ФОРУМ AUDI 100 & 200

Здорово, бояре! Вот и мой черед пришел. После замены насоса на новый, заводится и на холодную и провалы. Системное давление - 4.2, управляющее - 3.8, что на холодную, что на горячую. После выискивания РУДов в гараже и проверки - все выдают такие же параметры. Путем регулировки (шестигранником сзади)на одном удалось добиться понижения управляющего давления до 3 атм, что все равно мало. Как я понимаю давление на холодную должно быть около 1 атм, правильно? Кстати, судя по надписи на пластине внутри РУДа сопротивление нагревательного элемента должно быть 21 ом у меня все показывают около 10 ом. Куда копать? А то уже думаю поставить РП от турбы, если найду, а то исправный РУД - фантастика!

СД маловато, хотябы 4.7!
УД на холодную 0.8, на горячую 3.6-3.8. Сопротивление в твоём случае не сильно влияет, даже с неподкюченной фишкой!
Пробуй разобрать свой РУД, если вакуумная мембрана живая, то ремонт возможен с минимальными средствами! Для начала выдерни сетки на входе-выходе топлива (если целые, то можно просто почистить, но как правило их сразу выкидывают). Если их уже нет, то разбирай до металлической мембраны, там скорее всего будет грязно либо вообще забито! Должно помочь. А шестигранником надо сначала на горячую выставить, а уже потом и на холодную ровнять, благо на улице холодно и машина быстро остынет!

VLAD 501 писал(а):СД маловато, хотябы 4.7

Вроде по книге 4.2.

VLAD 501 писал(а):Пробуй разобрать свой РУД, если вакуумная мембрана живая,

Разобрал, аж заклепки рассверлил, чтоб мембрану вытащить

Ща в другой руд буду вставлять.

VLAD 501 писал(а):азбирай до металлической мембраны, там скорее всего будет грязно либо вообще забито!

Тут все чисто, ВИНСом промыто.

G.G. писал(а):Вроде по книге 4.2.

Дарова, Гриш! О каком моторе речь-то идёт?

PZh писал(а):О каком моторе речь-то идёт?

Паш, привет, рад тебя слышать! Мотор KV , на ауди 90.

Система впрыска K-jеt?
Ни с того, ни с сего давление не могло так измениться! А попробуй ка выход с РУДа в канистру пустить (на холодную), мож в канале обратки засада?

G.G. писал(а):Разобрал, аж заклепки рассверлил, чтоб мембрану вытащить Ща в другой руд буду вставлять.

С этим поторопился.давление на холодную ставь выдавив в тисах или струбциной корпус клапана(где мет мембрана стоит) из корпуса руда наружу. Упадет примерно до 1,5.Затем при подкл разъеме подогрева на горячем двиг легкими ударами через оправку вколачиваем корпус обратно до увеличения давления на горячую,и затем более точно рег шестигранником.Перемещение бимет пружины от хол к горячему примерно 0,15 мм,работа почти ювелирная.но возможна при наличии терпения Стенд бы для рег ,да неактуально уже

федоров олег писал(а):давление на холодную ставь выдавив в тисах или струбциной корпус клапана(где мет мембрана стоит) из корпуса руда наружу. Упадет примерно до 1,5.Затем при подкл разъеме подогрева на горячем двиг легкими ударами через оправку вколачиваем корпус обратно до увеличения давления на горячую,и затем более точно рег шестигранником.

Оригинально, просто только в одной вакуумной мембране я не сомневался, но у корпуса РУДа обломан был отвод на разряжение именно эту мембрану я сейчас буду пытаться вставить в другой корпус. А регулировать давление перемещением топливного клапана, точно не догадался бы :crazy:

федоров олег всё верно, регулируется РУД именно так. НО устранить причину ни кто не хочет? Почему на всех РУДах одинаковое давление? Просто так, без причины давление не меняется, нужно для начала выяснить причину и устранить её, а потом если давление будет выходить за пределы допуска, вот тогда и ударным способом регулировать его...

причина высокого давления скорее всего у всех одна-засор,для начала сеток.Если бы я это знал много лет назад.не раскурочил бы руд :-)

А вот если уже слазили,вот тогда и покрутишь,и постучишь.Была одна принципиальная ошибка-я думал что достаточно нагрева от блока только,а нагреватель лишь для ускорения процесса,но нет,нельзя без нагревателя.

РУД.jpg

И еще где то в недрах тырнета бродит схема более удобная,с заменой впрессованого штыря на регулируемый болт.но немцы все же скорее всего корпусом клапана регулировали,секса гораздо меньше и посадка большего диаметра надежнее в корпусе все же чем 10мм штыря

федоров олег писал(а):причина высокого давления скорее всего у всех одна-засор,для начала сеток.Если бы я это знал много лет назад.не раскурочил бы руд А вот если уже слазили,вот тогда и покрутишь,и постучишь.Была одна принципиальная ошибка-я думал что достаточно нагрева от блока только,а нагреватель лишь для ускорения процесса,но нет,нельзя без нагревателя.

Вот поэтому надо для начала определиться с причиной, а не бороться со следствиями! Первое, это засор, и не только в сетках, а ещё и на металлической мембране (видел фото даже с ржавчиной). Если же все РУДы выдают одно и тоже то надо копать дальше, а это может быть обратка...
Нагреватель нужен (его не проблема с другого РУДа переставить), но пока давление не поправили, он будет бесполезен!

v.v.p. писал(а):
РУД.jpg

Вот на эту тему и опирался при настройки после восстановления своего РУДа!

федоров олег писал(а):И еще где то в недрах тырнета бродит схема более удобная,с заменой впрессованого штыря на регулируемый болт.но немцы все же скорее всего корпусом клапана регулировали,секса гораздо меньше и посадка большего диаметра надежнее в корпусе все же чем 10мм штыря

Это даже не схема, а набор фотографий разобранного одно-мембранного РУДа с минимальным описанием...
Но мне показалось это очень хлюпким!

ребят у меня оже проблеммы начались с заводкой на холодную.руд наверное пудрит мозг. завтра хочу снять проверить. обьясните как где и что проверять нужно? про мембрану понял. да,и если можно то попроще. :yes:

yuriy83 писал(а):ребят у меня оже проблеммы начались с заводкой на холодную.руд наверное пудрит мозг. завтра хочу снять проверить.

Не трогай РУД! Сначала проверь исправность ТВВК и ПФ!!!

А давление ни кто не хочет померить? Если вакуум не пропускает и давления в норме, то не зачем и разбирать его...

v.v.p. писал(а):Не трогай РУД! Сначала проверь исправность ТВВК и ПФ!!!

поздно, уже разобрал и удачно собрал. :-)

проверил ТВВК усё в норме, отключается и включается как положено.а вот про ПФ забыл.кароче разобрал РУД всё прочистил(хотя он и не был засран),но не в нём была причина.ПФ накрылась женским половым органном.

