ФОРУМ AUDI 100 & 200

Ща я вас тут с 5-цилиндровыми задолбаю, ибо купеха

Итак, есть двигло WN - это то же самое что WH, только для купехи. 1.9 литра, 115 л.с. 5 цилиндров, карбулятор, распределитель зажигания с ДХ, ремень ГРМ помпой натягивается без ролика, ну и всё такоэ. Вроде живой, но пока не заводил как следует, там ОЖ нету пока, да и надо сначала всякие прокладочки-трубки-бензонасосы-радиаторы поменять, чтоб не ловить глюки из-за старости всяких мелочей.

Вопрос нумер раз. Терпеть не могу карбуляторы, ибо не понимаю как оно работает, как там чего регулировать и настроить вообще можно. Хочу впрыск поставить, причём моно, как самый простой и понятный. Тем более, что ему плевать на количество цилиндров. Дык вот - крепление моновпрыска и карбулятора - оно одинаковое или нет? Что с выпуском? Там ведь лямбда-зонд должен жить, куда его поселить?

Вопрос нумер два. Какие ГБЦ с гидрокомпенсаторами для карбуляторов (без форсуночных дырок) подойдут на этот блок? Или тупо настроить клапана и забыть?

Вопрос нумер три - ролик натяжения ГРМ туда можно поставить? С ним как-то понадёжнее схема привода выглядит - ремень лучше шкивы огибает. Или те 5-тицилиндровые, которые с роликами уже другие шкивы имеют?

Вопрос нумер четыре - чего ещё кроме всяких обычных вещей поглядеть в процессе облагораживания двигла? Ну там может какую резинку хитрую где-нибудь стоит поменять, или в маслонасос заглянуть?

Собственно от двигла не требуется космической эффективности, судя по компрессии (на холодную правда меряли с любимой, но вроде ничего так, по крайней мере прогоревших клапанов или дырявых поршней точно нету) работать будет, поэтому про капиталку речи нету.

А, главное забыл - бензин-то какой ему штатно положен? 92 или 95?

Stanson писал(а):Вопрос нумер раз. Дык вот - крепление моновпрыска и карбулятора - оно одинаковое или нет?

Разное. Кроме того, среди 44-го кузова, нет 5-и цил. моторов с моновпыском. Есть мотор 4В, но он 4-х цилиндровый.

Что с выпуском? Там ведь лямбда-зонд должен жить, куда его поселить?

Приваривать гайку с резьбой под ЛЗ на приёмную трубу.

Вопрос нумер два. Какие ГБЦ с гидрокомпенсаторами для карбуляторов (без форсуночных дырок) подойдут на этот блок? Или тупо настроить клапана и забыть?

Нет таких ГБЦ. Единственный мотор с карбом и 5-ю цилиндрами (я про 44-ый кузов) - это WH. Но он с шайбами.

Вопрос нумер три - ролик натяжения ГРМ туда можно поставить? С ним как-то понадёжнее схема привода выглядит - ремень лучше шкивы огибает. Или те 5-тицилиндровые, которые с роликами уже другие шкивы имеют?

Всё тоже самое... ремень натягивается помпой.

Вопрос нумер четыре - чего ещё кроме всяких обычных вещей поглядеть в процессе облагораживания двигла? Ну там может какую резинку хитрую где-нибудь стоит поменять, или в маслонасос заглянуть?

А ты не хочешь просто купить мотор KU (безмозговый К-Джет) и воткнуть вместо оригинального? Мне кажется, так проще будет. И лошадок добавится, и компенсаторы будут, и никаких ЛЗ и катализаторов.

А, главное забыл - бензин-то какой ему штатно положен? 92 или 95?

Мотор WH рассчитан на 98-ой бензин. Думаю, твой мотор такой же. В принципе, можно кормить 95-ым.

v.v.p. писал(а):Разное.

Значит проставку надо делать.

Кроме того, среди 44-го кузова, нет 5-и цил. моторов с моновпыском. Есть мотор 4В, но он 4-х цилиндровый.

Да это без разницы, моновпрыск считает налив от импульсов датчика холла - так что хоть 6 цилиндров - будет всё хорошо.

Приваривать гайку с резьбой под ЛЗ на приёмную трубу.

Понятно.
Ну если с карбюратором не справлюсь, буду моновпрыск ставить.

Всё тоже самое... ремень натягивается помпой.

Вопрос в том, есть ли на блоке WH/WN место для крепления ролика. То, что помпой натягивается у всех это я понял.

А ты не хочешь просто купить мотор KU (безмозговый К-Джет) и воткнуть вместо оригинального? Мне кажется, так проще будет. И лошадок добавится, и компенсаторы будут, и никаких ЛЗ и катализаторов.

Движок вроде не убитый - пущай работает, зачем его менять?
Но, если уж ставить впрыск - то моно.

А, главное забыл - бензин-то какой ему штатно положен? 92 или 95?

Мотор WH рассчитан на 98-ой бензин. Думаю, твой мотор такой же. В принципе, можно кормить 95-ым.

Ясненько. Будем кормить 95-м.

И это, чего ещё в 5-тицилиндровом моторе стоит глянуть-поменять заранее? Маслосъёмные колпачки? Сальники?

Stanson писал(а):
Вопрос в том, есть ли на блоке WH/WN место для крепления ролика. То, что помпой натягивается у всех это я понял.

Стоит штатный паразитный ролик. Никакого натяжного ролика нет.

И это, чего ещё в 5-тицилиндровом моторе стоит глянуть-поменять заранее? Маслосъёмные колпачки? Сальники?

Вакуумные шланги, прокладка помпы, сальники распредвала и коленвала. МСК менять однозначно.

Моник и без лямбды прекрасно обходится.

Grover писал(а):Моник и без лямбды прекрасно обходится.

Штатно или в аварийном режиме?

Я вообще не против лямбды, её несложно и не так уж дорого поставить, заодно СО по ней удобно проверять. Ну и как бы с лямбдой точнее лить должен.

Stanson писал(а):
Grover писал(а):Моник и без лямбды прекрасно обходится.

Штатно или в аварийном режиме?

Я вообще не против лямбды, её несложно и не так уж дорого поставить, заодно СО по ней удобно проверять. Ну и как бы с лямбдой точнее лить должен.

у меня какой-то урод диагностический вывод спалил, поэтому относительно "аварийности" режима не скажу. При отцепленной лямбде, не плавают холостые. В остальном - разницы практически не увидел.

Без лямбды так выходит, потому что в аварийном режиме. ЛЗ однозначно нужен. По нем машина понимает добавить или убавить подачу топлива. Вася, а у тебя при таком раскладе с ЛЗ прогревочные есть? А про плавание хх скажу что плохо настроен моник.

Nike1 писал(а):Без лямбды так выходит, потому что в аварийном режиме. ЛЗ однозначно нужен. По нем машина понимает добавить или убавить подачу топлива. Вася, а у тебя при таком раскладе с ЛЗ прогревочные есть? А про плавание хх скажу что плохо настроен моник.

Прогревочные есть. Что есть "плохо настроен"? Прогревочные, как я понял, вообще с лямбдой не связаны.

При работе двигателя на холодную необходимо больше подавать топлива. Качество смеси и контролирует ЛЗ. Без ЛЗ система будет плохо реагировать на различные режимы работы двигла. Работу моника я сопоставляю с работой ГБО, которое у меня когда-то на прошлой авто было. ГБО работало в связи со значениями ЛЗ и ДЗ. В мозгах ГБО были прописаны различные режимы работы, ДЗ мозгам сообщали о них, а ЛЗ этот весь процесс контролировал. Когда я иногода снимал разъем на ЛЗ, то машина становилась валенком и много кушала. Вроде как-то так я это все понимаю.

Nike1 писал(а):При работе двигателя на холодную необходимо больше подавать топлива. Качество смеси и контролирует ЛЗ. Без ЛЗ система будет плохо реагировать на различные режимы работы двигла. Работу моника я сопоставляю с работой ГБО, которое у меня когда-то на прошлой авто было. ГБО работало в связи со значениями ЛЗ и ДЗ. В мозгах ГБО были прописаны различные режимы работы, ДЗ мозгам сообщали о них, а ЛЗ этот весь процесс контролировал. Когда я иногода снимал разъем на ЛЗ, то машина становилась валенком и много кушала. Вроде как-то так я это все понимаю.

Ну, в этом вопросе, я от тебя не далеко ушёл, т.к. до момента покупки бензинки любился с трактором и проблем не знал. А тут пришлось резво знакомиться с бензином. Но, давай включим логику...
1. На монике установлена лямбда однопроводная (без подогрева), а значит, для выхода её на режим, требуется время и немалое (за которое, заметь себе, мотор продолжает работать).
2. Как ты и сказал, "При работе двигателя на холодную необходимо больше подавать топлива", но ЛЗ, при таких показателях, наоборот должен давить подачу (ибо, вполне возможно, что данное "обогащение" будет выходить за предел регулировки лямбды.
Данные наблюдения справедливы для моника, в другие бензинки не лазил. При запуске мотора и до момента его прогрева (думаю, до отключения ежа), лямбда не учитывается ВООБЩЕ, ибо она холодная и врёт. Мозги держат прогревочные (считая обороты и их изменение) до сообщения от датчика температуры "хорош, нагрелось". Дальше уже, идёт попытка получить с ЛЗ сигнал. Если он есть, идёт лямбда - регулирование. В таблицах мозга прописаны все режимы работы мотора, на этих таблицах мозг и везёт без лямбды. Плавание оборотов ХХ с лямбдой - неизбежно, ибо, только понюхав в трубе, мозг может понять ЧТО надо корректировать. Нет лямбды - нет плавания (льёт по таблицам и не парится). Сейчас, на машине стоИт лямбда с подогревом.

