал(а):Они системой не запитаны при остановленном двигателе,только пусковая

Ага, оттуда бензин в бак сам перетекает....

федоров олег писал(а):У парня вообще то к джет

Это я не посмотрел тогда. А у К-Джета давлением заведует только РУД?

Виктор_19 писал(а):
VLAD 501 писал(а):На форсунке можно посмотреть лишь давление при котором она откроется и закроется..., и то с трудом!

Вот оно как.... Может все таки с работой гидравлической части разберемся?

А что тут разбираться! Если например стоят две разные форсунки с разными давлениями (по открытию-закрытию), и кто-нибудь немного прочитав разные статейки, начнет крутить налив, что-бы выровнить работу форсунок, то он ни чего не исправит, а только испортит! А если померить давления на форсунках, то будет понятно, что дело только в них...

РУД у меня только вот зимой делался, на горячую УД 3.8, но кстати при простое 10-20 минут не мерил, надо будет глянуть, может оно заливает, хотя не думаю..

РУД ни как не влияет на остаточное давление.

VLAD 501 писал(а):А что тут разбираться! Если например стоят две разные форсунки с разными давлениями (по открытию-закрытию), и кто-нибудь немного прочитав разные статейки, начнет крутить налив, что-бы выровнить работу форсунок, то он ни чего не исправит, а только испортит! А если померить давления на форсунках, то будет понятно, что дело только в них...

Не верное утверждение. И дело тут простое: остаточное давление в системе всегда будет ниже давления закрытия форсунки. Плунжерная пара даже новая не герметична (да и не в том её задача немного). Так вот, давление на форсунке и в нижних камерах дозатора и в верхних (на линии системного) после остановки БН и "нулевом" положении плунжера будет одинаковым. Это вытекает из принципа работы мехинжектора - расход топлива есть только при разности давлений....
И остаточное! давление на отдельно взятой форсунке на одном дозаторе будет такое же как и на остальных форсунках....

Виктор_19 писал(а): Не верное утверждение. ...

Т.е. две разные по открытию-закрытию форсунки будут одновременно закрываться при отключении б/насоса?
Зачем тогда все пишут что форсунки надо менять на новые только комплектом?

Виктор_19 писал(а):... И дело тут простое: остаточное давление в системе всегда будет ниже давления закрытия форсунки. Плунжерная пара даже новая не герметична (да и не в том её задача немного). Так вот, давление на форсунке и в нижних камерах дозатора и в верхних (на линии системного) после остановки БН и "нулевом" положении плунжера будет одинаковым. Это вытекает из принципа работы мехинжектора - расход топлива есть только при разности давлений....
И остаточное! давление на отдельно взятой форсунке на одном дозаторе будет такое же как и на остальных форсунках....

С этим я не спорю...

VLAD 501 писал(а):форсунки будут одновременно закрываться при отключении б/насоса?

Не верно ты понимаешь принцип работы гидравлики в дозаторе видимо. А именно что есть остаточное давление....
Остаточное давление будет одно и то же на всех форсунках, но оно будет равно или меньше давления закрытия самой "слабой" форсунки
Давление закрытия рабочих форсунок не ниже 3 бар. Если ниже - просто выбросить в ведро. На РСД давление выставлено 2,8 Бар. Т.е. ниже минимального давления закрытия форсунок.
И даже если на какой-то форсунке 3,5, на какой-то 4 Бара после выключения БН через плунжер оно быстро станет одинаковым. Объем то невелик.
А менять форсунки комплектом никто не требует - можно и одну. Только нужно проверить что она входит в рабочие параметры.

Виктор_19 писал(а):Не верно ты понимаешь принцип работы гидравлики в дозаторе видимо. ...

Всё, я понял! Был не прав! :oops:

Забыл о пружинах которые откроют каналы на форсунки и давление после выключения б/насоса выровнится, между форсункой и топливным фильтром!

VLAD 501 писал(а):Всё, я понял!

