ФОРУМ AUDI 100 & 200

SkRiP писал(а):

Serg37 писал(а):Разберемся на месте

хо и опасное это занятие.. после машины чинить

Время поразмыслить, да словом подсказать. Не обязательно под Так всеж проще разобраться.

Проблему решил

Элементы системы впрыска оказались ни при чем. Кстати, обнаруженный подсос, который на летней встрече помогли устранить v.v.p. и Serg37, тоже был не при делах.

Собака была зарыта в сдохшем реле-регуляторе напряжения на гене. Притом на холодную и на не сильно прогретую машину оно более-менее справлялось, а как только температура двигателя приближалась к рабочей, то начинало барахлить. Отсюда и огромная просадка напряжения при включении габаритов, фар и прочих потребителей.

После замены реле-регулятора авто перестало глохнуть и перестали проседать обороты на горячую.
Всем откликнувшимся спасибо!

История на этом не заканчивается.
Интуиция мне подсказывала, что простая замена реле-регулятора навряд ли решит эту проблему. И опасения подтвердились: ситуация начала повторяться.
Настораживало ещё и то, что при включении зажигания НЕ загорается лампа АКБ на приборке (когда она перестала загораться - не знаю, не обращал внимания).

Приехал в контору, которая занимается генераторами/стартерами, скинул гену, отдал им для проверки на стенде. Вердикт был таков - гене писец. Он не смог даже зажечь контрольную лампу на стенде. Кажись, я благополучно проездил месяц почти на одном аккумуляторе Предложили его разобрать, найти неисправный узел, но я отказался.
Буду ставить новый уже на 120 ампер.

SvyatCAT писал(а):Буду ставить новый уже на 120 ампер.

Ссылку дать на восстановленный "Бош" 120А? Цена вопроса ~10 000 руб.
Ты же видел мой новый генератор....

Заменил генератор. На такой же б/у: нет времени заморачиваться с переделками креплений на 120 амперном, да и не потяну я прямо сейчас его покупку.

И снова жёппа. На горячую ни с того ни с сего периодически глохнет. Обороты иногда просаживаются, но не плавают.
Товарищи, у кого какие есть предположения по этому поводу? Пишите, не стесняйтесь. Ибо свой мозг я уже сломал

Исходные данные:
Напруга на гене при 3000 об/мин: 13.8 В
При 3000 и дальнем свете: 13.55 В
При 3000 и всех потребителях: около 12.7 В
До АКБ доходит примерно на 0.3 В меньше, чем на гене, но для зарядки этого достаточно. Сама по себе АКБ выдаёт 12.5 В

Коротышей вроде нет: скидывал минусовую клемму, один за одним вынимал предохранители и смотрел цепи на предмет замыкания на массу. Естественно, некоторые цепи, содержащие концевики и лампочки звонились на неё с некоторым сопротивлением.

Сопротивление РХХ: 10 Ом
Вольтаж на РХХ: 5 Ом , в т.ч. и при просевших оборотах
Ток ЭГРД на прогретую: от -2.0 мА до 1.8 мА (при просевших оборотах сегодня замерить не удалось, но выше я уже отписывал эти замеры с предыдущего раза)
Сопротивления концевиков ДЗ: 2.1 и 1.8 Ом, работают исправно
Показания ЛЗ на прогретую: прыгают от 0.1 до 0.9 В

Заметил, что при езде на горячую при небольшом газе машина подёргивается, будто пытается заглохнуть, но тут же заводится как бы "с толкача".
При включении вентиляторов чуть уменьшается яркость освещения приборки (если не брать во внимание, что она иногда глохнет при их включении ), всё так же проседает яркость при включении фар и прочих потребителей. При резком включении ближнего или дальнего света может и заглохнуть. Яркость освещения приборки и кнопок уменьшается в такт аварийке.

Похоже на симптомы плохой массы?

ты проводку на кондей же подключал? вот и проверь в салоне точки подключения массовых проводов от всёх жгутов к кузову...
так же массу от двигателя к лонжерону...

SkRiP писал(а):ты проводку на кондей же подключал? вот и проверь в салоне точки подключения массовых проводов от всёх жгутов к кузову...
так же массу от двигателя к лонжерону...