Вась, вот я и думал что если с ЛЗ плавают, то плохо настоен моник, т. к. большой расброс с подачей бенза. Расброс вполне допустим (то больше, то меньше), но он мне кажеться должен быть не таким заметным.

Nike1 писал(а):Вась, вот я и думал что если с ЛЗ плавают, то плохо настоен моник, т. к. большой расброс с подачей бенза. Расброс вполне допустим (то больше, то меньше), но он мне кажеться должен быть не таким заметным.

Ну, значит мы друг друга не поняли.

Разброс не большой. Большой разброс с подыхающей лямбдой будет. Отравленный зонд медленно меняет показания, отсюда и большая плавалка. При живой Л.З. у меня в пределах оборотов 50, думается, плавают. Да и настраивать в монике нечего. Этим он мне и понравился. Штука в себе.

А мне наоборот не нравиться тем, что некуда там особо залезть, настолько там примитивно все

Сейчас езжу на а80 б2 с моником, сами его туда поставили когда-то, так там этого разброса вообще не набдюдаю никогда.

Nike1 писал(а):А мне наоборот не нравиться тем, что некуда там особо залезть, настолько там примитивно все
Сейчас езжу на а80 б2 с моником, сами его туда поставили когда-то, так там этого разброса вообще не набдюдаю никогда.

я же говорю, на моей диагностика сожжена... В мозг лезть неохота - на подмену, если что, ставить нечего. Может, она чего и хочет, да я об этом не знаю... Раскошелюсь на мозги от а80 (у Тохи есть), переделаю. Блин, только недавно ДТОЖ оригинальный купил (дорогой и только для этого двигла) :cry:

Да мне тоже нужно в свой лезть. Инфы нет, по-крайней мере пока не нашел. Пока так езжу, пока он у меня потерпит.

Nike1 писал(а):Да мне тоже нужно в свой лезть. Инфы нет, по-крайней мере пока не нашел. Пока так езжу, пока он у меня потерпит.

Ну, как чего, создавай тему. Пофлудим на пару :lol:

Grover писал(а):
Nike1 писал(а):Да мне тоже нужно в свой лезть. Инфы нет, по-крайней мере пока не нашел. Пока так езжу, пока он у меня потерпит.

Ну, как чего, создавай тему. Пофлудим на пару

Пофлудим

может в голове прибавиться :lol:

Можно я тоже у вас тут пофлужу?

Вообщем проблема сегодня такая приключилась: устанавливали распредвал сегодня и как результат лопнувший третий бугель плюс лопнувшее место крепления шпильки. На первое время шпильку посадили на резьбовой герметик, бугель поставили а сверху наложили металлическую пластину как бы усилить. На сколько хватит этой конструкции? хотя я понимаю вопрос так ставить нельзя. И вопрос второй у всех пятицилиндровых дырки под форсунки в головке блока или есть с дырками на впускном коллекторе? Подумываю к весне на электровпрыск перейти.

vadim21 писал(а):... устанавливали распредвал сегодня и как результат лопнувший третий бугель плюс лопнувшее место крепления шпильки. На первое время шпильку посадили на резьбовой герметик, бугель поставили а сверху наложили металлическую пластину как бы усилить. На сколько хватит этой конструкции?

Надо купить на разборке другой нормальный бугель.

И вопрос второй у всех пятицилиндровых дырки под форсунки в головке блока или есть с дырками на впускном коллекторе?

Все пятицилиндровые моторы (за исключением WH) с инжектором, а значит с дырками в ГБЦ. WH - это мотор с карбюратором.

Подумываю к весне на электровпрыск перейти.

Фигня. Потом вообще машину продашь. Начнуться свои болячки у впрыска и ты туда уже сам не залезешь.

То что надо новый бугель это я и так понимаю. Сколько рябят тут ставили себе январь в основном вроде бы радуются ни кто не жалуется. Тогда вопрос второй на блок WC головка блока с гидриками от чего подойдет? KP вроде знаю подойдет еще какие можно будет поставить? и номерок головки блока если кто знает подскажите пожалуйста.

сегодня хотел зажигание проверить на NF и не получилось в установочный режим двигатель поставить. в 215 реле воткнул пред на 10 ампер и ничего. строб подключал к аккуму,так как стартер спрятан и на стробе не показывают показания кроме зарядки (у меня строб с дисплеем где обороты,зарядка,уоз и еще какая то фигня показывает. так как в установочный режим вводить и как строб подключать?

Серега М. писал(а):сегодня хотел зажигание проверить на NF и не получилось в установочный режим двигатель поставить. в 215 реле воткнул пред на 10 ампер и ничего. строб подключал к аккуму,так как стартер спрятан и на стробе не показывают показания кроме зарядки (у меня строб с дисплеем где обороты,зарядка,уоз и еще какая то фигня показывает. так как в установочный режим вводить и как строб подключать?

Не надо заниматься ерундой и портить стробоскоп. Выставляешь зажигание по меткам и спокойно ездишь.
Только после того, как совместишь метки, делаешь корректировку по стробоскопу. На прогретом моторе, на ХХ, вставляешь предохранитель в реле бензонасоса и светишь стробоскопом. Всё, больше никаких движений совершать не нужно!
Почитай инструкцию к стробоскопу. У стробоскопа есть контактный провод, который ты цепляешь на ВВ 1-го цилиндра.
Если зажигание изначально выставлено не корректно, то стробоскоп не поможет!

vadim21 писал(а):Тогда вопрос второй на блок WC головка блока с гидриками от чего подойдет? KP вроде знаю подойдет еще какие можно будет поставить? и номерок головки блока если кто знает подскажите пожалуйста.

Номер ГБЦ не скажу. Можешь ставить голову от МС (1В, 2В) или KU.
Можно конечно воткнуть ГБЦ от NF, но тогда придётся менять впускной коллектор.
Кстати, бугели практически у всех ГБЦ одинаковые.

В зависимости от серии мозгов, могут быть варианты с вхождением в сервисный режим. Где-то требуется просто воткнуть предохранитель, а где-то (как у меня) вход в базовый режим осуществляется после третьего вытаскивания предохранителя.

Kattani писал(а):В зависимости от серии мозгов, могут быть варианты с вхождением в сервисный режим. Где-то требуется просто воткнуть предохранитель, а где-то (как у меня) вход в базовый режим осуществляется после третьего вытаскивания предохранителя.

Хм, странно. Ты ничего не путаешь? Предохранитель в реле - это аварийный режим, мозг работает по обрезанной программе. Т.е. никакой коррекции зажигания не происходит. А значит, метка на маховике перестанет "метаться".

Нет, не путаю. Об этом неоднократно писали на АК. Более того, там даже давалась расшифровка того, что будет происходить после каждого размыкания. И ещё там бывает нужно соблюдать время втыкания и вытыкания предохранителя.У меня после втыкания ноль эмоций, а вот после 3-го вынимания раньше входил в базовый режим, а теперь обороты падают или вообще глохнет. Надо разбираться.
Вот кстати. Тут хоть про AAR, но у меня мозги родные, а методика подходит. Да и sam po sebe это отмечал.

Kattani писал(а):Нет, не путаю. Об этом неоднократно писали на АК. Более того, там даже давалась расшифровка того, что будет происходить после каждого размыкания. И ещё там бывает нужно соблюдать время втыкания и вытыкания предохранителя.У меня после втыкания ноль эмоций, а вот после 3-го вынимания раньше входил в базовый режим, а теперь обороты падают или вообще глохнет. Надо разбираться.
Вот кстати. Тут хоть про AAR, но у меня мозги родные, а методика подходит. Да и sam po sebe это отмечал.

Читал этот пост на АК. Всё никак не поэкспериментирую на своей машине.
Брал AAR в ремонт (накручена лопата, напрочь сбито зажигание, мёртвый ЛЗ и др). После устранения всех неисправностей, приступил к выставлению зажигания. Совместил метки, подсоединил стробоскоп. "0" мечется, корректировка невозможна. Воткнул предохранитель - метка замерла, отрегулировал угол опережения. Никаких троекратных замыканий контактов в реле бензонасоса не потребовалось.

Я ж говорю, зависит от серии мозгов. Например на одногодках NF и NG могли быть разные варианты вхождения в базовый режим.

Форсунки чистятся?или под замену сразуже?!

Бензиновый фильтр стоит под капотом ,а что под днищем есчё один ???меньшего размера...

Под днищем стоит аккумулятор давления топлива (стр. 3 рис. 6)
http://nhh666.interbgc.com/audi/k-jetronic-1.pdf

v.v.p. писал(а):
vadim21 писал(а):Тогда вопрос второй на блок WC головка блока с гидриками от чего подойдет? KP вроде знаю подойдет еще какие можно будет поставить? и номерок головки блока если кто знает подскажите пожалуйста.

Номер ГБЦ не скажу. Можешь ставить голову от МС (1В, 2В) или KU.
Можно конечно воткнуть ГБЦ от NF, но тогда придётся менять впускной коллектор.
Кстати, бугели практически у всех ГБЦ одинаковые.

На NF тоже разные головки бывают до1988 и после, до 1988 рессивер на впуске круглый, после1988 квадратный и окна другие, так что гбц NF и коллектор дорестайл подходит на КР.

А лямбда зонт ведь может влиять на расход?
И подойдет ли ЛЗ с какого нибудь "тазика"? Или только оригинал лучше брать?

Umka52rus писал(а):А лямбда зонт ведь может влиять на расход?
И подойдет ли ЛЗ с какого нибудь "тазика"? Или только оригинал лучше брать?

Сигнал лямбда-зонда непосредственно влияет на дозирование топлива так, чтобы качество смеси было оптимальным.

Доступных лямбда-зондов есть 2 варианта - "переключающийся", сигнал которого имеет 2 состояния - "много" и "мало" и "плавный" - сигнал которого является непрерывной функцией содержания кислорода в выхлопе. На сотки нужен первый вариант.