и тут-же сразу вопрос, как её почистить(промыть)? или может у кого есть форса купил бы.

VLAD 501 писал(а):А давление ни кто не хочет померить?

VLAD 501просто нечем.я бы с удовольствием проверил.

yuriy83 писал(а):ПФ накрылась женским половым органном. и тут-же сразу вопрос, как её почистить(промыть)? или может у кого есть форса купил бы.

От любого 5-ицилиндрового мотора покупай смело. Все ПФ одинаковые по форме и производительности.

Вернемся к РУДу. Вакуумная часть вообще важна, нужна, для чего? По идее в РУДе важна только часть которая взаимодействует с топливом - металлическая мембрана(своеобразный понижающий редуктор) и биметалическая пластина, которая регулирует понижение или повышение давления от температуры, смысловой нагрузки от вакуумной части не вижу. Планирую заменить РУД на РП от турбомотора, какие подводные камни меня ждут?

yuriy83 писал(а): VLAD 501 писал(а):А давление ни кто не хочет померить?

VLAD 501просто нечем.я бы с удовольствием проверил.

А выводы такие тогда откуда?

yuriy83 писал(а): удачно собрал.

G.G. писал(а):Вакуумная часть вообще важна, нужна, для чего?

это своего рода ускорительный насос.

G.G. писал(а):Планирую заменить РУД на РП от турбомотора, какие подводные камни меня ждут?

Тут думаю сам догадаешься .Ну и гарантии нет что он тоже не колупан и дает норм давления .Обогащать смесь при разгоне еще и ПФ помогает дополнительно через клапан мгновенного изменения давления-"летающая тарелка" в народе.Если вакуум подать к ней напрямую с коллектора минуя клапан в головке то при каждом резком ускорении по идее должна вкл ПФ на 0,4 сек,ездить сможешь,а там поищешь неспеша

кароче я вообще заблудился.без ПФ питание при заводке идёт.а подключаеш ПФ пропадает.что за фигня? вообщем вот смотрите

phpBB [media]

yuriy83 писал(а):.без ПФ питание при заводке идёт.а подключаеш ПФ пропадает.что за фигня?

Вообще непонятно что и где меряешь.Там логика простая-плюс при заводке всегда идет со стартера,а вот минус идет от ТВВК в зависимости от темп двигла и времени работы.При комнатной темп его может и не быть.хотя вроде 30 град пишут т откл,ну и при минусе 8 сек работает при подаче питания.

федоров олег писал(а):Вообще непонятно что и где меряешь.

да что тут понимать. мультиметр подключаю к двум проводам идущим на ПФ.не подключая разЪёма к ПФ, при холодном запуске питание идёт.а когда подключаю разьём к ПФ и тутже паралельно подключаю мультиметр.питание при прокрутке исчезает. вот я и спрашиваю почему исчезает? может где контакт плохой.

yuriy83 писал(а): вот я и спрашиваю почему исчезает? может где контакт плохой.

Я же написал-контакт только в ТВВК

а как нибудь проверить ТВВК реально?ну или эллектросхему,например контакты на ТВВК просто замкнуть.и будет ли работать ПФ.подключил лампочку паралельно ПФ,при перегазовке лампочка загарается.значит вакумный ускоритель и эл.схемма рабочие.а вот с ПФ при холодном запуске беда.

yuriy83 писал(а):а как нибудь проверить ТВВК реально?ну или эллектросхему,например контакты на ТВВК просто замкнуть.и будет ли работать ПФ.подключил лампочку паралельно ПФ,при перегазовке лампочка загарается.значит вакумный ускоритель и эл.схемма рабочие.а вот с ПФ при холодном запуске беда.

В твоём случае, скорее всего виноват ТВВК. Проверяй его, предварительно подержав в холодильнике.

v.v.p. писал(а):Проверяй его, предварительно подержав в холодильнике.

Вадим а как ето зделать?я так понимаю он должен быть замкнут!

yuriy83 писал(а):я так понимаю он должен быть замкнут!

Нет! Не совсем так. На ТВВК подаётся "+". Этот плюс и корпус датчика, который является "массой", замыкаются и происходит нагрев биметаллической пластины. Пластина нагревается, отгибается и замыкается с корпусом датчика - на 2-ом контакте ТВВК появляется "масса", которая и подаётся к ПФ.

На ТВВК подаётся "+".

при прокрутке стартера или постоянно?
да и ещё, по эл.схеме там стоят две релюхи. где они находятся?может реле мозг парит.на ПФ плюс со стартера приходит.хотел проверить минус приходит или нет, так там на каждой клеме минус.

и ещё, может это бонально где предохранитель сгорел?и откуда плюс приходит на ТВВК?

Плюс со стартера одновременно приходит на ПФ и на ТВВК (контакт G)! В ТВВК нагревается элемент который в зависимости от температуры замыкает второй (W) на корпус, т.е. на массу и минус приходит на второй контакт ПФ!
Попробуй прозвонить по отдельности (при подключенной ПФ), сначала минус ПФ с любым постоянным плюсом, а потом и плюс ПФ с массой, тогда и выяснишь где косяк...

Нет ребята, всё не так!
Плюс приходит ОДНОВРЕМЕННО на стартёр (50), пусковую и нагревательный элемент ТВВК - клемма (G).
Пока ТВВК холодный клемма (W) замкнута на его корпус = массу и разрешает включится пусковой форсунке.
Нагревательный элемент внутри ТВВК служит для ОТКЛЮЧЕНИЯ массы от клеммы (W) в течении примерно 7-8 у холодного двигателя.
Это сделано для того что бы не залить двигатель продолжительным пуском. При работе двигателя ТВВК нагревается от блока и его контакт (W) размыкается от массы. Пусковая форсунка на горячем моторе при включении стартёра не включается т.к. минус ПФ это клемма (W).

Схема К-Джетроник.JPG

MasterSL писал(а):Нет ребята, всё не так!
Плюс приходит ОДНОВРЕМЕННО на стартёр (50), пусковую и нагревательный элемент ТВВК - клемма (G)...

А я что писал???

MasterSL писал(а):...Пока ТВВК холодный клемма (W) замкнута на его корпус = массу и разрешает включится пусковой форсунке.
Нагревательный элемент внутри ТВВК служит для ОТКЛЮЧЕНИЯ массы от клеммы (W) в течении примерно 7-8 у холодного двигателя.
Это сделано для того что бы не залить двигатель продолжительным пуском. При работе двигателя ТВВК нагревается от блока и его контакт (W) размыкается от массы. Пусковая форсунка на горячем моторе при включении стартёра не включается т.к. минус ПФ это клемма (W).
Схема К-Джетроник.JPG

Тоже самое и я писал, только проще...

VLAD 501 писал(а): В ТВВК нагревается элемент который в зависимости от температуры замыкает второй (W) на корпус, т.е. на массу и минус приходит на второй контакт ПФ!