Ребят, В общем дело было не в ДТОЖе. Скорее всего остаточное давление. Есть у кого фото как присобачить манометр туда. А то переходник сделали, а я забыл что там корпус фильтра стоит и в общем не учел этого. Вот и ломаю голову, как по лучше можно сделать.
Манометр вот такой - http://www.manomarket.ru/image/cache/da ... 00x500.jpg

d4n5ch писал(а):... Есть у кого фото как присобачить манометр туда. ...

Посмотри здесь и обсуждение темы!

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):... Есть у кого фото как присобачить манометр туда. ...

Посмотри здесь и обсуждение темы!

Если с ушком делать под штуцер и ставить после фильтра, то наверно не смогу проверить системное давление. БН будет в стену лупить же. И кстати реле БН не срабатывает когда вкл. зажигание. Думаю может ли в этом дело.. Надо будет 4х контактное поставить и проверить как оно..

Если тебе переходник от манометра к шлангу нужен, то подойдёт переходник с "ёлочкой" из сантехники (латунный), только резьбу подобрать.

VLAD 501 писал(а):
Тукумкари писал(а):... Влад,кран,тот что на фотке с манометром от чего?

Не знаю, я его просто на рынке купил, что-бы с манометра на "ёлочку" переход был, резьбы у них разные.
Манометр 100 р., краник 50 р., "ёлочка" 30 р., шланг Вазовский 50 р., штуцер бесплатно...

Мой переходник подойдёт для всех замеров! Он ставится вместо болта, с теми же шайбами! В отчёте на последнем фото показано где надо замерять!

VLAD 501 писал(а):... (штуцер это болт плюс "ёлочка" со сквозным отверстием) который на дозаторе центральный, или вход на РУД!
Он подходит для замеров СД и для УД

Б/н включается на 2 сек, после включения зажигания! Для замеров давления без запуска двигателя, вместо реле надо поставить перемычку...

Ребят, прошу прощения за долгое отсутствие. То работа, то не получалось с переходником.
Дело в общем так. Почти все сделал, сегодня принесли мне переходник(штуцерный болт с 2 отверстиями и резьба 14 Х 1.5 но оказывается после фильтра который штуцер с меньшей резьбой - не подскажите какая там точно?
и все таки умудрился проверить систему до фильтра бензинового. Оказывается остаточное держит там все хорошо. Т.Е. система до фильтра включая него работает исправно! Пробовал с реле 4х контактным заводить(как было ранее) бестолку, так же тупит при запуске на горячую. Я перебирал руд, и думаю что не может ли быть из-за того, что мембрана одна? Она дубовенькая такая. Но давление на заведеную (горячий мотор) хорошее = 3.8 бара. Все таки хочу проверить системное остаточное давление. Чтобы система была запитана, возможно клапан на дозаторе скидывает все и не держит(грешу на него). Он тоже снимался несколько раз и какой момент затяжки там я хз. Он же настраиваемый, вот и хотел бы настроить его. Но опять же штуцер нужен будет.
На правильном ли я пути ?

Остаточное давление держит аккумулятор (он даже может поднимать его, у меня так было), не пускает обратно в бак клапан на насосе, а сбрасывает до 2.6 клапан СД в дозаторе! Он затягивается до упора (там же медная шайба), а уже на нём стоят маленькие шайбы которыми как раз и можно отрегулировать СД и остаточное. Хотя пишут, что нельзя менять положения этих шайб...
У меня штуцер один (шаг не скажу) и подходит к СД и УД, в отчете всё показано!

Твоя мембрана в РУДе только занижает УД (до ~3 на горячую) при ускорении, и всё! Может ещё травить воздух если дырявая... :-)

VLAD 501 писал(а):Остаточное давление держит аккумулятор (он даже может поднимать его, у меня так было), не пускает обратно в бак клапан на насосе, а сбрасывает до 2.6 клапан СД в дозаторе! Он затягивается до упора (там же медная шайба), а уже на нём стоят маленькие шайбы которыми как раз и можно отрегулировать СД и остаточное. Хотя пишут, что нельзя менять положения этих шайб...
У меня штуцер один (шаг не скажу) и подходит к СД и УД, в отчете всё показано!