Все доступные лямбда-зонды первого варианта по характеристикам совершенно одинаковы и имеют одинаковый чувствительный элемент. Бывают с подогревом и без него. Можно поставить любой подходящий по резьбе. Однако, качество изготовления чувствительного элемента и самого девайса может сильно отличаться, посему лучше отечественные или китайские девайсы не пользовать. ЛЗ нормального производителя не так уж и дорог, если учесть что жить он может десятки лет если не убивать его намеренно.

Ясно, спасибо за рекомендации. А какой фирмы приобрести? бошстоит братЬ?

Umka52rus писал(а):Ясно, спасибо за рекомендации. А какой фирмы приобрести? бошстоит братЬ?

Ну а почему не взять? И цена вменяемая вполне.

Хочу сказать, сейчас себе менял этот девайс - Бош на Бош. Так вот, старый Бош как раз-таки стоял у меня с эмблемой Ауди-Фольксваген. Думается что это еще родной, никто я думаю Ваговский не покупал.

Да, ещё про лямбда-зонды забыл - элемент работает при температуре выше 350С. Соответственно, если лямбда ставится далеко от коллектора - то нужна только с подогревом. Если на коллекторе - то пофиг в общем-то, с подогревом или без, температура там и так достаточная.

Stanson писал(а):Соответственно, если лямбда ставится далеко от коллектора - то нужна только с подогревом.

На AAR ставится ЛЗ с подогревом.

v.v.p. писал(а):
Stanson писал(а):Соответственно, если лямбда ставится далеко от коллектора - то нужна только с подогревом.

На AAR ставится ЛЗ с подогревом.

Ну насколько я понял, на всех 5-тицилиндровых лямбда в штанах, а не на коллекторе, так что она и должна быть с подогревом...

Stanson писал(а):Ну насколько я понял, на всех 5-тицилиндровых лямбда в штанах, а не на коллекторе,

На МС (1В, 2В) лямбда стоит в коллекторе и при этом она с подогревом.

v.v.p. писал(а):
Stanson писал(а):Ну насколько я понял, на всех 5-тицилиндровых лямбда в штанах, а не на коллекторе,

На МС (1В, 2В) лямбда стоит в коллекторе и при этом она с подогревом.

Ну в коллектор можно и с подогревом. Просто раньше начнёт работать при прогреве.
А вот в штанах без подогрева работать не будет вообще - температура маловата.

Кстати, в бошевских трактатах написано, что лямбды без подогрева ходят 50-80 тыс. км., а с подогревом - 100-160. Интересно, это с расположением связано, или с тем, что к нагретой лямбде говны не пристают?

Stanson писал(а):А вот в штанах без подогрева работать не будет вообще - температура маловата.

Если мне память не изменяет, то на твоём моторе стоит ЛЗ без обогрева. Только вот не помню, в каком именно месте. В штанах, на катализаторе или в выпускном.

Stanson писал(а):Кстати, в бошевских трактатах написано, что лямбды без подогрева ходят 50-80 тыс. км., а с подогревом - 100-160. Интересно, это с расположением связано, или с тем, что к нагретой лямбде говны не пристают?

Это ты где такое такое вычитал? Дай почитать. Я вообще не в курсе про разницу "в пробеге".

v.v.p. писал(а):
Stanson писал(а):А вот в штанах без подогрева работать не будет вообще - температура маловата.

Если мне память не изменяет, то на твоём моторе стоит ЛЗ без обогрева. Только вот не помню, в каком именно месте. В штанах, на катализаторе или в выпускном.

Всё гораздо веселее

Для движка PH на кватры ставился с обогревом, а на обычные - без оного.

В выпускном коллекторе он у меня сидит. Надо, кстати, поменять бы.

Stanson писал(а):Кстати, в бошевских трактатах написано, что лямбды без подогрева ходят 50-80 тыс. км., а с подогревом - 100-160. Интересно, это с расположением связано, или с тем, что к нагретой лямбде говны не пристают?

Это ты где такое такое вычитал? Дай почитать. Я вообще не в курсе про разницу "в пробеге".[/quote]

Вот, изучай:
http://www.bosch-lambdasonde.de/en/down ... alogue.pdf

лямда -это кислородный датчик? Значит должен быть и абсорбер?

Сегодня передвигаясь в одно место. Мы с пассажиром почувствовали запах паленого. Открыв капот я увидел:
1.Перло масло из под заливной горловины.Из за чего?
2.И еще обнаружил одну неприятность. Не знаю это место соединения или трещина

? Вот тут фото.( Не могу выложить напрямую на форум)
3.Открыв заливную горловину, понюхал- пахнет ОГ. В расширительном бачке пузыриков, и бульканий не наблюдалось.

1. Как поживает вкг?
2. Соединение впускного с гбц.
3. хз, а чем должно пахнуть?

похоже не на трещину а на заруб какой то
господа, есть дельный совет чем укутать вентиляцию картерных газов, есть такая штука K-FLEX мы ей трубы заматываем, она держит как тепло так и холод, есть самоклеющяяся лента и есть трубки (как паралоновые) различных диаметров и толщин...надеваеш на патрубок и улыбаешся...если вопрос интересен фото выложу (холодно в пустую доставать из под навеса да и снежно...)

hellboy2000 писал(а):похоже не на трещину а на заруб какой то
господа, есть дельный совет чем укутать вентиляцию картерных газов, есть такая штука K-FLEX мы ей трубы заматываем, она держит как тепло так и холод, есть самоклеющяяся лента и есть трубки (как паралоновые) различных диаметров и толщин...надеваеш на патрубок и улыбаешся...если вопрос интересен фото выложу (холодно в пустую доставать из под навеса да и снежно...)

Давненько про ЭТО говорю! сам так утеплил-все ОКей! Чет Никто НЕ делает,ток спрашивают(особо,когда эмульсия в коллекторе впускном).

эхххх молодешшшшшшш.....

Kattani писал(а):1. Как поживает вкг?
2. Соединение впускного с гбц.
3. хз, а чем должно пахнуть?

Без понятия. С момента покупки туда не лазили.

Я так понимаю мне вот это предстоит почистить:

#595

Сегодня машину в гараж.И будем смотреть. Компрессию за одно замеряем. Купил прокладку клапанной крышки, фирмы Ossca.
Летом еще заметил, когда фильтр воздушный менял.Снимал черепаху, на лопате дозатора был масленый налет. И в черепахе тоже..Это о чем говорит?

hellboy2000 писал(а):похоже не на трещину а на заруб какой то
господа, есть дельный совет чем укутать вентиляцию картерных газов, есть такая штука K-FLEX мы ей трубы заматываем, она держит как тепло так и холод, есть самоклеющяяся лента и есть трубки (как паралоновые) различных диаметров и толщин...надеваеш на патрубок и улыбаешся...если вопрос интересен фото выложу (холодно в пустую доставать из под навеса да и снежно...)

Holechek писал(а):
hellboy2000 писал(а):похоже не на трещину а на заруб какой то
господа, есть дельный совет чем укутать вентиляцию картерных газов, есть такая штука K-FLEX мы ей трубы заматываем, она держит как тепло так и холод, есть самоклеющяяся лента и есть трубки (как паралоновые) различных диаметров и толщин...надеваеш на патрубок и улыбаешся...если вопрос интересен фото выложу (холодно в пустую доставать из под навеса да и снежно...)

Давненько про ЭТО говорю! сам так утеплил-все ОКей! Чет Никто НЕ делает,ток спрашивают(особо,когда эмульсия в коллекторе впускном).

Мужики, поделитесь хитростями .Что и как укутывать. А то молодежь нынче глупая пошла :wall:

Umka52rus писал(а):Сегодня передвигаясь в одно место. Мы с пассажиром почувствовали запах паленого. Открыв капот я увидел:
1.Перло масло из под заливной горловины.Из за чего?
2.И еще обнаружил одну неприятность. Не знаю это место соединения или трещина ? Вот тут фото.( Не могу выложить напрямую на форум)
3.Открыв заливную горловину, понюхал- пахнет ОГ. В расширительном бачке пузыриков, и бульканий не наблюдалось.

Прогревать нужно хорошо. А так, я промыл и забыл

andre52 писал(а):
Umka52rus писал(а):Сегодня передвигаясь в одно место. Мы с пассажиром почувствовали запах паленого. Открыв капот я увидел:
1.Перло масло из под заливной горловины.Из за чего?
2.И еще обнаружил одну неприятность. Не знаю это место соединения или трещина ? Вот тут фото.( Не могу выложить напрямую на форум)
3.Открыв заливную горловину, понюхал- пахнет ОГ. В расширительном бачке пузыриков, и бульканий не наблюдалось.

Прогревать нужно хорошо. А так, я промыл и забыл

Андрей, да ты не поверишь. Честное слово. При заводке, выжимаю сцепление и держу около 2-ух 3-ех минут.Прогреваю до 80 бывает и до 90.И только тогда еду. Хотя меня знакомый ругал мол пять минут помолотил и потихоньку поехал. Той зимой в холода простояла около 5-и дней не трогал и завелась с пол оборота.Сейчас денек постоит, приходится стартером крутить около 5 секунд.И только тогда схватит, и так вяленько раскручивает. До замены масла осталось 2т намотать.Но я думаю уже на днях заменим. С момента покупки,знакомый порекомендовал масло Genuiene( точную маркировку не помню, посмотрю- отпишусь).Только его и лью.Не уж то масло г..

После промывки вкг, все гуд

Umka52rus писал(а):При заводке, выжимаю сцепление и держу около 2-ух 3-ех минут.Прогреваю до 80 бывает и до 90.И только тогда еду.

Ни к чему это. Да и выжимному подшипнику достаётся. Кроме того для движка самый плохой режим это как раз таки холостой ход. Особенно когда давка масла просевшая. Сам грею до тех пор, пока обороты не начнут ниже 1000 падать.