ТВВК не замыкает - он нормально ЗАМКНУТ холодный на массу. Согласись не одно и то же.

ребят спасибо огромное за ответы.мне это пригодится это точно. но воппрос не в этом! как мне проверить ТВВК свою? рабочий датчик или нет? я его сегодня заморозил(в морозилке) потом резко поставил на машину. и как не запускалась ПФ так и не запускается.

а вы мне можете по простому объяснить как подключена ПФ? тоесть эл.СХЕММА.от куда и куда идёт.вся проводка идёт в большой жгут проводов под панель приборов.а от туда на ПФ!

При работе стартера, "плюс" подаётся от стартера на ПФ и ТВВК.
У замороженного в холодильнике датчика, корпус и контакт "W", должны прозваниваться между собой.
Если электроцепь - корпус ТВВК и контакт W, прозваниваются между собой (датчик "заморожен"), то на второй контакт ПФ (на 1-ом контакте у тебя "+") должна подаваться "масса".

ТВВК.gif

Вместо ПФ подсоедини контрольную лампу и покрути стартером (ТВВК заморожен). Если лампа не горит, а ТВВК исправен - проблема в проводке.

Насколько помню, надо его замороженным проверить — будет прозваниваться. Не надо ставить на машину. Горячий — не будет. Был же где-то график температурной зависимости.

Я ТВВК проверял не на машине! Положил его в морозилку минут на 30 (предварительно подсоединив к обоим контактам лампочку и длинный провод к G), достал его и на снятый АКБ на минус приложил корпус ТВВК а провод на плюс!!! Лампочка горела около 7ми секунд, через минуту лампа уже загоралась на 1 сек.

PZh писал(а):Не надо ставить на машину.

Не надо вкручивать в ГБЦ. Просто подсоединить к разъёму бортовой сети.

похоже надо тему переименовывать :hahaha:

кароче ребята. проверил по другому.подключил лампочку вместо ПФ нашёл приходящий плюс со стартера и подал массу на другой контакт минуя ТВВК. лампочка при прокрутке стартера не горит. но когда подключаешь мультиметр вместо лампочки показывает при прокрутке стартера 9 с копейками вольт.да и ещё одно! ставлю на место ТВВК подключаю как положено. мультиметр кажет теже 9 с копейками вольт около 3-5 секунд. а потом напряжение пропадает.от сюда есть вывод что ТВВК рабочий.а вот с подающим плюсом беда.схемку смотрел не хрена не понял. где эти клеммы 50 30 и 15 находятся?на блоке предохранителей?и какой провод должен идти на стартер. у меня уже давно болтается провод возле стартера чёрный около 2х мм кв. ХЗ куда он.

yuriy83 писал(а):и какой провод должен идти на стартер. у меня уже давно болтается провод возле стартера чёрный около 2х мм кв. ХЗ куда он.

Вот этот самый провод и цепляется к стартеру, к втягивающему.
На втягивающем 2 контакта. Один на питание втягивающего, а второй - 12v на ПФ и ТВВК.

v.v.p. писал(а):На втягивающем 2 контакта. Один на питание втягивающего, а второй - 12v на ПФ и ТВВК.

у меня както раз стартер навернулся года полтора назад. чегото там менял, точно не помню, чесно из говна сервисного у знакомого.по сей день стартер работает без нареканий. может я тогда и попу другую на стартер поставил.но дело не в этом у меня на стартере один контакт.а не два как пишут.может его просто прикрутить к клемме втягивающего?

Можно, только к тому на котором нет постоянного плюса!
По схеме стартера эти контакты параллельны...

yuriy83 писал(а):у меня както раз стартер навернулся года полтора назад. ч

Вот Ауди молодец-полтора года вида не показывала

VLAD 501 писал(а):По схеме стартера эти контакты параллельны...

вот как раз таки сегодня подключил этот чёрный провод к клеме втягивающего.лапочка показала что ПФ включилась только на 1-2 сек. хотя стартер и дальше продолжает работать.а эфекта от ПФ не заметил.тяжеловата завелась.да и вторая клемма на втягивающем всё-таки есть, точнее когда-то была.при детальном осмотре обнаружил сломанную клемму.

федоров олег писал(а):Вот Ауди молодец-полтора года вида не показывала

ну реально, проблемы начались буквально около месятца назад.

yuriy83, восстанавливай клемму и проверяй исправность ТВВК. В "замороженном состоянии", ТВВК должен подавать массу на ПФ в течении ~10-12 сек.

v.v.p. писал(а):восстанавливай клемму и проверяй исправность ТВВК

да она обломана под самый корешок.высверлить клёпку что-ли.

В "замороженном состоянии", ТВВК должен подавать массу на ПФ в течении ~10-12 сек.

заводил при 8-10 градусах тепла.завтра ещё раз выкручу и заморозю.

и тогда проверим сколько секунд.

короче ситуация такая.сегодня на улице за бортом -7 утром было. поставил лампочку сдёрнул провод с бобины, шоб не завелась. посмотрел сколько работает ТВВК, в итоге насчитал около 7-8 секунд потом лампочка погасла. поставил назад ВВ провод. попробывал завести.завелась с трудом как и заводилась в последнее время. потом заглушил снял штекер с ПФ.пробывал завестись,с пол тыка завелась.и работает отлично прогревочные обороты 1000-1100 не больше, потом плавно падают до 850-900 обор. вообщем как и положено.что за фигня? как будто заливает бензином свечи при подключенной ПФ.

Юр, а форсунки у тебя не подтекают? И вообще, факел распыла топлива нормальный? И как себя чувствует одноконтактный датчик, который на фланце ГБЦ стоит?

Юр, а форсунки у тебя не подтекают?

немного было,наростали капли не на всех форсах, минут за 5 капелька.в прошлом году когда я чистил систему.(описание ещё на красном.

И вообще, факел распыла топлива нормальный?

процентов на 80

И как себя чувствует одноконтактный датчик, который на фланце ГБЦ стоит?

у меня их 2, один одноконтактный,стоит снизу на фланце,другой сверху тутже на фланце,только 2 контактный.

одноконтактный он же на приборку идёт. сейчас пойду попробую завести. 5 минут и отпищусь на улице как раз уже минус 10.

yuriy83 писал(а):одноконтактный он же на приборку идёт.

Нет. На приборку (стрелка и лампа перегрева) - это 2-хконтаткный. А на реле ХХ - одноконтактный.

кароче завилась без давления педали газа за 2 секунды. и это при отключеной ПФ.

v.v.p. писал(а):А на реле ХХ - одноконтактный.

а как его проверить?

yuriy83 писал(а):а как его проверить?

Должно быть изменение сопротивления при нагреве. В цифрах не скажу. На память не помню, а мурзилку по датчику не могу найти.

v.v.p. писал(а):Должно быть изменение сопротивления при нагреве.

пойду подключу мультиметр проверю.