Занялся этим вчера. Почистил и шлифанул все точки крепления и сами контакты массы в салоне и под капотом, провод от двигателя к лонжерону. Дополнительно заменил плетёный провод от двигателя к щиту моторного отсека, т.к. старый начал гнить.

Лампочки и подсветка кнопок стали гореть ярче, резкой просадки напруги при включении потребителей теперь не наблюдается.
НО проблема не ушла, и даже стала проявляться более явно. На горячую заглушил машину, через 15 минут завёл: обороты опять просели до 400, и спустя пару минут при каждом сбросе газа и выжиме сцепления она начала глохнуть. Заводишь её - ХХ не держит, снова глохнет.
Покатался минут 10, и обороты пришли в норму, глохнуть перестала.

Затем снова оставил машину на парковке, через 10 минут на горячую завёл. Опять просевшие обороты, опять не держит ХХ. Спустя 10 минут всё пришло в норму.

Проблема проявляется только на горячую. Отсюда мои предположения:
1. Барахлит ДТОЖ
2. Залипает выключатель ХХ при высокой температуре
3. Обрыв или КЗ в проводке на выключатель ХХ или регулятор ХХ
4. Ну и как крайний вариант - ЭБУ.

С выключателем ХХ какая-то мистика творится. На холодную прозвонил его - всё хорошо. Прогрел движок как следует, а он перестал прозваниваться, постоянно в обрыве висит Проверил, не оторвалась ли фишка - нет.
Когда движок более-менее остыл, выключатель опять стал прозваниваться и через несколько включений-выключений перестал. Короче, полез его снимать.
Открутил черепаху и трубки ВКГ, чтобы попытаться подлезть к двум болтам с крестовой шляпкой, которые его держат, но как и полагается, кресты слизались при попытке их открутить в лучших традициях жанра.
На AAD чтобы снять коробочку с концевиками, надо открутить дроссельную заслонку, которая сидит на 4-х болтах под шестигранник.
Опять же, при попытке их открутить был сломан переходник с длинного воротка на шестигранную вставку, накидной ключ и скручен в узел шестигранник Ни один болт даже не стронулся, сидят намертво. Завтра буду что-то придумывать, чтобы их открутить.
Между тем оказалось, что трубки ВКГ у меня наглухо забиты каким-то г*вном.

Залей болты жидким ключем, пусть отходят. А концевик разбери и почисти.

Прежде чем откручивать закисший болт нужно по нему постучать, ну и замочить соответственно.

SvyatCAT писал(а):скручен в узел шестигранник

Откручивать 6-гранником эти болты - бесполезная затея. Шестигранник пружинит и часть усилия теряется. Болты побрызгать жижей, вставить биту в болт и хорошенько постучать по бите. И только после этого, используя биту и вороток, откручивать.
Не забудь купить новую прокладку под ДЗ.

Serg37 писал(а):Залей болты жидким ключем, пусть отходят. А концевик разбери и почисти.

Залил, концевик завтра поковыряю

MasterSL писал(а):Прежде чем откручивать закисший болт нужно по нему постучать, ну и замочить соответственно.

Вымачивал в течение 15 минут, но видимо этого мало. Насчет постучать - там места особо и нет, чтобы хоть чуть размахнуться молотком

v.v.p. писал(а):Болты побрызгать жижей, вставить биту в болт и хорошенько постучать по бите. И только после этого, используя биту и вороток, откручивать.

Буду пробовать...

v.v.p. писал(а):Не забудь купить новую прокладку под ДЗ.

Есть такая Год назад ещё заказывал из Питера, ждал с месяц. Дефицитные они нынче.

SvyatCAT писал(а): Дефицитные они нынче.

Берёшь плотный картон ~0.8мм (или паронит), кладёшь прокладку на картон и обводишь карандашом - ты счастливый обладатель кучи прокладок про запас.

v.v.p. писал(а):Берёшь плотный картон

Очень хорошо подходят обложки от технической документации на военную аппаратуру. Хорош тем, что даже в масле не размокает.

v.v.p. писал(а):

SvyatCAT писал(а):скручен в узел шестигранник

Откручивать 6-гранником эти болты - бесполезная затея. Шестигранник пружинит и часть усилия теряется. Болты побрызгать жижей, вставить биту в болт и хорошенько постучать по бите. И только после этого, используя биту и вороток, откручивать.
Не забудь купить новую прокладку под ДЗ.