Согласен на 1000
Холостой ход - самый худший режим работы ДВС. Во многих странах ещё и штраф получите за то что мотор работает, а машина не едит

Kattani писал(а):
Umka52rus писал(а):При заводке, выжимаю сцепление и держу около 2-ух 3-ех минут.Прогреваю до 80 бывает и до 90.И только тогда еду.

Ни к чему это. Да и выжимному подшипнику достаётся. Кроме того для движка самый плохой режим это как раз таки холостой ход. Особенно когда давка масла просевшая. Сам грею до тех пор, пока обороты не начнут ниже 1000 падать.

Выжимаю сцепление при пуске двигателя. Отпускаю через 5-7 секунд. Грею, пока обороты не станут меньше 1000. В оппу всех зелёных и их штрафы. Погреть мотор в морозы - обязательное занятие.

Греть мотор на холостых глупое и вредное занятие. Чем быстрее двигатель выйдет на правильный температурный режим, тем ему лучше.
Тарахтение на ХХ ни к чему, кроме вреда мотору и окружающей среде не приводит,Включите фары, отопитель, и после стабилизации оборотов спокойно можете двигаться.
Любой современный двигатель это умеет делать сам без Вашего вмешательства.

v.v.p. писал(а):
Kattani писал(а):
Umka52rus писал(а):При заводке, выжимаю сцепление и держу около 2-ух 3-ех минут.Прогреваю до 80 бывает и до 90.И только тогда еду.

Ни к чему это. Да и выжимному подшипнику достаётся. Кроме того для движка самый плохой режим это как раз таки холостой ход. Особенно когда давка масла просевшая. Сам грею до тех пор, пока обороты не начнут ниже 1000 падать.

Выжимаю сцепление при пуске двигателя. Отпускаю через 5-7 секунд. Грею, пока обороты не станут меньше 1000. В оппу всех зелёных и их штрафы. Погреть мотор в морозы - обязательное занятие.

тоже грею. правда у меня карб вытащу подсос и на 1600 грею. птом на 130 роняю и еще минут 3 грею) а так у меня ооооочень долго греется(( может 20 минут греть и в движении до того что б большой круг открылся(( термостат помер видимо((

Да это вечная тема -греть или не греть.Лично думаю пять минут потарахтеть хуже не будет

.ПАРНИ скажите- а моторы ауди все клапана гнут? при обрыве грм иль есть экземпляры порядочные

maksimmmm писал(а):Да это вечная тема -греть или не греть.Лично думаю пять минут потарахтеть хуже не будет .ПАРНИ скажите- а моторы ауди все клапана гнут? при обрыве грм иль есть экземпляры порядочные

скорее не гнут,а греть если ,то не ради мотора-ему как раз быстрее достичь расчетной температуры полезнее чем тарахтеть,а из за темп печки и возможности двигаться не вслепую :-)

греть приходится почти до 60-80 гр иначе печка дует холодным воздухом и стекла не оттаивают. думаю поменять радиатор печки, но старый хозяин говорил что менял, скажите сложно ли его менять. и еще на ХХ вообще холодом дует даешь обороты больше 1000 начинает теплый идти, помпа новая SKF c латунной крыльчаткой.

федоров олег писал(а):а из за темп печки и возможности двигаться не вслепую

ха, только написал об этом, наверно Уральские зимы многим не известны

федоров олег писал(а):возможности двигаться не вслепую

Единственный аргумент не ехать! :yes:

Александр811 писал(а):греть приходится почти до 60-80 гр иначе печка дует холодным воздухом и стекла не оттаивают. думаю поменять радиатор печки, но старый хозяин говорил что менял, скажите сложно ли его менять. и еще на ХХ вообще холодом дует даешь обороты больше 1000 начинает теплый идти, помпа новая SKF c латунной крыльчаткой.

однозначно радиатор. такие же симптомы были до того пока не поменял. на допереходе не сложно. я по началу боялся что не справлюсь .потом плюнул начитался статей)) книжек по разбору панели и поменял. больше всего мучался с заслонками и потом с электрикой.( коротнуло блин когда собирал)

Ильгиз писал(а): такие же симптомы были до того пока не поменял.

а сложно ли менять, и какой брать лучше?

Александр811 писал(а):
Ильгиз писал(а): такие же симптомы были до того пока не поменял.

а сложно ли менять, и какой брать лучше?

на допереходе не сложно. я по началу боялся что не справлюсь .потом плюнул начитался статей)) книжек по разбору панели и поменял. больше всего мучался с заслонками и потом с электрикой.( коротнуло блин когда собирал)
но брать лучше всего Hellа. все таки работа предстоит не маленькая и тепло в машине нужно,так что не экономь возьми бехр/хелла. на китай даже не думай ,НЕ ДУМАЙ!

Ильгиз писал(а):но брать лучше всего Hellа

ясно, а что со старым было? раз плохо греет значит плохо пропускает через себя ОЖ. можно ка нить его протестить, может продуть посмотреть хорошо дуется или нет, может просто прочистить там наверно пыли ужас

MasterSL писал(а):
федоров олег писал(а):возможности двигаться не вслепую

Единственный аргумент не ехать!

Нет..Я если на ночь машину не выморожу.А на утро все стекло замерзло.Заведу.Стрелка темп. с места сдвинется, я включаю печку на лобовое.И на среднее тепло, 1-2 скорость.Пока само не оттает.И только тогда еду. Вообщем против скрибков и царапин на стекле

А сейчас зимой, максимум 2-ая(ну если в ноги то 3) скорость обдува. И в машине тепло, аж вылазить не хочется :-)

Александр811 писал(а):
Ильгиз писал(а):но брать лучше всего Hellа

ясно, а что со старым было? раз плохо греет значит плохо пропускает через себя ОЖ. можно ка нить его протестить, может продуть посмотреть хорошо дуется или нет, может просто прочистить там наверно пыли ужас

во первых у меня стоял како-то китай. люминевый. по весу он был раза в 3 легче оригинала. кстати ориганл я поставил б/у предварительно помыв его. но вот щас в минус 25 я б не сказал что в машине ташкент. да тепло ехать можно окна не замерзают,но не жара. видимо надо все-таки новый ставить))
во вторых в этих китайских как показывает практика, макаронины внутри просто разваливаются и забивают радиатор. да и вообще теплоотдача хреновая у них. может там трубок меньше чем в оригинале ,я не считал

Радиаторы разные, фото выложить не могу - лимит.

Из дешовых заменителей вчера получил этот Nrf 50602 Радиатор отопителя Есть картинкаПараметрыПрименяемость 10 21 852,45р. шел долго но мне к весне надо будет,выбирал по размерам решетки(не меньше чем оригинал )и всего чуть меньше вес ,что говорит об совсем незначительной экономии на оребрении по сравнению с другими,осенью ставил Ниссенс,греет конечно не хуже засранного родного,но в городе на хх фиговато,Ташкента не ощутил

MasterSL писал(а):Радиаторы разные, фото выложить не могу - лимит.

да какая разница, все равно лучше оригинала хеллы/бехр нет ничего. ну если только валео,но он тож не дешевый .так что советовать китайский радиатор я не буду.

ребят уже столько статей было о том что радиатор печки лучше брать оригнал ибо ковырять каждый сезон это не айс. работа не маленькая все таки) но по прежнему кто-то пытается купить китай,или предложить другому)) все это шляпа)) я на себе опробовал,и не только на себе. дядя на рено поставил ниссенс (только из-за того что не было оригинала) и я вам скажу в машине ощутимо холоднее нежели с родным медным. до этого он ездил и не мерз. был Ташкент) что такое Ташкент знаем с ним не по наслышке) оба там родились))

Александр811 писал(а):
Ильгиз писал(а):но брать лучше всего Hellа

ясно, а что со старым было? раз плохо греет значит плохо пропускает через себя ОЖ. можно ка нить его протестить, может продуть посмотреть хорошо дуется или нет, может просто прочистить там наверно пыли ужас

я перебирал родной....там внутри забито а не снаружи...

MasterSL писал(а):Радиаторы разные

ну например на машине 86 года какой должен стоять? по размерам.

Ильгиз писал(а):но вот щас в минус 25 я б не сказал что в машине ташкент

ну в минус 25 помойму нигде не ташкент. в минус 30 стоит убрать поток воздуха с лобового как оно сразу начинает затягиватся. хотя в машине не холодно, после 10 минут езды вроде нормально становится, дольше уже тепло можно скзать

Ильгиз писал(а):по прежнему кто-то пытается купить китай,или предложить другому

ну незнаю, уже 2 года стоит основной радиатор фирмы Интернационал Радиатор естественно китай. покупал за 1600р думал пока денег нет пусть стоит этот тем более что температура стала как вкопанная на 95 максимум, раньше почти с родным паянным перепаянным кипела. никому ничего не советую но факт остается фактом. у меня машину уже китайская на 50 процентов

Хелла еще недавно по 2рубля в эксисте лежала.щас вроде чуть дороже есть,ну и денсо был медный.Китайцы будут лучше на трассе греть,в городе на хх будет холодно

Александр811 писал(а):ну например на машине 86 года какой должен стоять? по размерам.