Вот график ДОЖ

температурный датчик рабочий. подключил мультим. поставил на вольтаж, на холодную показал 1,6 вольта. в процессе прогрева вольтаж упал до 0,6.не стал дожидаться полного прогрева. догнал до 50-60 гр. да и ещё, на холодную здёрнул фишку темперетурную однокантактную,машину заколбасило, затроила ,запирдела и заглохла.подключил всё в норме.

yuriy83 писал(а):короче ситуация такая.сегодня на улице за бортом -7 утром было. поставил лампочку сдёрнул провод с бобины, шоб не завелась. посмотрел сколько работает ТВВК, в итоге насчитал около 7-8 секунд потом лампочка погасла. поставил назад ВВ провод. попробывал завести.завелась с трудом как и заводилась в последнее время. потом заглушил снял штекер с ПФ.пробывал завестись,с пол тыка завелась.и работает отлично прогревочные обороты 1000-1100 не больше, потом плавно падают до 850-900 обор. вообщем как и положено.что за фигня? как будто заливает бензином свечи при подключенной ПФ.

Пока ты крутил стартер пусковая 8 сек лила бензин в незаведенный двигатель.Затем завел без нее,УД если низкое-заводится,а вот повышается ли при прогреве ты так и не посмотрел

yuriy83 писал(а):температурный датчик рабочий.

Я понимаю что это проще,вот только его влияние видно и не беря в руки приборов-есть прогревочные,значит все работает нормально.Нет пока на одной из машин реле хх,она и так прекрасно заводится и ездит,нет только повышенных прогревочных

yuriy83 писал(а):короче ситуация такая.сегодня на улице за бортом -7 утром было. поставил лампочку сдёрнул провод с бобины, шоб не завелась. посмотрел сколько работает ТВВК, в итоге насчитал около 7-8 секунд потом лампочка погасла...

При -20 не более 7,5с.
При 0 не более 5с.
При +20 не более 2с.
При +35 0с.

По промежуточным температурам можно прикинуть, при -7 должно получится около 6-ти сек.
Предполагаю, что ТВВК может немного побрёхивать...

добрый вечер прошу помощи:
после промывки дозатора и чистки форсунок авто не узнать, резвая, такой наверное была с завода, но пока не об этом проблема такова:

авто заводится только на пусковой(она у меня включается принудительно-с кнопки, кстати подсос тоже выведен на кнопку -машина работает как на подсосе, увеличиваются обороты при включении кнопки, выключаешь работает ровно), как только отключаешь без разницы пусковую или подсос, машина глохнет, но 70 километров я все-таки проехал нормально без проблем.
менялось руд, черепаха, КХХ, топливный насос и фильтр, искра есть, стартер крутит,подсосов воздуха нет, где что искать? складывается впечатление, что топливо не идет на форсунки...
сегодня проверял пусковую и через кнопку и через ТВВК лампочка загорается, но горит постоянно, не так как должна, должна гаснуть через 2-10 секунд вращения стартером, а она зараза горит...не гаснет
отключал и подключал фишку с руда (раньше она не работала) эффект =0 никаких изменений
под патрубком на гбц есть температурный датчик двухконтактный красный какие к нему должны идти провода цвет желательно 2.1 wc этот датчик завязан с холостым ходом, по всей видимости он дает информацию ТВВК о температуре ОЖ, а уже ТВВК, на пусковую, для определения времени открытия форсунки...ну я понимаю это как-то так должно быть
пробовал крутить винт холостого хода, не помогает, хоть ты выверни его, толку нет, только свист появляется.
винт регулировки на дозаторе не трогал ну тот который под 6-тигранник, боюсь что потом уже никто и ничего вообще с ней не сделает, а если и крутить, то в какую сторону и сколько.
ДАВЛЕНИЕ НЕ ИЗМЕРИЛ, съездил на станцию, попробовали померить, открутить сказали, что воздух в смеси, убирай и приезжай, залез в бак, разобрал собрал насос, воздуха больше нет, но и авто не заводится. где что искать????

как проверить высоковольтные провода, какое должно быть сопротивление?

и еще вопрос если во время заводки я сам лопату подыму, что получится? ничего там не сломаю? может ли это действие повлиять на заводку двигателя и правильную работу, или же например я завел на пусковой, отключил ее и сам поднимаю лопату, так можно или нет?

vicsman
Проверяй исправность ТВВК. Пусковая форсунка срабатывает по сигналу от ТВВК, который в свою очередь, получает "плюс" от стартера.
2-хконтактный датчик на фланце ГБЦ - это сигнал на стрелку показометра температуры и лампу перегрева ОЖ. А одноконтактный датчик - это сигнал на реле стабилизации ХХ.
Напорный диск в расходомере воздуха должен располагаться вровень с началом конуса, при этом винт ХХ на дроссельной заслонке должен быть закручен до упора. При этих условиях, начинаешь производить регулировку 6-игранником.
На РУД должно приходить питание 12V при включении зажигания.
Замеряй давление, которое выдаёт бензонасос. Также, замеряй давление в нижних камерах дозатора-распределителя.
Также, восстанови все вакуумные соединения, которые должны быть. На кожухе радиатора, находится наклейка с подключением вакуумных магистралей.
И читай [SSP 62], [SSP 11] и ещё ТУТ.

v.v.p. писал(а):... 2-хконтактный датчик на фланце ГБЦ - это сигнал на стрелку показометра температуры и лампу перегрева ОЖ. А одноконтактный датчик - это сигнал на реле стабилизации ХХ...

У автора красный датчик, он как раз идёт на стабилизацию ХХ, замыкается или размыкается (точно не помню) при +35*. А одноконтактный синий ставился на более поздних моделях! А белый 2-х контактный идёт на стрелку и на лампочку перегрева ОЖ!

Почему нельзя померить давление, если в системе воздух? Погрешность если будет, то не значительная, даже монометр может брехать до 0,3 атм.
И замерить СД и УД можно и самому! 2-3 раза памерил в сервисе или купил себе монометр и мериешь постоянно, а можно и самому его собрать, тогда это обайдётся рубле 500!

VLAD 501 писал(а):У автора красный датчик, он как раз идёт на стабилизацию ХХ, замыкается или размыкается (точно не помню) при +35*. А одноконтактный синий ставился на более поздних моделях!

Точно! Забывать стал...

VLAD 501 писал(а):Почему нельзя померить давление, если в системе воздух? Погрешность если будет, то не значительная, даже монометр может брехать до 0,3 атм.
И замерить СД и УД можно и самому! 2-3 раза памерил в сервисе или купил себе монометр и мериешь постоянно, а можно и самому его собрать, тогда это обайдётся рубле 500!

хорошо, завтра пойду собирать, данный девайс я его то и видел, манометр гидравлический до 10 атм, трубка питания форсунки, и переходник и все тут но вопрос уже не в этом

МАШИНА РАБОТАЕТ (заводится и едет) ТОЛЬКО НА ПУСКОВОЙ, при отключении, и нажатии на газ постепенно затухает,откручивал обратку бензин есть, подачу на форсы тоже есть, снимал черепаху, лопата стоит правильно, без зазоров и там где надо, бензина долил 40л, т.е насос уже утоплен.