Твоя мембрана в РУДе только занижает УД (до ~3 на горячую) при ускорении, и всё! Может ещё травить воздух если дырявая...

ну вот системное скорее всего и сбито. Надеюсь на это) Значит в руд не полезу.

VLAD 501 писал(а):Остаточное давление держит аккумулятор

Никогда. Только регулятор давления в дозаторе, обратный клапан и целые форсунки.
Аккумулятор поддерживает давление, не давая образовываться паровым пробкам при сильном нагреве. Поднимать давление аккумулятор по своему устройству не умеет. Поднимает давление температура и паровые пробки.

Виктор_19 писал(а):Никогда. Только регулятор давления в дозаторе, обратный клапан и целые форсунки.
Аккумулятор поддерживает давление, не давая образовываться паровым пробкам при сильном нагреве. ...

ТС замерил остаточное до фильтра, вот про это я и писал (клапан на насосе и аккумулятор)!

Виктор_19 писал(а):... Поднимать давление аккумулятор по своему устройству не умеет. Поднимает давление температура и паровые пробки.

У меня поднималось давление и Вадим сказал, что у меня хороший аккумулятор!

Любая, даже новая система не может быть 100 % герметичной, вот тогда аккумулятор и отдает своё давление, на протяжении некоторого времени (у меня через 3 часа было более 1 атм., а форсунки подтекают).

VLAD 501 писал(а):У меня поднималось давление и Вадим сказал, что у меня хороший аккумулятор!

Это как бы не аргумент... Аккумулятор по сути это подпружиненная мембрана. Усилие пружины постоянно. Потому может просто выдавливать топливо из себя при снижении давления ниже усилия пружины.
А давление поднимается из - за нагрева топлива и образования паровых пробок в топливных магистралях.

VLAD 501 писал(а):Любая, даже новая система не может быть 100 % герметичной, вот тогда аккумулятор и отдает своё давление, на протяжении некоторого времени (у меня через 3 часа было более 1 атм., а форсунки подтекают).

Значит самая плохая форсунка в твоем инжекторе и держит чуть больше 1 атм. Объем аккумулятора не позволит поддержать давление при негерметичной системе и пары минут, про часы я молчу...

Виктор_19 писал(а):Значит самая плохая форсунка в твоем инжекторе и держит чуть больше 1 атм. Объем аккумулятора не позволит поддержать давление при негерметичной системе и пары минут, про часы я молчу...

Так в этом форсунки не участвуют,на диафрагму действует снизу сист давление и она закрывает диф клапана,в самих форсах топлива кот наплакал,в цил нальет немного в любом состоянии

Виктор_19 писал(а): Это как бы не аргумент... Аккумулятор по сути это подпружиненная мембрана. Усилие пружины постоянно. Потому может просто выдавливать топливо из себя при снижении давления ниже усилия пружины. ...

Если бы мне кто-нибудь другой из уважаемых форумчан такое сказал, то я бы так же этому верил!

Получается, что аккумулятор будет выдавать топливо, пока давление не станет +- равное силе пружины! Правильно?
В физику не будем углубляться!!!

VLAD 501 писал(а):Получается, что аккумулятор будет выдавать топливо, пока давление не станет +- равное силе пружины! Правильно?
В физику не будем углубляться!!!

Да. И пока будет в нем что выдавливать... Т.е. бензин... :-)

федоров олег писал(а):Так в этом форсунки не участвуют,на диафрагму действует снизу сист давление и она закрывает диф клапана,в самих форсах топлива кот наплакал,в цил нальет немного в любом состоянии

Вот с этим не соглашусь. Диф клапана в дозаторе 100% герметичностью не обладают. При выключенном БН никакое системное никуда не давит.....

Виктор_19 писал(а):Да. И пока будет в нем что выдавливать... Т.е. бензин...

Вот эти 3 часа мой аккумулятор давил из-себя топливо!
Забыл самое главное написать!!! Когда был подброс остаточного давления, двигатель был холодным, я его даже не заводил!

Виктор_19 писал(а):Диф клапана в дозаторе 100% герметичностью не обладают. При выключенном БН никакое системное никуда не давит.....