как ни странно аналогичен 45 кузову

федоров олег писал(а):Хелла еще недавно по 2рубля в эксисте лежала.щас вроде чуть дороже есть,ну и денсо был медный.Китайцы будут лучше на трассе греть,в городе на хх будет холодно

да основной я тож думаю китай поставить) туда он пойдет) а вот салон греть я б не поставил больше китай)хватило первый зимы после покупки когда в ушанке и валенках в машине ездил

буду колхозить дополнительную электропомпу от Газели. знакомый ставил на 2104 там ташкент настоящий,а раньше ездить было невозможно стекла не оттаивали вообще

Александр811 писал(а):буду колхозить дополнительную электропомпу от Газели. знакомый ставил на 2104 там ташкент настоящий,а раньше ездить было невозможно стекла не оттаивали вообще

сегодня в мороз тож задумался помпу поставить дополнительную. но с другой стороны эти морозы еще пару дней и все)) и помпа говорят на сезон хватает

Александр811 писал(а):буду колхозить дополнительную электропомпу от Газели. знакомый ставил на 2104 там ташкент настоящий,а раньше ездить было невозможно стекла не оттаивали вообще

я думаю что такое полезно на хх,запитать через реле от концевика дз,параллельно через тройники обеспечить циркуляцию при повышенных оборотах

федоров олег писал(а):
Александр811 писал(а):буду колхозить дополнительную электропомпу от Газели. знакомый ставил на 2104 там ташкент настоящий,а раньше ездить было невозможно стекла не оттаивали вообще
я думаю что такое полезно на хх,запитать через реле от концевика дз,параллельно через тройники обеспечить циркуляцию при повышенных оборотах

что-то намудрил))

Ильгиз писал(а):и помпа говорят на сезон хватает

ну что делать, зато ездить приятнее будет, у меня клапан ХХ от Газели, стартер от Газели, МАП от газели. так что еще одна деталь от нашепрома ничего не испортит

федоров олег писал(а):я думаю что такое полезно на хх,запитать через реле от концевика дз,параллельно через тройники обеспечить циркуляцию при повышенных оборотах

можно и так, а можно еще паралельно концевику (реле) поключить термовыключатель, то есть когда двигатель не прогреется выше 50 гр то помпа работает всегда когда накреется только на ХХ. я думаб вообще на микроконтролере сделать но незнаю дойдут ли руки, что то все лень

или подключать помпу только к третьей скорости вентилятора, на остальных помпа работать не будет. тем самым можно быстро прогреть салон, так как на максимальной скорости холодный воздух вообще не успевает прогреваться, а малая скорость малоэфективна, третья самое то

а нельзя доп помпу не от газели ,а от чего то другого поставить?)) на мултиванах нет такой ? или на шаране ?
вот нашел 0 392 020 024 она даж не бору и прочие мелкие ставилась)) хмм ,а нафига?)) :unknown:

Александр811 писал(а):греть приходится почти до 60-80 гр иначе печка дует холодным воздухом и стекла не оттаивают.

+1! Как ехать, если стёкла запотели.

Александр811 писал(а):думаю поменять радиатор печки, но старый хозяин говорил что менял,

Старый хозяин наверняка поставил самый дешёвый радиатор. Вот и не греет нормально.

Александр811 писал(а):а сложно ли менять, и какой брать лучше?

Какой брать - покури форум. Я выкладывал номера радиаторов, которые стоит покупать. Если разоришь карман и купишь Valeo, то вообще в майке ездить будешь.

Александр811 писал(а): у меня клапан ХХ от Газели, стартер от Газели, МАП от газели. так что еще одна деталь от нашепрома ничего не испортит

получается что у тебя газель а не АУДИ. :lol:

а что от газели запчасти лучше чем родные??? не верю. :rofl:

Александр811 писал(а):
а сложно ли менять, и какой брать лучше?

от газели! :rofl:

yuriy83 писал(а):а что от газели запчасти лучше чем родные??? не верю.

вот сегодня сдох стартер от этой самой Газели, потому что был Б\У и уже моросил, я его поставил временно, до него стоял тоже Газелевский но я у него расколол колокол когда играл с зажиганием на мегасквирте. там разница в болтах так что теперь только Газелевский надо ставить, завтра пойду покупать и менять в 30 градусный мороз. Так вот я к тому что стартер от Газели есть в любом магазине и если я завтра его поменяю то буду ездить на машине, а если заказывать то неделю машина простоит на 30 гр морозе а я буду ходить пешком. Стартер от Газели работал больше года вообще без нареканий. ну непоставлю я от Газели поставлю Кетай что лучше еще не известно.

Александр811 писал(а):Стартер от Газели работал больше года вообще без нареканий.

А у меня стартер VAG работает без нареканий уже 21 год. Как-то лет 5-ь назад поменял втягивающее и всё. Работает прекрасно. Сделай выводы.
100,200/44 разбирается много. Ничто не мешает купить б/у стартер, перебрать его и поставить. И забыть о проблеме на много лет.
Кстати, ещё одна глупость, которую ты можешь сделать - это купить радиатор печки, который не предназначен для твоей машины. Один раз заплати 3000-4000 руб за радиатор и забудешь навсегда, что такое холод в машине.

последний ориг остался,успевай Hella 8FH 351 311-621 Теплообменник, отопление салона 1 1 2 246,77р.

Блин... сколько раз ещё написать???

Denso DRR02001 - медный
Hella 8FH 351 311-621 - медь/латунь/алюминий
Meyle 100 819 0003 (по крайней мере, раньше был хороший радиатор.) Сейчас - неизвестно.
Valeo 812 068 - медный
Цены на эти радиаторы вполне приемлемые.

федоров олег писал(а):последний ориг остался,успевай Hella 8FH 351 311-621 Теплообменник, отопление салона 1 1 2 246,77р.

Только что смотрел цену на этот радиатор. 2 390,32р.

v.v.p. писал(а):Только что смотрел цену на этот радиатор. 2 390,32р.

Значит за Уралом его подешевле продают

v.v.p. писал(а):Meyle 100 819 0003

900 гр всего выдал против 1500 у Хеллы

федоров олег писал(а):900 гр всего выдал против 1500 у Хеллы

Тут вопрос не в цене, а в качестве. Очень жалею, что не купил себе в запас Denso.

Экзист пишет, что этот радиатор больше не поставляется. Утешает то, что про запас лежит Hella.

v.v.p. писал(а):Тут вопрос не в цене, а в качестве

Я о нем и пишу,масса почти в 2 раза легче .сплошная экономия на оребрении.нафиг нафиг,Ниссен такой брал уже вот неплохой пришел,решетка шириной с бачки как и положено и вес почти отличим от хеллы Nrf 50602

а что алюминиевый хелла хорошо греет?

Ильгиз писал(а):а что алюминиевый хелла хорошо греет?

Алюминиевой Hella не бывает.

v.v.p. писал(а):Hella 8FH 351 311-621 - медь/латунь/алюминий

http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =387974260
материал-алюминий

У хеллы медные трубки и алюминиевые рёбра.

Kattani писал(а):У хеллы медные трубки и алюминиевые рёбра.

усе понял) впринципе думал что так,но решил убедиться ! :good:

Ильгиз писал(а):материал-алюминий

У меня дома такой лежит. Латунь+ алюминий.

короче, мой вариат работает:
в Жп Групный радиатор печки вставлены завихрители от разбитого оригинала. При "тюнинге", теплее стало на 50%. но это не рекомендация, а так, попробовать... - работает :hahaha:

НО! у нас пока, ниже -10 не опускалось... и при этой температуре, на "дальняке", положение крутилки печки стоит на 10 часов при 2-й скорости вентилятора, спокойно сижу в тонком свитерке без куртки...

Kolyander писал(а):короче, мой вариат работает:
в Жп Групный радиатор печки вставлены завихрители от разбитого оригинала.

Помню-помню, ты писал про эту доработку. Вопрос такой, "макаронины" пластиковые или металлические? Как ты их умудрился переставить?
Я разобрал несколько радиаторов. И от 4-хцил. моторов, и от 5-ицил. Во всех радиаторах были пластиковые макароны, которые просто осыпались в порошок, как только высыхали на воздухе. Все радиаторы были оригинальные.

v.v.p. писал(а): Вопрос такой, "макаронины" пластиковые или металлические?

были пластиковые, все целые, и снятые лежали без радиатора еще месяц... радиатор был с 100-и 83-го года.(скорее всего менялся, а там кто его знает...)

П.с.: на душе как-то неспокойно, из-за разборки этого радиатора, хоть и герметиком намазал изрядно и завальцевал от-души, но как-то неспокойно... третий месяц катаюсь, посмотрим...

v.v.p. писал(а):
Kolyander писал(а):короче, мой вариат работает:
в Жп Групный радиатор печки вставлены завихрители от разбитого оригинала.

Помню-помню, ты писал про эту доработку. Вопрос такой, "макаронины" пластиковые или металлические? Как ты их умудрился переставить?
Я разобрал несколько радиаторов. И от 4-хцил. моторов, и от 5-ицил. Во всех радиаторах были пластиковые макароны, которые просто осыпались в порошок, как только высыхали на воздухе. Все радиаторы были оригинальные.

я когда перебирал то у меня тоже ламели(вроде так макаронины зовутся) нормальные были...правдо еще не поставил перебраный, езжу мерзну

Эти макаронины несложно сделать из латунной фольги, которую можно купить в магазинах электрики.
Нарезать ровные полоски нужной ширины, зажать один конец в тисах. А за второй закрутить хоть пассатижами немного вытягивая ее (что бы восьмеркой не свернуть).

Вообщем.Почистили ВКГ. Он был полностью забит.Просто ужас.Заменил прокладку клапанной крышки.И заменили масло с фильтром. Все машинка снова в строю. А чистота вкг влияет на "реактивность" авто? Просто сегодня при обгоне педальку нажал а она как рванет :-o

.С роду так не бежала. Или это просто я соскучился по ней за 3-и то дня

Спасибо мужики, что указали куда капать :good:

Чтобы я без Вас делал. :girl_angel:

про радиатор:

phpBB [media]

Umka52rus писал(а):Вообщем.Почистили ВКГ. Он был полностью забит.Просто ужас.Заменил прокладку клапанной крышки.И заменили масло с фильтром. Все машинка снова в строю. А чистота вкг влияет на "реактивность" авто? Просто сегодня при обгоне педальку нажал а она как рванет .С роду так не бежала. Или это просто я соскучился по ней за 3-и то дня
Спасибо мужики, что указали куда капать Чтобы я без Вас делал.