проверил сегодня тввк-мертвая, но не парюсь, стоит кнопка, пусковая работает, нажал завел, может ли быть такое, что не заводится только лишь от "неправильного" давления в системе на пусковой заводится и работает, но пришлось немного открутить болт регулировки холостого хода. на КХХ должно ли приходить 12В? или нет ? или он работает импульсно? что-то тестер не то показывает, КХХ не продувается, сопротивление на тестере при 20к показало 0.01, ток измерить не получается ничего не показывает,
поменял б/насос на старый-ничего не поменялось, поставил новый обратно.
куда подключать манометр?

1 подача на пусковую, ну это получится давление насоса, должно быть где-то 6-6.5-правильно или нет?
2 системное-незнаю куда подключать
3 управляющее-незнаю куда подключать
а если и разберусь, поищу в нете, то как регулировать вопрос?

есть на дозаторе сбоку, со стороны правой фары болт, что им регулируется? он у меня ржавый, давно наверное туда никто не лазил, и стоит ли мне лезть, а то накручу еще чего?

уважаемый vlad501 у Вас такой же движок что и у меня, не посмотрите на досуге, какого именно цвета провода приходят к датчику на фланце ГБЦ, хочу восстановить до заводских настроек- осталось ведь всего лишь ТВВК и вот эти провода на красный датчик, ну и машину завести

vicsman писал(а):... может ли быть такое, что не заводится только лишь от "неправильного" давления в системе...

Может!

vicsman писал(а):... на КХХ должно ли приходить 12В? или нет ? или он работает импульсно? ...

Импульсно и вроде 12 В!

vicsman писал(а):... КХХ не продувается,...

С отключенной фишкой не должен.

vicsman писал(а):... сопротивление на тестере при 20к показало 0.01,...

10 Ом вроде мало, хотя точно не скажу.

vicsman писал(а):... ток измерить не получается ничего не показывает,...

А вот ток на хх должен показывать около 430 мА!

vicsman писал(а):... куда подключать манометр?

1 подача на пусковую, ну это получится давление насоса, должно быть где-то 6-6.5-правильно или нет?
2 системное-незнаю куда подключать
3 управляющее-незнаю куда подключать ...

СД это и есть давление насоса на дозаторе! 4.7 - 5.4 на магистрали подачи, либо на фильтре либо на ПФ, либо на входе в дозатор где мне кажется удобнее.
УД на дозаторе центральный выход или по этому шлангу на РУДе.
viewtopic.php?f=64&t=2086 Вот здесь в 8-ом посте последнее фото!

vicsman писал(а):... то как регулировать вопрос? ...

Это после замеров.

vicsman писал(а):... есть на дозаторе сбоку, со стороны правой фары болт, что им регулируется? он у меня ржавый, давно наверное туда никто не лазил, и стоит ли мне лезть, а то накручу еще чего? ...

Фото пожалуйста! :shock:

vicsman писал(а):... уважаемый vlad501 у Вас такой же движок что и у меня, не посмотрите на досуге, какого именно цвета провода приходят к датчику на фланце ГБЦ...

Гляну, напишу!

Приветствую новеньких на форуме!!! Привет землякам! Это авто делал я. Делал до тех пор, пока было время. За это время зделалось: промыты дозатор и форсы,проверен распыл на форсах и остаточное давление, черепаха рвана - в топку, заменен РХХ, НД выставлен как и говорил Вадим (V.V.P.), все колечки уплотн. заменены на новые, некоторые провода пришлось паять и восстанавливать по заводскому. БН Виктор уже менял сам и дальше занимается сам. Парни, примите это к сведению.

vicsman писал(а):есть на дозаторе сбоку, со стороны правой фары болт, что им регулируется? он у меня ржавый, давно наверное туда никто не лазил, и стоит ли мне лезть, а то накручу еще чего?

Уважаемый. Несколькими постами выше, я дал ссылки, где посмотреть и почитать. Там прекрасно расписано, что это за болт такой ржавый.

уважаемый v.v.p. звиняйте, ржавый болт не заметил обозначение, это клапан давления... спасибо.
по ссылкам все расписано прекрасно, НО каким образом регулировать давление я что-то не нашел, да ладно прочитаю еще раз, вчера все-таки выгнал (выехала САМА) из гаража, был рад, едет хорошо, но есть провал где-то от 3000 до 4500 как будто захлебывается, отпускаешь педаль газа снова нажимаешь, отзывается и едет, управляющее не измерил пока, системное 6.5.. утром завелась сразу и заглохла, через пусковую нормально, пусковая отключилась, снова заглохла, и работает не понятно: то чуть ли не глохнет, то немного набирает и так волнами, немного прогрелась вроде бы стабилизировалась на холстом, в дороге немного подергивается, а теперь куда лезть?
общался с nike 1 посоветовал обратиться СЮДА, так как есть предположение, что дело в дозаторе распределителе, а именно есть необходимость помыть и почистить, если это так, то посовейтуте, чем лучше помыть? есть ли необходимость полностью его (дозатор) разбирать? и есть ли смысл? никаких хитрых преспособ не требуется?
отстроили СО, холостой ход в прошлую пятницу, поездил недолго с обеда до вечера, утром авто ехать как в пятницу уже не хотела то ли не могла симптомы один в один как и сейчас.
в воскресенье ковырялся:
замена всех стаканчиков и колечек
пересмотрел все вакуумные шланги все в норме подсосов нет
потекла форсунка (между трубкой и форсункой) течь устарнил
остался то только дозатор распределитель и руд, вот туда я еще не лазил....

Системное давление отрегулировано на заводе! Но немного поправить его можно (меняя разной толщины медные шайбы, их там две) сам так делал.
6,5 это многовато, мне кажется из-за этого могут быть проблемы и его нужно уменьшить до 4,7-5,2.
В РУД не лазь пока не померишь УД.

так ведь 6.5 это давление которое создает топливный насос, по пирбургу тоже должно быть 6.5, во всяком случае такое давление дает производитель...
ХОРОШО, допустим я не прав. а шайбы эти-это ремкомплект? или снимаешь, берешь оригинал с собой и вперед подбирать, разных диаметров? в каком приблизно диапазоне толщин выбирать? я понимаю, там разница будет в микронах измеряться, но все же, да и наверное там резиночки какие-то стоят, их тоже под замену.
сегодня вечером поездил, машина уже прогрелась хорошо и никаких рывков, провалов ПОКА не наблюдается. ТВВК менять нужно знаю, но цена кусается около 170$, может разборка поможет, надо будет покататься от рынка к холодильнику и обратно, ведь он (ТВВК) так проверяется, где-то прочитал...