Системное= остаточному,точка замера одна и та же,при вкл бензонасосе и вывернутых трубках из дозатора никаких подъемов топлива в отв дозатора не должно быть в исправном дозаторе

Ребята, сделал замеры давления системного и остаточного! Системное 5.2 бар.
Остаточное: после 10 минут 2.5
на 17й минуте оно начало падать на глазах!!! И на 18 минуте оно стало 0!!! Пробовал покрутить шестигранником его, но там закисло все и только слизалось сразу!

Потом поставил другой! : После 10 минут оно 2.7 , после 20 минут оно 2.5.. Начал крутить шестигранником на клапане сброса и его выкрутил и бенз полился! До этого не меняло давление. В общем не знаю что делать. Кстати там должны быть кольца медные для уплотнения клапана к дозатору? А то у меня стоят, я вот и не знаю. Кстати скинуло давление после 25 минут до 1.6 попробовал завести и бестолку, все равно троит несколько секунд, погазуешь и пропадает. Что думаете? товарищи?

d4n5ch писал(а):... После 10 минут оно 2.7 , после 20 минут оно 2.5...

Нормальные показатели!

d4n5ch писал(а):... Кстати там должны быть кольца медные для уплотнения клапана к дозатору? ...

Медная шайба! Я у себя менял её (и другие железные по меньше которые) на другую толщину для изменения давления (СД и ОД)!

VLAD 501 писал(а):
d4n5ch писал(а):... После 10 минут оно 2.7 , после 20 минут оно 2.5...

Нормальные показатели!
d4n5ch писал(а):... Кстати там должны быть кольца медные для уплотнения клапана к дозатору? ...

Медная шайба! Я у себя менял её (и другие железные по меньше которые) на другую толщину для изменения давления (СД и ОД)!

Значит не в топливной дело чтоль? Я так надеялся на это((
мне тут посоветовали уоз на 10 градусов выставить, я же на 95 гоняю!)

d4n5ch писал(а):мне тут посоветовали уоз на 10 градусов выставить, я же на 95 гоняю!)

KP рассчитан на 98-ой бензин и угол опережения должен составлять 8-10 градусов. ХХ=800+20 об/мин.

v.v.p. писал(а):
d4n5ch писал(а):мне тут посоветовали уоз на 10 градусов выставить, я же на 95 гоняю!)

KP рассчитан на 98-ой бензин и угол опережения должен составлять 8-10 градусов. ХХ=800+20 об/мин.

ну 98 бенз шикарно для него, я часто видел про 95 и 92 бензин, но наши отличатся с ихними, 95 бенз на лукойле хороший. ХХ бывает 800, но и 900. Обороты не плавают почти(редко очень). Попробую на 10 градусов выставлю, а там уже дальше думать придется.Свечи поменяю и расходники(масло, фильтра)
Кстати какое масло лить? Посоветовали 5w50 синтетику

d4n5ch писал(а): я часто видел про 95 и 92 бензин

Про 92-ой даже не думай!!! Такое только враг посоветовать может. 98-ой - это не шикарно, это обычный тип топлива, на который был рассчитан мотор.

d4n5ch писал(а):Свечи поменяю и расходники(масло, фильтра)

Межэлектродный зазор 0.8мм

d4n5ch писал(а):Кстати какое масло лить? Посоветовали 5w50 синтетику

Не советую. Будет сильный жор/угар масла и потекут сальники.
Мотор был рассчитан на 15w40 - это вообще минералка. Лить синтетику - губить мотор.

v.v.p. писал(а):
d4n5ch писал(а): я часто видел про 95 и 92 бензин

Про 92-ой даже не думай!!! Такое только враг посоветовать может. 98-ой - это не шикарно, это обычный тип топлива, на который был рассчитан мотор.
d4n5ch писал(а):Свечи поменяю и расходники(масло, фильтра)

Межэлектродный зазор 0.8мм
d4n5ch писал(а):Кстати какое масло лить? Посоветовали 5w50 синтетику

Не советую. Будет сильный жор/угар масла и потекут сальники.
Мотор был рассчитан на 15w40 - это вообще минералка. Лить синтетику - губить мотор.