а как ты его чистил? я что-то крышку снимал ничего не понял как там чистить. под пластиной не видно. или его надо снизу из выхода с блока чистить?

Я разобрал несколько радиаторов. И от 4-хцил. моторов, и от 5-ицил. Во всех радиаторах были пластиковые макароны, которые просто осыпались в порошок, как только высыхали на воздухе. Все радиаторы были оригинальные.

Я разбирал оригинал Бехр -металлические макароны.

Jurik писал(а):
Я разобрал несколько радиаторов. И от 4-хцил. моторов, и от 5-ицил. Во всех радиаторах были пластиковые макароны, которые просто осыпались в порошок, как только высыхали на воздухе. Все радиаторы были оригинальные.

Я разбирал оригинал Бехр -металлические макароны.

Аналогично. В трех разобранных радиаторах от 88 до 94 годов выпуска макароны латунь. Трубки в 3 ряда тонкие.

Виктор_19 писал(а):В трех разобранных радиаторах от 88 до 94 годов выпуска макароны латунь.

В нескольких разобранный оригинальных радиаторах - макароны из пластика.
Радиаторы были с машин
100/44, 1987 г, мотор РН
100/44, 1989 г, мотор МС
200/44, 1990 г, мотор МС
100/44, 1991 г , мотор NF
Как потеплеет, вскрою радиатор с WB, 1983 г.в. Может там будут латунные макароны.

ребят а сложно разобрать радиатор печки не сломав его?ну естественно и собрать его. :-)

Ильгиз писал(а):
Umka52rus писал(а):Вообщем.Почистили ВКГ. Он был полностью забит.Просто ужас.Заменил прокладку клапанной крышки.И заменили масло с фильтром. Все машинка снова в строю. А чистота вкг влияет на "реактивность" авто? Просто сегодня при обгоне педальку нажал а она как рванет .С роду так не бежала. Или это просто я соскучился по ней за 3-и то дня
Спасибо мужики, что указали куда капать Чтобы я без Вас делал.

а как ты его чистил? я что-то крышку снимал ничего не понял как там чистить. под пластиной не видно. или его надо снизу из выхода с блока чистить?

В трубку наливаешь бензин, дырки затыкаешь и туды-сюды, туды-сюды

Выливаешь шнягу. А из самого сапуна выковыриваешь каку чем угодно...

yuriy83 писал(а):ребят а сложно разобрать радиатор печки не сломав его?ну естественно и собрать его.

Я как-то не впечатлился процессом разборки. Никогда не собирал. Только разбирал, чтобы посмотреть, что там внутри.
На мой взгляд, лучше промыть каустиком без разбора. Каустическая сода гарантированно отмоет всё, что там есть внутри.

v.v.p. писал(а):
yuriy83 писал(а):ребят а сложно разобрать радиатор печки не сломав его?ну естественно и собрать его.

Я как-то не впечатлился процессом разборки. Никогда не собирал. Только разбирал, чтобы посмотреть, что там внутри.
На мой взгляд, лучше промыть каустиком без разбора. Каустическая сода гарантированно отмоет всё, что там есть внутри.

Ничего она там не отмоет..... А вот пластик и уплотнение съест.
Там такого говна скапливается слабо растворимого.... Только разборка и промывка. Работы на пару часов без опыта. Инструменты - плоские отвертки, пассатижи...

а потом ездить на "бомбе замедленного действия" с постоянными мыслями: хороши ли я сделал, а вдруг он сыканёт...

v.v.p. писал(а):На мой взгляд, лучше промыть каустиком без разбора. Каустическая сода гарантированно отмоет всё, что там есть внутри.

и сьест резинки всякие.

Виктор_19 писал(а):Ничего она там не отмоет..... А вот пластик и уплотнение съест.
Там такого говна скапливается слабо растворимого....

Каустик не ест резину, металл и пластик. Но, может съесть, если пластик и резина в непотребном состоянии. А это значит, что такой радиатор лопнет под давлением, даже если его не промывать каустической содой.
Всё то говно, которое там скапливается, прекрасно размягчится и превратится к кашу, которая легко промоется проточной водой. Просто процесс промывки каустиком надо будет повторить 2-3 раза. Это проще, чем разбирать/собирать. Конечно, дело личное. Можно промывать, можно разбирать. Но, новый радиатор всё-таки лучше. :-)

Виктор_19 писал(а):Инструменты - плоские отвертки, пассатижи...

и герметик.

Я промывал радиатор печки каустической содой. Радиатор нагрелся как утюг, из патрубков вылетали ошмётки грязи и шёл дымок (погорячился с концентрацией). После промывки вскрыл радиатор. Внутри были практически идеально чисто. И это после 1-ой промывки. К сожалению, после промывки не пробовал опрессовывать радиатор. Но, радиатор не протекал без давления.
З.Ы. Радиатор был взят с машины приятеля. Был забит наглухо. Радиатор брался именно для проверки работы каустической соды.

что за ХУ. отправил сообщение минут пять назад а может и больше. а появилась только что.

отчёт вчерашнего сообщения только что пришел. :wall:

v.v.p. писал(а):(погорячился с концентрацией)

Вадим а сколько на сколько надо? какая концентрация?

yuriy83 писал(а):
v.v.p. писал(а):(погорячился с концентрацией)

Вадим а сколько на сколько надо? какая концентрация?

У меня банка с порошком-концентратом. Вполне хватит 1 столовой ложки порошка на 1 литр воды. Залить, подождать час, слить и промывать проточной водой. Затем снова залить и подождать ещё час. Снова промыть. Обязательно очки, перчатки и одежду, которую не жалко. Очень активный химреактив.

в моем так все закоксовано что отверткой сколупывал, а макароны еле вытянул, напрочь забитые...промывка не даст 100 результат.(тем более если пишут что жопа полная в салоне холодильник и тд...)
промывка хороша в начальной стадии или как профилактическая мера

v.v.p. писал(а):У меня банка

Баночку бы)))

Можно использовать любое бытовое химсредство, где минимум ароматических отдушек и в составе указан гипохлорит натрия. Но, такое средство имеет меньшую концентрацию, а значит, эффект будет менее заметен от одной промывки.
Я использую концентрированный гидроксид натрия. Очень убойная штука.

hellboy2000 писал(а):в моем так все закоксовано что отверткой сколупывал, а макароны еле вытянул, напрочь забитые...промывка не даст 100 результат.(тем более если пишут что жопа полная в салоне холодильник и тд...)
промывка хороша в начальной стадии или как профилактическая мера

Тут в теме Илья (Скрип) объявился. Спроси у него, как выглядит ГБЦ, которую я промывал этим средством (2 ст. ложки на 1 литр воды). Он её видел

А отложения в ГБЦ, го-о-о-ораздо хуже отмываются, чем какая-то накипь и мусор в радиаторе печки. :-)

SkRiP писал(а):Баночку бы)))

Заезжай, отсыплю чуток.

концентрированный гидроксид натрия для тонких пластин радиатора будет сильно...может и разъесть, надо аккуратно... а то я так запарол один :oops:

Kolyander писал(а):концентрированный гидроксид натрия для тонких пластин радиатора будет сильно...

Для каких пластин? Вливать надо внутрь, а не замачивать радиатор в жидкости.
И конечно не перестараться с концентрацией раствора.

v.v.p. писал(а):
Kolyander писал(а):концентрированный гидроксид натрия для тонких пластин радиатора будет сильно...

Для каких пластин? Вливать надо внутрь, а не замачивать радиатор в жидкости.
И конечно не перестараться с концентрацией раствора.

для внешних :crazy:

, я внуть вливал, но наружу то тоже попадало, и сожрало чудок пластины :rofl:

, но это подопытный был... Концентрация была :mrgreen:

Kolyander писал(а):я внуть вливал, но наружу то тоже попадало, и сожрало чудок пластины

Думается мне, что самым грамотный способ вливания - это одеть шланги на отводы радиатора и на один из шлангов прицепить воронку. Ни капли мимо.

а в процессе залива-слива этой жижи.допустим попадёт на провода.разъест? при сливе 100% попадёт.

yuriy83 писал(а):а в процессе залива-слива этой жижи.допустим попадёт на провода.разъест? при сливе 100% попадёт.

Я говорю про радиатор, который снят с машины. Промывка радиатора на машине - это дурацкое занятие. Радиатор нельзя перевернуть или потрясти.
Провода не разъест, если изоляция цела и нет окислений на медных жилах.

данке шённ. :hi:

Ильгиз писал(а):
Umka52rus писал(а):Вообщем.Почистили ВКГ. Он был полностью забит.Просто ужас.Заменил прокладку клапанной крышки.И заменили масло с фильтром. Все машинка снова в строю. А чистота вкг влияет на "реактивность" авто? Просто сегодня при обгоне педальку нажал а она как рванет .С роду так не бежала. Или это просто я соскучился по ней за 3-и то дня
Спасибо мужики, что указали куда капать Чтобы я без Вас делал.

а как ты его чистил? я что-то крышку снимал ничего не понял как там чистить. под пластиной не видно. или его надо снизу из выхода с блока чистить?

Я извиняюсь что пропал.Чистил как и описал Андрей.Грязи было...

Umka52rus писал(а):
Ильгиз писал(а):
Umka52rus писал(а):Вообщем.Почистили ВКГ. Он был полностью забит.Просто ужас.Заменил прокладку клапанной крышки.И заменили масло с фильтром. Все машинка снова в строю. А чистота вкг влияет на "реактивность" авто? Просто сегодня при обгоне педальку нажал а она как рванет .С роду так не бежала. Или это просто я соскучился по ней за 3-и то дня
Спасибо мужики, что указали куда капать Чтобы я без Вас делал.

а как ты его чистил? я что-то крышку снимал ничего не понял как там чистить. под пластиной не видно. или его надо снизу из выхода с блока чистить?

Я извиняюсь что пропал.Чистил как и описал Андрей.Грязи было...