Кстати, этот пружинящий эффект шестигранника можно использовать в нужных целях. Создать усилие на шестиграннике чтоб он выгнулся прям. И ударить молотком по выгутой части чуть ближе к изгибу ключа. Получается натяг и резкий удар. Откручиваются на ура.

Болты на ночь залил жидким ключём, сегодня приобрел добротную калёную насадку на вороток под шестигранник. И после отстукивания болты почти сразу открутились

Вот такая вот ДЗ у меня:


И корпус концевиков:

Сейчас разбираюсь, как его снять со штока.

Нужно ли чистить ДЗ, как думаете? Руки вроде бы чешутся, но наслышан, что на далеко не новых авто между самими заслонками и корпусом присутствует выработка и следовательно, микрозазор. А грязь в данном случае играет роль герметика.

Заслонку на просвет посмотри. Судя по фото, у тебя очень даже хорошая заслонка, с минимальными зазорами. Заслонку надо обязательно помыть. И смени МСК.

Демпфер ДЗ упирается в тягу. На этой тяге стоит ролик, который должен свободно крутиться. Если не крутится - размочи жижей и почисти.

v.v.p. писал(а):Заслонку на просвет посмотри

Фонариком в неё посветил, герметична.

v.v.p. писал(а):И смени МСК

В ближайшем будущем вместе с гидрокомпенсаторами

v.v.p. писал(а):На этой тяге стоит ролик, который должен свободно крутиться. Если не крутится - размочи жижей и почисти.

Окей, проверю!

Корпус концевиков оказался неразборный, поэтому аккуратно вскрыл его нагретым ножом. И ничего интересного не увидел: стоит припаянный микровыключатель на ХХ и концевик на полный газ.



Замерил сопротивление, и этот гад выдал 2.1 Ом. Мол, всё в порядке... Отталкиваясь от того, что показания омметра сходили с ума на горячую, начал нагревать коробочку феном. И оказалось, что по мере нагрева сопротивление замкнутого выключателя скакало от 10 до 40 Ом. А затем вообще он ушел в обрыв.
Замеры проводились с проводов. Когда переставил щупы напрямую на контакты микровыключателя, то показания были в порядке даже при высокой температуре: 1.5-1.6 Ом.
Похоже на трещины в пайке проводов к контактным штырькам микрика. Только здесь вышла засада: до места пайки добраться оказалось нереально, как ни старался. Там хитрая конструкция, словами долго описывать. Выключатель неремонтопригоден. Как крайний вариант - можно просверлить корпус с лицевой стороны, протянуть в отверстие три провода и припаять их напрямую к штырькам.

Не желая колхозить, сгонял на разбор за таким же. При проверке он показал сопротивление 1.0-1.1 Ом (к слову, 1 Ом - это сопротивление самого тестера, когда щупы замкнуты между собой), при нагревании оно не меняется. То есть достался максимально живой вариант

Покатавшись пару дней по жаре, могу с уверенностью сказать, что замена концевика на ДЗ решила вопрос с проседавшими оборотами.
Теперь стрелка тахометра даже при запуске на горячую держится в районе 850 об/мин, а при резком сбросе газа сначала на секунду зависает в районе 1100 об/мин, и плавненько затем опускается до 850.

После чистки и полировки контактов массы и клемм на АКБ лампочки стали светить ярче, стартёр крутит бешено, будто вот-вот вылетит из-под капота , заводиться машина стала с пол-оборота в буквальном смысле, по ощущениям даже динамика улучшилась - всё на пользу пошло.
Но всё равно глохнет, сцуко На горячую, в пробке или на светофоре или во время парковки. Судя по всему авто глохнет в момент включения вентиляторов либо во время их работы при повороте руля, например.

Пробовал отсоединить один из двух вентиляторов, т.к. подозревал, что пусковой ток двух карлсонов слишком велик, чтобы бортовая сеть его переварила. Не помогло: глохнет и с одним.

Если уж все стрелки указывают на систему вентиляторов, то начну с резисторной пластины: поставлю серебристую (которая была у меня раньше и 100% исправна) вместо золотистой, которую прикрутил при установке климата.
Может кто знает, как проверить её с помощью мультитестера?