у меня гидрики стучат на нем сильно! Лью хадо, раньше норм было, но сейчас стучат, и не думаю что их менять надо. Просрочил масло еще, 3 года меняли. Но машина стояла. Последние полгода эксплуатировать начал активно. Масло со струшкой мелкой. Хочу промыть системку и новое залить дорогое масло, не подскажешь какое?

d4n5ch писал(а):Масло со струшкой мелкой. Хочу промыть системку и новое залить дорогое масло, не подскажешь какое?

Если гидрики эксплуатировались на масле со стружкой, то гидрикам хана.
Дорогое масло вообще не нужно. Нет в нём смысла никакого. Лично я, много лет подряд лью "Шелл" 10W40 и всё у меня ОК.
А вот хороший масляный фильтр (Мале, Кнехт, Кольбеншмидт) и сливная пробка с магнитом - это очень даже кстати.

d4n5ch писал(а):Лью хадо, раньше норм было, но сейчас стучат, и не думаю что их менять надо

Вот даже смешно. Если изначально мотор работал хорошо только с Хадо, то в любом случае: даже самое дорогое масло смоет остатки Хадо и будет хуже - это раз, любая присадка в моторе просто продлевает агонию мотора - это два. Делай выводы.
Вообще, гидрики рассчитаны на 80-100 тыс. км пробега. И это при условии, что своевременно менялось масло.
Ну и проверь клапан в ГБЦ. Возможно, клапан умер/закис и в ГБЦ началось масляное голодание.

v.v.p. писал(а):сливная пробка с магнитом - это очень даже кстати.

Masuma M52.

v.v.p. писал(а):
d4n5ch писал(а):Масло со струшкой мелкой. Хочу промыть системку и новое залить дорогое масло, не подскажешь какое?

Если гидрики эксплуатировались на масле со стружкой, то гидрикам хана.
Дорогое масло вообще не нужно. Нет в нём смысла никакого. Лично я, много лет подряд лью "Шелл" 10W40 и всё у меня ОК.
А вот хороший масляный фильтр (Мале, Кнехт, Кольбеншмидт) и сливная пробка с магнитом - это очень даже кстати.
d4n5ch писал(а):Лью хадо, раньше норм было, но сейчас стучат, и не думаю что их менять надо

Вот даже смешно. Если изначально мотор работал хорошо только с Хадо, то в любом случае: даже самое дорогое масло смоет остатки Хадо и будет хуже - это раз, любая присадка в моторе просто продлевает агонию мотора - это два. Делай выводы.
Вообще, гидрики рассчитаны на 80-100 тыс. км пробега. И это при условии, что своевременно менялось масло.
Ну и проверь клапан в ГБЦ. Возможно, клапан умер/закис и в ГБЦ началось масляное голодание.

Ладно, гидрики от вольво хочу поставить, только там шайбы чуть более поставить, или какие посоветуешь? А то оригинальные 2500 стоит один.

d4n5ch писал(а):Ладно, гидрики от вольво хочу поставить, только там шайбы чуть более поставить, или какие посоветуешь?

На ауди надо ставить детали от Ауди. Есть компенсаторы INA, покупай и ставь. Если есть желание колхозить, то ко мне не обращайся. Я в колхозные игры не играю.

v.v.p. писал(а):KP рассчитан на 98-ой бензин и угол опережения должен составлять 8-10 градусов.

Кр тот же RT по сути, на RT угол 18, на 12 ездил по голодной казахской степи даже на 80, 8-10 град поздновато думаю ему будет

федоров олег писал(а):
v.v.p. писал(а):KP рассчитан на 98-ой бензин и угол опережения должен составлять 8-10 градусов.
Кр тот же RT по сути, на RT угол 18, на 12 ездил по голодной казахской степи даже на 80, 8-10 град поздновато думаю ему будет

у рт по манулу другие характеристики. Я много людей КРшников опросил, у всех на 95м стоит на 10 градусов. А 18 градусов по 98 бензин

v.v.p. писал(а):
d4n5ch писал(а):Ладно, гидрики от вольво хочу поставить, только там шайбы чуть более поставить, или какие посоветуешь?