ни хе**а не могу найти где он объяснял)) черкани сам в двух словах)

Ильгиз писал(а):ни хе**а не могу найти где он объяснял)) черкани сам в двух словах)

Я снимал все трубки, заливал внутрь бензин, зажимал с обеих сторон отверстия пальцами и тряс туды-сюды

А из под железной крышки просто выковырял все "Г" отверткой.

andre52 писал(а):
Ильгиз писал(а):ни хе**а не могу найти где он объяснял)) черкани сам в двух словах)

Я снимал все трубки, заливал внутрь бензин, зажимал с обеих сторон отверстия пальцами и тряс туды-сюды А из под железной крышки просто выковырял все "Г" отверткой.

спасибо) а расход масла может быть связан с тем что вкг забит?
а то последнее время подъедать начала. особенно если тапку надавить и крутить больше 3 тыщь.

Ильгиз писал(а):а расход масла может быть связан с тем что вкг забит?

Его выдавливать будет сильней.

Добрый вечер. Вопрос по двигателю 2,3 aar.выставлял зажигание.когда поршень в ВМТ бегунок смотрит на 1 цилиндр,начинаем заводить мотор и крутить распределитель зажигание против час. стрелки,начинает схватывать,немного газа и вот она проблема.смесь которая должна поступать в двигатель по впускному коллектору,выходит через воздушный фильтр.после снова заводить,схватывает но педаль газа не реагирует.

Abanchik писал(а):Добрый вечер. Вопрос по двигателю 2,3 aar.выставлял зажигание.когда поршень в ВМТ бегунок смотрит на 1 цилиндр,начинаем заводить мотор и крутить распределитель зажигание против час. стрелки,начинает схватывать,немного газа и вот она проблема.смесь которая должна поступать в двигатель по впускному коллектору,выходит через воздушный фильтр.после снова заводить,схватывает но педаль газа не реагирует.

Лучше бы отдельную тему создал по своей проблеме.
Зажигание никогда не выставляется "от фанаря". По стробоскопу УОЗ твой 15 градусов (это делаешь в установочном режиме). Бенз не может выходить из выпускного коллектора через воздушный фильтр. Может плунжер пропускает? Тогда бенз будет в корпусе воздушного фильтра. А не реагирует она на педаль газа, потому что нужно все настраивать.

я зажигание все по меткам выставил .вчера раз 10 с этого момента заводил,но при этом не было ХХ.к примеру бегунок смотрел а 9 часов (это ВМТ)завелась,стал крутить трамблер так как была детонация ,дошел до 8 часов стало стрелять из выхл. тр.. 6,5 часов двигатель стал работать ровно но на 1200 об. глох.

буду через час

Abanchik писал(а):к примеру бегунок смотрел а 9 часов

Бегунок должен смотреть в сторону 1-го цилиндра. По меткам можно выставить правильно (если это делаешь лет 50, а некоторые и за это время не научились), а можно и косо. ЗАЖИГАНИЕ ТОЛЬКО 15 ГРАДУСОВ!!!

Nike1 писал(а):
Abanchik писал(а):к примеру бегунок смотрел а 9 часов

Бегунок должен смотреть в сторону 1-го цилиндра. По меткам можно выставить правильно (если это делаешь лет 50, а некоторые и за это время не научились), а можно и косо. ЗАЖИГАНИЕ ТОЛЬКО 15 ГРАДУСОВ!!!

И выставлять стробоскопом....

Причем обязательно ввести эбу зажигания в "базовый режим" ......

у меня нет стробоскопа.Бегунок смотрит в сторону 1-го цилиндра.мне хотя бы до сервиса доехать. был сейчас в гараже.заводил.молчит.схватит и все.ей бы газку.искра есть,свечи сырые после попытки завести.
снимал черепаху там клапан,я так понимаю он должен подниматься вверх при нажатии на аксселером. он у меня немного подклинивает,когда какой то "туман"выходит из воздушного фильтра(это происходит когда трамблер крутишь в определенном положении )

Abanchik писал(а):Бегунок смотрит в сторону 1-го цилиндра.

Нет такого положения. Есть положение, когда кончик бегунка стоит над риской на корпусе трамблёра. При этом метки на кв и рв должны быть на местах. Т.е. ставишь кв и рв по меткам, после чего смотришь на трамблёр. Если не выполнено условие выше, то доворачиваешь корпус трамблёра нужного положения. Ещё некоторые умудряются поставить бегунок задом-наперёд.
При подобной установке УОЗ будет как раз на 15гр, с небольшим допуском.

Трамблер бежит по часовой стрелке. Подключи правильно провода к нему - 1,2,4,5,3. Выстави метки на РВ и КВ по маховику (там нолик для этого есть). На маховике же есть еще и метка 15 градусов. С ней совмести трамблер (риска на трамблере совпадает по центру бегунка). Сам бегунок должен смотреть в сторону 1-го цилиндра.

Nike1 писал(а):На маховике же есть еще и метка 15 градусов. С ней совмести трамблер

Трамблёр совмещается только по 0 на маховике.

Nike1 писал(а):Сам бегунок должен смотреть в сторону 1-го цилиндра.

Ну нету такого. Можно поставить так, что он будет смотреть и в обратную сторону. И будет работать. Проблема будет только с длинной вв проводов: могут не дотянуться. Просто "в сторону первого цилиндра" это довольно расплывчатое понятие и каждого своё. Первый раз когда полез намучился с этим направлением.

Kattani писал(а):Трамблёр совмещается только по 0 на маховике.

Это если ты стробом светишь. А я говорю как без него, если нету под рукой. Он хочет на сервис ее загнать.

Kattani писал(а):Ну нету такого.

Разницы нету - согласен, но это эстетически и для удобства. Я как-то с этим никогда не мучался.

Nike1 писал(а):Это если ты стробом светишь. А я говорю как без него, если нету под рукой. Он хочет на сервис ее загнать.

Ставим метку на рв. Ставим 0 на маховике. Проверяем трамблёр. Всё. 15гр получили. А установкой вместо нуля на маховике метки 15 ты фигню получишь, а не базовый угол.

Вот если при метках на РВ и нуле на маховике, да еще и метку на трамблере выставить не поворачивая маховик на метку 15, то точно будет фигня. Нуль на маховике это ВМТ и при этом бегунок не должен совпадать с риской на трамблере. Если будет совпадать, то уже не опережение получится.

Всё получится. Вот и в бентли такого же мнения

ignition.jpg

проверял провода таким образом -сопротивление одинаковое,вывернул все свечи и воткнул в высок. провода ,положил на корпус по порядку и стал крутить стартером,получилось 12453.метки-срез 0 по нижней части окна маховика и РВ точка над треугольником.все ок.
раньше,когда откручивал свечи ,в цилиндрах которые находятся внизу,была смесь в виде "белого тумана".сейчас нету.такое ощущение форсунки льют,а кислорода нет.и почему эта смесь ,когда бегунок смотрит (при выставленных метках РВ и КВ) на 1й цилиндр крышки трамблера начинаешь крутишь трамблер чуть ниже(против час.стрел.) из отверстия забора воздуха выходит смесь в виде"белого тумана".при заведенной машине крутишь трамблер,только меняется детонация двигателя.
кстати,выстрелы из выхлоп.тр.-позднее зажиг.

Abanchik, проверь исправность концевика ХХ.
Проверь, не забиты ли каналы дополнительной подачи воздуха к форсункам.

Abanchik писал(а):.такое ощущение форсунки льют

А они льют или распыляют? Проверял распыл форсунок?

Kattani писал(а):Всё получится. Вот и в бентли такого же мнения

Пункт 3 на картинке. Куда у тебя бегунок смотрит (и риска на корпусе трамблёра)? Правильно, - на свечу 1-го цилиндра. :-)

Abanchik писал(а):.метки-срез 0 по нижней части окна маховика и РВ точка над треугольником.все ок.

Бегунок поставь по метке, а не "смотрит не первый цилиндр".

v.v.p. писал(а): Правильно, - на свечу 1-го цилиндра.

Справедливости ради смотрит он скорее вниз, чем на свечу. В любом случае, написано, что надо совместить с меткой на корпусе трамблёра. А метод "смотрит на 1 цилиндр" это, по всей видимости, ещё одно отечественное изобретение, после которого зажигание совершенно точно потребует подстройки. У меня также пукала, стреляла и не заводилась когда пытался направить на первый цилиндр. После установки по метке всё заработало.

Бегунок смотрит на контакт первого целиндра крышки трамблера.
Я ее уже заводил.
На утро пришел она не заводится.
Подкрутил трамблер против час стрелки,и вот вопрос.
Из воздушного фильтра пошла какая то белая смесь.почему ?что за смесь?

когда работал двигатель,заглушил,Свечку откручтваешь, если поршень внизу такая же белая смесь
сеичас ее нет и машина не заводится

Коль, выстави УОЗ по стробу. Сними крышку трамблера, совмести метку на нем и глянь что будет видно на маховике. Нуля там не будет.

Abanchik писал(а):когда работал двигатель,заглушил,Свечку откручтваешь, если поршень внизу такая же белая смесь
сеичас ее нет и машина не заводится

А с антифризом у тебя все в порядке?

По мимо воздуха,что еще поступает в впускной коллектор?

Abanchik писал(а):По мимо воздуха,что еще поступает в впускной коллектор?

Больше ничего, только воздух.

Nike1 писал(а):Коль, выстави УОЗ по стробу. Сними крышку трамблера, совмести метку на нем и глянь что будет видно на маховике. Нуля там не будет.

А если наоборот - выставить (0)на КВ, метки на РВ и посмотреть на метки трамблёра? Всё будет на метках.

А зачем наоборот? Строб для точности.

Nike1 писал(а):А зачем наоборот? Строб для точности.