утром снова вылезла проблема работы мотора, но только на холодную: то глохнет, то не глохнет, прогрелась все гуд...
если буду мыть дозатор какой нибудь гремучей смесью типа ВИНС, шланги подключать к дозатору со стороны топливного фильтра? посоветовали поставить банджо болт на дозатор, а ПФ подключить непосредственно к топливному фильтру, это лучше или нет? ссылаются на лучшее очищение бензина, или лучше оставить все как есть?
попробую снять видео и выложить в нет потом выложу ссылку, возможно так будет проще, может где то что-то не так описываю? вы сильно не ругайтесь... уж очень хочу довести до ума... ведь для себя же... да, и фильтр советуют еще раз поменять, рекомендуют заменить на кнехт, как на это смотрите?

vicsman писал(а):рекомендуют заменить на кнехт, как на это смотрите?

Положительно)))

vicsman писал(а):так ведь 6.5 это давление которое создает топливный насос, по пирбургу тоже должно быть 6.5, во всяком случае такое давление дает производитель...
ХОРОШО, допустим я не прав. а шайбы эти-это ремкомплект? или снимаешь, берешь оригинал с собой и вперед подбирать, разных диаметров? в каком приблизно диапазоне толщин выбирать? я понимаю, там разница будет в микронах измеряться, но все же, да и наверное там резиночки какие-то стоят, их тоже под замену..

Насос в стенку может давать и большее давление. А ржавый болт это регулятор Системного Давления, он лишнее давление сбрасывает в обратку, и держит "стабильное" давление в системе. Я у себя резинки не менял (а хотя надо было), а просто подбирал по толщине старые шайбы, на глазок, то тольще, то тоньше ставил, и каждый раз замерял! И поднял давление с 4.8, до 5.1, точно не помню!

в стенку- понятно, лучше проверять через проточный? ну через тройник с краном и манометром? или как? подключались в отверстие подачи топлива на дозаторе с фильтра.
на выходных должно получиться все проверить и померить, заменить и т.д. по результатам обязательно отпишусь.
еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! в принципе, самое главное разобраться, что к чему, и куда лезть, а куда не стоит.

vicsman писал(а):в стенку- понятно, лучше проверять через проточный?

Цепляй манометр вместо ПФ. :-)

Слив в обратку не менее 2 литров в минуту.Если меньше,будет не хватать производительности.

vicsman писал(а):... или как? .

viewtopic.php?f=64&t=2086
Или как на последнем фото в 8-ом посте!

VLAD 501 писал(а):Я у себя резинки не менял (а хотя надо было),

от чего они подходят, кстати?

Размер я не помню, но на вид похожих много на рынке продается в мелочёвке... от ТАЗа точно что нибудь подойдет!

ура наконец-то все измерения выполнены.... но правда уже на двигателе KU не будем вдаваться в подробности, менялся только движок все остальное слава богу подошло... итак куда я только не подключал манометр у меня везде 5.8 и это много( кроме конечно насоса, пусковой форсунки) куда что крутить, в какую сторону и где? а так в принципе проблем нет, но иногда подергивается немного, мне сказали что возможно замусорен сам дозатор, Винсом почистить если? без БН конечно, приблуду я уже придумал, даже на крайслере проверили, все в огне, вот только у нас давления разные у него 3.5, а вот у нас же 5-6 буду пробовать.
ну так расскажите плиз чего куда крутить

vicsman писал(а):ура наконец-то все измерения выполнены.... но правда уже на двигателе KU не будем вдаваться в подробности, менялся только движок все остальное слава богу подошло... итак куда я только не подключал манометр у меня везде 5.8 и это много( кроме конечно насоса, пусковой форсунки) куда что крутить, в какую сторону и где? а так в принципе проблем нет, но иногда подергивается немного, мне сказали что возможно замусорен сам дозатор, Винсом почистить если? без БН конечно, приблуду я уже придумал, даже на крайслере проверили, все в огне, вот только у нас давления разные у него 3.5, а вот у нас же 5-6 буду пробовать.
ну так расскажите плиз чего куда крутить

Крутить бездумно нельзя! Сначала проверка и регулировка УД на хол и гор. Проверка герметичности системы. Проверка КХХ. Проверка налива и распыла форсунок. Потом СО установить шестигранником в дозаторе и регулировка хх. Вроде ничего не забыл!

VLAD 501 писал(а):Потом СО установить шестигранником в дозаторе и регулировка хх.

Сначала закрутить до упора винт ХХ на ДЗ, а потом 6-игранником отрегулировать подачу топлива. И только потом, в случае надобности, подрегулировать ХХ при помощи винта на ДЗ. Обороты должны быть 800+-50, СО=1.0-1.2

На клапане холостого хода меряется ток.Он должен быть равен 430мА.Этот ток регулируется винтом хх.Если выставлен верно,то дальше крутится винт СО.

делал сегодня замеры еще раз, только правда на холодную, опять СУ=УД=5.8 поднял обратно, руд все таки продувается, но только сифонит сзади руда, там что-то похожее на болт стоит, попробовал герметиком не получилось когда втягиваешь воздух с РУДа вот этот болт заходит вовнутрь, так то и должно быть но только воздух сифонить не должен, есть у меня еще 2 руда но они тоже мервые, попробую просто заднюю крышку поменять посмотрим что выйдет.
ЕСЛИ РУД продуваться не будет УД я насколько понимаю должно снизиться, буду пробовать завтра. оставлял манометр подключенным смотрел как падает СД какое остаточное в первые 3-5 минут 2.6 а затем к 10 мин=1.1 или около 0, смотрел ваши ссылки спасибо ребята, написано обратный клапан насоса, как это вылечить. если я заглушу руд наглухо УД вообще хоть как нибудь должно отрегулироваться. ЗФ СОВЕТЫ ВСЕМ СПАСИБО. ЗАВТРА ВСЕ ПРОВЕРИМ. ОТПИШУСЬ.

vicsman писал(а): если я заглушу руд наглухо УД вообще хоть как нибудь должно отрегулироваться.

РУД это Регулятор Управляющего Давления, если его заглушить, то давление ВЕЗДЕ будет равно системному.

MasterSL писал(а):
vicsman писал(а): если я заглушу руд наглухо УД вообще хоть как нибудь должно отрегулироваться.

РУД это Регулятор Управляющего Давления, если его заглушить, то давление ВЕЗДЕ будет равно системному.

Он похоже вакуум имеет ввиду,а его глуши не глуши,без него можно отрегулировать.Ну и системное велико,уже тут писали ,около 5 и упр около 4 должно быть в идеале

На WC системное 5.4.Управляющее 3.4-3.6.Если руд продувается,но давление равно системному,то нет слива топлива внутри дозатора.
Промывать можно, но не винсом.Лучше очистителем карбов.Лопату поднять руками и подавать в каналы форсунок в обратку.Гадости там много.Сразу может не получиться.После процедуры обязательно смотреть равномерность налива и количество.