На ауди надо ставить детали от Ауди. Есть компенсаторы INA, покупай и ставь. Если есть желание колхозить, то ко мне не обращайся. Я в колхозные игры не играю.

ina стоят 2500 (один), поэтому и спрашиваю про аналоги. От вольво не колхоз, они одинаковые, только высота чутка меньше и фирма Ina кстати. 25000 за гидрики перебор, можно несколько гбц взять за такие деньги иили пару моторов)))

Где такие цены? В экзисте Ina по 207 рублей/штука, 2070 рублей за комплект - совсем не дорого. Откуда информация о 2500 за штуку?

BET писал(а):Где такие цены? В экзисте Ina по 207 рублей/штука, 2070 рублей за комплект - совсем не дорого. Откуда информация о 2500 за штуку?

искал сам для своего мотора, было 2500 за шт. Посмотрел на КУ мотор, там по 200р и удивился. Может клюкануло конечно, но 2 дня смотрел. Если не сложно погляди сам) 85 год КР

Ты точно уверен, что у тебя стоят гидрокомпенсаторы, а не обычные жесткие механические толкатели с регулировкой шайбами?
Просто в 1985 было 2 варианта, точнее всего можно посмотреть, сняв крышку маслозаливной горловины. В одном из положений распредвала видно, что там.

BET писал(а):Ты точно уверен, что у тебя стоят гидрокомпенсаторы, а не обычные жесткие механические толкатели с регулировкой шайбами?

На холодную стучали, на горячую нет. Предыдущие хозяева сказали что без гидриков была гбц и поставили с гидриками. Старую нам отдавали, но получилось так, что пропало половину запчастей(украли).
А вот кстати гидрики за 230 рублей нашел!!! 420 0022 10 думаю подойдут мне. 2 месяца назад показывало что 2500 стоили. Скорее всего глюк был сайта! смотрел 2 дня в подряд! Или из-за курса скакануло.
Возможно ценник был за комплект? 420 0022 00 - это за комплект?

d4n5ch писал(а):А вот кстати гидрики за 230 рублей нашел!!! 420 0022 10 думаю подойдут мне. 2 месяца назад показывало что 2500 стоили. Скорее всего глюк был сайта! смотрел 2 дня в подряд! Или из-за курса скакануло.
Возможно ценник был за комплект? 420 0022 00 - это за комплект?

Да, правильный артикул - 420 0022 10.

d4n5ch писал(а):От вольво не колхоз, они одинаковые, только высота чутка меньше и фирма Ina кстати.

\если высота разная, значит детали уже разные. Значит - кАлхоз.

d4n5ch писал(а):Посмотрел на КУ мотор, там по 200р и удивился. Может клюкануло конечно, но 2 дня смотрел. Если не сложно погляди сам) 85 год КР

На моторы KU и прочие - одинаковые гидрокомпенсаторы. И точно такие же стоят на моём моторе и на 100/С4.

d4n5ch писал(а): Посмотрел на КУ мотор, там по 200р и удивился.

Не надо удивляться. надо покупать их. 2000 руб за 10 компенсаторов - разумная цена.
А стучат гидрики по одной простой причине - на моторе КР изначально стоит ГБЦ с шайбами, а значит нет клапана в ГБЦ. Те, кто поменял ГБЦ, не подумали об этом.

v.v.p. писал(а):Лить синтетику - губить мотор.

Ну начинается... Давай тогда лить мазуто.... Вадим ну что за выводы такие...Вот реально лень писать много букф.... Скажу одно. От нынешней синтетики 100 % мотор будет себя отлично чувствовать... Главное не залить палёное дерьмо. И для нашей с тобой полосы отлично подходит масла с вязкостью 5w50! На которым я сейчас и езжу, и кстати мотор себя превосходно чувствует! У минералки и полусинтетики есть только один + это более низкая цена, по сравнению с синтетикой.. Но и межсервисный интервал на синтетике дольше...

v.v.p. писал(а):Вообще, гидрики рассчитаны на 80-100 тыс. км пробега. И это при условии, что своевременно менялось масло.