Я тебе без стробоскопа выставлю зажигание на NF'е. Стробоскоп - это так, для проверки собственного глаза и рук, в данном случае.

v.v.p. писал(а):Я тебе без стробоскопа выставлю зажигание на NF'е.

Не спорю, у меня же вышло только 6-7 градусов. Теперь без строба выставляю все 15 и потом проверяю стробом.

Nike1 писал(а):Коль, выстави УОЗ по стробу. Сними крышку трамблера, совмести метку на нем и глянь что будет видно на маховике. Нуля там не будет.

Давай по-другому. При выставлении всех меток, в т.ч. трамблёра (у меня), при входе в базовый режим (либо в режиме аварии), метка метка на маховике замирает на 15± копейки градусах.

MasterSL писал(а):А если наоборот - выставить (0)на КВ, метки на РВ и посмотреть на метки трамблёра? Всё будет на метках.

О чём и речь. Выставлять нужно сначала по "жёстким" меткам, а привод трамблёра имеет вполне ощутимый люфт.

Не нашел по форуму,спрошу здесь.Как правильно должна вести себя "лопата" ?Вроде подниматься с нагрузкой вверх и свободно падать вниз,а если все наоборот?Что сие значит и как это повлияет на работу двигателя?Я взял инжектор целиком с разборки и еще не ставил.В стоящем сейчас загнуло лопату.

konyak писал(а):Вроде подниматься с нагрузкой вверх и свободно падать вниз,

так точно.

konyak писал(а):В стоящем сейчас загнуло лопату

Если нарушена геометрия, то сдать в цветмет. А если выставлена не по уровню, то выставлять правильно. Наклейка должна на диске сохраниться.

P.S. "Инжектор" это форсунка по англ. А взял ты расходомер (с напорным диском) и дозатор,скорее всего

Если лопату загнуло, то её нужно менять!!! Разряжением во впуском коллекторе "всасывает" напорный диск, от этого поднимается плунжер в дозаторе и открываются каналы для бенза.

Хочу уточнить.Стоящий расходомер я выброшу.Что не так с купленным?Почему он ведет себя не правильно?Спасибо.

А что с ним?

Nike1 писал(а):Разряжением во впуском коллекторе "всасывает" напорный диск,

Почему он тогда называется "напорным"? Диск поднимается восходящим потоком, он же после возд. фильтра, вспомни. Он же и воздействует на плунжер.

konyak писал(а):Что не так с купленным?

Ты у нас спрашиваешь? На месте же виднее. Либо он кривой/гнутый, либо выставлен неправильно относительно конуса, либо заедает в подвижной части (промыть). Либо всё это вместе.

Пробовал промывать.Не помогло.Вверх уходит без всякого усилия,можно сказать падает,а вниз ни в какую.Точнее минут за пять опустится.Визуально никаких механических повреждений.И не цепляет ничего.

konyak писал(а):Вверх уходит без всякого усилия,можно сказать падает

падает вверх? :-)

Так ты его проверяешь неподключенный? Тогда вообще никаких усилий не должно быть :bomb:

Паш, я так и хотел выразиться, только другими словами. :-)

А корпус расходомера случайно не от мерса?

От Боинга! :hahaha:

Спасибо,парни,буду как нибудь сам разбираться.

konyak писал(а):Не нашел по форуму,спрошу здесь.Как правильно должна вести себя "лопата" ?Вроде подниматься с нагрузкой вверх и свободно падать вниз,а если все наоборот?Что сие значит и как это повлияет на работу двигателя?Я взял инжектор целиком с разборки и еще не ставил.В стоящем сейчас загнуло лопату.

Проверяется с топливным давлением,а не на пустом дозаторе!...Если диск не цепляет за стенки расходомера,а сам расходомер никто не разбирал,то ПРИ НАЛИЧИИ топливного давления,всё будет работать как положено................

В любом случае, на снятом расходомере, коромысло с напорным диском должно свободно подниматься и опускаться. Если это не так, то разбирать механизм и промывать от грязи (про напорный диск, цепляющий за стенки расходомера, даже говорить не хочу - и так понятно, что не должен задевать).

Парни, в чем отличия лямд? К примеру AAE и AAR. Разницу вижу только в длине проводов.

Serg37 писал(а):Парни, в чем отличия лямд? К примеру AAE и AAR. Разницу вижу только в длине проводов.

Только длинной проводов и отличаются. А так одинаковые на большинстве машин.

Sven_87 писал(а):
Serg37 писал(а):Парни, в чем отличия лямд? К примеру AAE и AAR. Разницу вижу только в длине проводов.

Только длинной проводов и отличаются. А так одинаковые на большинстве машин.

Спасибо. Значит не ошибся :drinks:

Подскажите пожалуйста . подойдёт ли дозатор,расходомер ,пнд,эгрд с NF на AAR ?

Aleksei32 писал(а):Подскажите пожалуйста . подойдёт ли дозатор,расходомер ,пнд,эгрд с NF на AAR ?

да, за исключением топливных трубок... ну и настроить все это дело под свой мотор придётся

SkRiP писал(а):да, за исключением топливных трубок...

Всего 3 или 3 трубки отличаются по длине.... остальные можно переставить.

SkRiP писал(а):
Aleksei32 писал(а):Подскажите пожалуйста . подойдёт ли дозатор,расходомер ,пнд,эгрд с NF на AAR ?

да, за исключением топливных трубок... ну и настроить все это дело под свой мотор придётся

А ПНД настраивается так же как и на AAR ,от 0.5 до 0.65в?

Aleksei32 писал(а):А ПНД настраивается так же как и на AAR ,от 0.5 до 0.65в?

Двигатели NF-AAR-NG - совершенно одинаковые по всем параметрам. Разница в форме и расположении некоторых деталей.

v.v.p. писал(а):
Aleksei32 писал(а):А ПНД настраивается так же как и на AAR ,от 0.5 до 0.65в?

Двигатели NF-AAR-NG - совершенно одинаковые по всем параметрам. Разница в форме и расположении некоторых деталей.

предлогают почти даром весь комплект(дозатор,расходомер,пнд,ЭГРД и рсд). если возьму можно на мою поставить ? Просто там пнд по форме другой вот поэтому и спрашиваю .

Aleksei32 писал(а):Просто там пнд по форме другой вот поэтому и спрашиваю .

ПНД там точно такой же. Никаких отличий нет. Ты что-то путаешь.

v.v.p. писал(а):
Aleksei32 писал(а):Просто там пнд по форме другой вот поэтому и спрашиваю .

ПНД там точно такой же. Никаких отличий нет. Ты что-то путаешь.

Я в них особо не разбираюс но продаван говорит ,что с NF. Сам пнд похож на пнд с 1.8 или 2.0 моторов он по размерам меньше AARвского.

Aleksei32 писал(а):Подскажите пожалуйста . подойдёт ли дозатор,расходомер ,пнд,эгрд с NF на AAR ?

Всё одинаковое ! Разница может быть лишь в последних цифрах обозначения ПНД ; на эНэФ,последние цифры ...033,на ААэРе - ...037,но сути не меняет..ЭГРД должен быть тёмно-серого цвета,с последними цифрами..009(если стоит с последними цифрами...005,то всё это хозяйство,либо с KZ,либо с RT....................

Sam po sebe писал(а):
Aleksei32 писал(а):Подскажите пожалуйста . подойдёт ли дозатор,расходомер ,пнд,эгрд с NF на AAR ?

Всё одинаковое ! Разница может быть лишь в последних цифрах обозначения ПНД ; на эНэФ,последние цифры ...033,на ААэРе - ...037,но сути не меняет..ЭГРД должен быть тёмно-серого цвета,с последними цифрами..009(если стоит с последними цифрами...005,то всё это хозяйство,либо с KZ,либо с RT....................

на эгрд ....005,на самом дозаторе ....038 . на мой мотор знач не чего не подойдет?

Aleksei32 писал(а):на эгрд ....005,на самом дозаторе ....038 . на мой мотор знач не чего не подойдет?

Так и есть,с RT..плунжерные пАры у разноимённых дозаторов разные...Да и какой смысл тебе всю эту кучу брать ?...................

Sam po sebe писал(а):
Aleksei32 писал(а):на эгрд ....005,на самом дозаторе ....038 . на мой мотор знач не чего не подойдет?

Так и есть,с RT..плунжерные пАры у разноимённых дозаторов разные...Да и какой смысл тебе всю эту кучу брать ?...................

так я думал если подойдет то про запас взять ,раз не подходит знач не буду брать.
еще такой вопрос. если разбирать дозатор то надо менять все резиновые колечки и мембрану? какие лучше брать? и если можно размеры всех колечек.(у меня валяется один с AARа, весь в пыли. наверное так его не отмыть)

Aleksei32 писал(а):если разбирать дозатор

Ты к этому,точно готов ?Разбирают многие...собирают ..тоже многие..но не у многих он потом работает!

Aleksei32 писал(а):если разбирать дозатор то надо менять все резиновые колечки и мембрану?

Колечки - да,менять,мембрану(если целая останется),то не нужно

Aleksei32 писал(а):какие лучше брать?

Бензомаслостойкие...7х11(6 штук),18х24 -нижнее буксы 1 штук.. а размеры верхнего на буксе всё время забываю,клубни подскажут............

Sam po sebe писал(а):
Aleksei32 писал(а):если разбирать дозатор

Ты к этому,точно готов ?Разбирают многие...собирают ..тоже многие..но не у многих он потом работает!
Aleksei32 писал(а):если разбирать дозатор то надо менять все резиновые колечки и мембрану?

Колечки - да,менять,мембрану(если целая останется),то не нужно
Aleksei32 писал(а):какие лучше брать?

Бензомаслостойкие...7х11(6 штук),18х24 -нижнее буксы 1 штук.. а размеры верхнего на буксе всё время забываю,клубни подскажут............

Будем пробовать,учиться)! А какие там тонкости ,что бы все заработало?