Управляющее, давление регулируется только РУДом, а не дозатором.
Если УД = СД, РУД забит наглухо.

прочитал ваше сообщение уже поздно, про заглушить руд, имел ввиду вакуум, сетки на руде присутствуют( во всех 3) вымылись сегодня все, в чем только не купал... читал выше их можно выкинуть? но на всех трех сетка стоит только на входе в руд на выходе нет, подскажите мембрана которая отвечает за вакуум в руде находится в запрессованном на 4 заклепках кольце и чтобы вынести вердикт или заменить необходимо сверлить? нашел я еще в руде 6-ти гранник находится по моему как раз в этом кольце про которое писал что им регулируется ( на нерабочем все выкрутилось и закрутилось обратно, попробовать надо то было). понизить СД не проблема, снова уберу 2 шайбы и вот пожалуйста 5.2., слив обратки около 1.6-1.8 л/мин
ВОТ МНЕ БЫ ВСЕ ЭТО, ВЫШЕНАПИСАННОЕ, ДА ЧАС НАЗАД В ГАРАЖЕ...
как проверить обратный клапан БН?
проверка УД на горячую на работающем двигателе или на прогретом но заглушенном?
каким должен быть налив форс за единицу ( л или см3/ минута, сек, и т.д) и проверяются на мах подьеме лопаты или нет ?

на выходных снова в бой с топливной системой...

vicsman писал(а):ВОТ МНЕ БЫ ВСЕ ЭТО, ВЫШЕНАПИСАННОЕ, ДА ЧАС НАЗАД В ГАРАЖЕ...

В любом букваре все есть.На форумах тыщю раз повторяется.

vicsman писал(а): снова в бой с топливной системой...

Лучше понять и подружиться попытайся...

vicsman писал(а):... как проверить обратный клапан БН? ...

Если остаточное давление сразу падает до 0, то клапан не работает, а если хоть пару минут будет держаться около 2,6, то клапан рабочий! Остальной сброс давление - это не герметичность системы и работоспособность аккумулятора! в твоём случае вполне всё работает...

vicsman писал(а):... проверка УД на горячую на работающем двигателе или на прогретом но заглушенном? ...

УД меряется на заведённом двигателе с подключенным вакуумом (если он работает), на холодную и на горячую!

vicsman писал(а):... подскажите мембрана которая отвечает за вакуум в руде находится в запрессованном на 4 заклепках кольце и чтобы вынести вердикт или заменить необходимо сверлить? нашел я еще в руде 6-ти гранник находится по моему как раз в этом кольце про которое писал что им регулируется ...

Я себе переделывал (года 3 назад) РУД с 2-х мембран на одну мембрану и доволен его работой! Отчёт всё ни как не получается сделать...

VLAD 501 писал(а):Отчёт всё ни как не получается сделать...

Надо одну большую тему создать по К-джету. Одна сплошная тема-отчет по всяким настройкам.

Слив с руда идет через клапан системного давления в дозаторе.Сам клапан состоит из двух клапанков.Один внутри другого.Причем там просто слив с руда без регулировки.Регулируется только системное.Так что даже правильный руд может не работать из-за дозатора.

s.200 писал(а):Слив с руда идет через клапан системного давления в дозаторе.Сам клапан состоит из двух клапанков.Один внутри другого.Причем там просто слив с руда без регулировки.Регулируется только системное.Так что даже правильный руд может не работать из-за дозатора.

Это не так. Слив с РУДа идёт через толчковый клапан в обратку. У него свой канал ни как не связанный с системным давлением, так что работа РУД ни как не зависит от дозатора.

Мы говорим об одном и том же,но по разному.Конечно слив не идет через сам непосредственно дозатор,но толчковый клапан стоит внутри корпуса и получается фраза,что через дозатор.Я не знал,что тот клапанок называется толчковым.И имел ввиду,что при его неисправности слива может не быть.Отсюда и равенство давлений.

Nike1 писал(а):
VLAD 501 писал(а):Отчёт всё ни как не получается сделать...

Надо одну большую тему создать по К-джету. Одна сплошная тема-отчет по всяким настройкам.

Это к нашим главным!
А отчёт я попытаюсь завтра доделать...

Толчковый клапан потому так и называется, что его толкает клапан системного давления.
Работает это очень просто. Системное давление есть - толчковый клапан открыт на слив, системного давления нет - толчковый клапан закрыт.

Когда-то я замерял управляющее давление на своем МС.Замер делался на входе в дозатор сверху.Машина завелась,но давление было равно системному примерно минуту.Потом стрелка резко стала на 3.5 примерно.Был еще прогрев.РП точно чистый и без сеток.Я подумал,что виноват этот клапанок.Так в чем тогда дело?Там больше нечему мешать. :unknown:

VLAD 501 писал(а):Это к нашим главным!
А отчёт я попытаюсь завтра доделать...

Ты пиши, а главные дальше разберутся.

Не большое уточнение. Трубка сверху дозатора (не схеме это канал С ) не вход дозатора, а выход давления топлива через дроссель на РУД, который по сути терморегулируемый клапан управляюющего давления. В любой точке канала от дозатора до РУД управляющее давление, которое зависит только от усилия пружин РУДа.
Но если заблокировать слив из РУДа, давление в канале будет равно системному

сегодня снова замерял давление УД все равно как-то не получается замерить, необходимо мутить какую-то приблуду(тройник), для того чтобы сделать проточный манометр, поскольку сегодня подсоединил манометр к дозатору к шлангу который идет на РУД, попытался завести, завелась и сразу же заглохла, давление уд=сд.Вычистил РУД, да действительно был забит, попытался собрать из 3-х один, вроде бы получилось, во время разборки одного обнаружил внутри герметик, поскольку покупался он последним(выбирал из 4-х штук) он не продувался, в процессе эксплуатации стал сосать воздух. В итоге все вычистил снова посадил все это дело на герметик +корректор резьбы, собрал, вроде бы нет подсосов, завтра буду дальше продолжать... проверил налив форс-незнаю правильно или нет 30 секунд при макс подьеме лопаты-в принципе разбежка только на одной форсунке, а так приблизно 3-5 мл или уровень на остальных 4-х, буду завтра что-то думать, прочищу форсы винсом. вот налив не скажу сколько мерки в гараже не нашел, делал отметки на пластиковых стаканчиках, завтра шприцем перемерю.А вообще сколько должно быть.
После проделанных манипуляций работа двигателя немного изменилась, в лучшую сторону, заводится с пол оборота, немного на повышенных оборотах, а затем сбрасывает-так как и должно быть.
УД замеряется на работающем двигателе- и если я отсоединяю топливопровод от дозатора к руду и подключаю манометр, будет ли машина работать?
замерял сопротивление на РУДе-показывает 22, на КХХ -430.вроде бы нормально?

vicsman писал(а):А вообще сколько должно быть.