Выяснил на днях что они скорее бессмертны

,взял старые гидрики,пробежавшие точно больше 300 и не выкинутые после замены,разобрал,промыл 646 и карбклинером,продул компрессором,половинку с шариком проверял как присосется к языку

,из 9 шт 7 заработали после сборки,потом снял промыл еще 3 шт из стучавших и на удивление мое стук исчез еще до полного прогрева. А изнашиваться там в итоге нечему.Понятно что их проще купить новые,но вот сейчас время на разбор есть а лишней тысячи даже нет

федоров олег писал(а):но вот сейчас время на разбор есть а лишней тысячи даже нет

ВРЕМЯ,которое у нас есть - ЭТО ДЕНЬГИ,которых у нас нет :hahaha:

..............

федоров олег писал(а):снял промыл еще 3 шт из стучавших и на удивление мое стук исчез еще до полного прогрева. А изнашиваться там в итоге нечему.

В принципе, ты прав. Изнашиваться почти нечему. Тем не менее, новые компенсаторы перестают стучать через 3-5 сек после старта двигателя. А при ежедневной эксплуатации автомобиля, компенсаторы вообще не стучат при старте.

v.v.p. писал(а): новые компенсаторы перестают стучать через 3-5 сек после старта двигателя. А при ежедневной эксплуатации автомобиля, компенсаторы вообще не стучат при старте.

Ну не знаю...у мня и через месяц стоянки,ГК при старте не слышно (последние 3 года на этом авто совсем мало езжу),хотя менял их,последний раз,толи в 2004-м,толи в 2005-м,вместе с МСК...масло полусинь 10W40,одно и то же 12-й год подряд............

Компенсаторы будут стучать всегда, если РВ имеет радиальный бой больше 0,1 мм по тыльной стороне кулачка. РВ Ауди особенно в 4-х горшковых моторах Очень часто просто Гнутые... Скорее всего связано с отсутствием одной из постелей... Ну и перегревом...

С осени машина простояла,ГК там менял недавно,тарабанят неумолкая и еще зуммер попискивать начал ,клапан для начала выверну,больше вроде нечему

v.v.p. писал(а):Тем не менее, новые компенсаторы

Блин.новодел хуже работает прошловековых запчастей

,сегодня коробас скинул наконец к замене добрался,2 года назад новое недешовое сцепление ставили до меня,я проехал на ней совсем немного,сегодня на выжимной глянул-люфт и шум,на бу коробке выжимной отличный хотя ему под 30 лет отроду,буду ставить его

федоров олег писал(а):Блин.новодел хуже работает прошловековых запчастей ,сегодня коробас скинул наконец к замене добрался,2 года назад новое недешовое сцепление ставили до меня,я проехал на ней совсем немного,сегодня на выжимной глянул-люфт и шум,на бу коробке выжимной отличный хотя ему под 30 лет отроду,буду ставить его

Объявление :"Сегодня в нашем концлагере банно-прачечный день! 1-й барак меняется бельём со 2-м бараком,3-й - с 4-м" :hahaha:

...........

Sam po sebe писал(а):1-й барак меняется бельём со 2-м бараком,3-й - с 4-м"

Все страшнее-1 моется,вторым топят

федоров олег писал(а):Все страшнее-1 моется,вторым топят

Не, не так....
Ставят кипятить воду. И первый барак купается в еще холодном котле.... Ну а последний..... :-)

федоров олег писал(а):
v.v.p. писал(а):Тем не менее, новые компенсаторы
Блин.новодел хуже работает прошловековых запчастей ,сегодня коробас скинул наконец к замене добрался,2 года назад новое недешовое сцепление ставили до меня,я проехал на ней совсем немного,сегодня на выжимной глянул-люфт и шум,на бу коробке выжимной отличный хотя ему под 30 лет отроду,буду ставить его

Еще интереснее-в маховике не было подшипника,в сервисе решили что он лишний,вяцкий в сравнении с сервисменами нашими младенец просто