1 мл на 1 лс (макс. нагрузка в минуту).

Форсунки винсом мыть нельзя!Они не поддаются даже ультразвуку.Начинают течь.
Дело в том,чтобы измерить управляющее давление нужен обязательно тройник.Мерить вместо топливопровода нельзя.Это будет системное давление.

вас понял, винс значит отменяется, мутим тройник. спасибо!

Не нужен ни какой тройник, а нужен штуцер как в этом отчёте: viewtopic.php?f=21&t=2687
Он и будет тройником.

наконец таки попытался замерить УД но есть вопрос на РУДе в какой болт нужно подключать манометр к верхнему или к нижнему? получилось замерить только на нижнем = 0.01Мпа, замер на дозаторе (в трубке которая идет на верхний болт РУДа) показал = 2.6 на горячую на хол не мерил.СД= 6.5

ВОПРОС: где крутить шестигранником? замер делать на каком болту РУДа. и самое хреновое РУД продувается. буду искать как переделать с двух мембран на 1.

есть еще нюансы не настроено правильно зажигание, только на слух, без страба. если настроить возможно что-то поменяется? или нет?

vicsman писал(а):есть еще нюансы не настроено правильно зажигание, только на слух, без страба. если настроить возможно что-то поменяется? или нет?

Если чуть сбито зажигание, ничего фатального не произойдет.

vicsman писал(а): буду искать как переделать с двух мембран на 1.

Вот ссыль viewtopic.php?f=7&t=2690

vicsman писал(а):... замер на дозаторе (в трубке которая идет на верхний болт РУДа) показал = 2.6 на горячую на хол не мерил. ...

Вот это и есть твоё УД! Но для регулировки надо ещё и на холодную померить! Где-то читал, как у одного было, на хол и гор УД одинаковое и шестигранник ему не помог!

добился наверное своего! сначала постучал по болту, ну который на руде, стала показывать 0.2 на горячую и вообще перестала заводиться. разобрал старый руд, благо у меня их 3, посмотрел, снял свой, разобрал, забил болт обратно полностью, собрал, подключил, получилось 4.1, снова молоток и по новой забивать потихоньку получилось приблизительно 3.7....3.8, ну вроде бы как и должно быть. осталось померить на холодную, но это уже вечером.еще осталось победить сцепление, но это уже совсем другая история и другая ветка... Никита и Влад СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! оказывается не так страшен ч... как его рисуют - главное наконец-таки я разобрался.Попробую еще перемутить РУД, да и мембрану обещали достать, СПАСИБО ВСЕМ УДАЧИ.

Доброго Всем! сегодня попытался измерить УД на холодную, движок крутит, авто не заводится на манометре при прокрутке стартером показывает около 2.8. так и не завел, подсадил АКБ, принято решение вечером заняться, , но перед этим было ощущение что где-то подсос воздуха да такой как в пылесосе, потом хлопок просто черепаха соскочила, неправильно зажигание выставлено? вечером буду измерять потом отпишу попробую сделать фото и выложить, что-бы такие как Я, понимали куда что подсоединять, куда стучать...

Системное у тебя высокое,5-5.2 должно быть,точно не помню книги нет под рукой но 6,5 это КЕ уже.Высокое УД на холодную но завестись должен был от пусковой,далее раз несколько заглохнуть пока малость не прогреется.Выстрел как раз указал на бедную очень смесь.

СД можно понизить изменяя толщины шайб на регуляторе давления (болт на дозаторе, который смотрит на фару), там (вроде две) медные шайбы, и их нужно подбирать по толщине, разница в шайбах будет несколько десятых миллиметра...

И снова Всем доброго! УД на холодную показало 0.4(плохо или хорошо) СД понизим, но это уже завтра, сегодня вечером после недолгих манипуляций с черепахой завелась, раз уж полез в топливную значит надо было доделать до конца все. Результата нет совсем... в общем дело так. почистил дозатор( без полного разбора), все топливные магистрали, форсы карбом. все собрал, ура завелась,заглохла.крутнули трамплер все ОК, НО откуда не возьмись появился сильный металлический стук, только при работающем двигателе,(крутил без свечей все норм, сняли клап.крышку сверху гидрики ОК) стучит сильно, со стороны напоминает клапана(затра проверю грм, возможно перескочил,АКБ слабоват, благо на KU клапана не гнет), грешил на свечи( бывает но редко, отгарает кусок и приехали) еще снимал топливные магистрали ВНИМАНИЕ ВОПРОС Возможно ли, что из-за неправильно прикрученных обратно магистралей появиться металлический стук? существует ли принципиальная схема (как в зажигании) подключения форсунок от дозатора к камерам сгорания? может там где начудил? что может сломаться в дозаторе что-бы появился звонкий металлический стук? (ПОВЕРЬТЕ, ДОЗАТОР ЕЩЕ ПОКА НЕ РАЗБИРАЛ, ДА И НЕ ОЧЕНЬ ТО И ХОЧЕТСЯ)

да еще вчера брат не зная сделал следующее (меня в это время не было) магистраль подачи с дозатора на руд (В ЭТО ВРЕМЯ Я РУД ПЕРЕБИРАЛ, болт выбивал обратно В СОСЕДНЕМ ГАРАЖЕ) сунул в дозатор вместо магистрали приходящей с РУДа и пробовал заводить, минуя РУД- мог ли что-нить в дозаторе сломать? но потом когда Я вернулся (мне ничего не сказал, признался сегодня), поставили на место, завелась и работала нормально, вчера же после его манипуляций УД нормально выставили. как-то так, завтра снова ночевать в гараже....

УД на холодную должно быть ~1 атм. Но УД выставляй после поправки СД!

Все пять форсунок подключаются к каналам на дозаторе в произвольном порядке!

Выход с РУДа это есть обратка топлива в бак, т.е. при таком подключении УД будет около нуля... И ни чего с дозатором не будет!

vicsman писал(а):стучит сильно, со стороны напоминает клапана

vicsman писал(а):.крутнули трамплер

тут и собака зарыта скорей всего,зажигание по стробоскопу проверяется

не та ветка конечно чтобы говорить о зажигании, но куда его (трамблер не крутили) стук все равно стоит, но сам вал трамблера люфтит вверх вниз где-то на 4мм, при заводке и работе авто по корпусу трамблера вибрации не слышно, смущает меня ооооочень похожий на клапанный стук.

Ща пойду еще один трамблер поищу попробую поменять...

vicsman писал(а): ооооочень похожий на клапанный стук

Мож гидрики? Мужик чуть двиг в замену не списал из за гидрика одного

.вроде явно от стука двига отличимо

ГРМ перескочил на 1 зуб, выставил, стал собирать, брат помощник под пивом сломал ДХХ вырвал фишку "с мясом", на сегодня соответственно работы уже закончены, второй трамблер нашел, фишкаа не такая, сегодня домой, завтра опять в гараж, чувствую что скоро я туда жить перееду...