v.v.p. писал(а):Понятие "гидрики раздувает" - это из области фантастики. Или шизофренического бреда.
Понятие "гидрики раздувает" - это из области фантастики. Или шизофренического бреда.
Датчик нижнего давления - коричневый, верхнего - белый.
Подтупливает на холодную, небольшие провалы - это уже из области настройки инжектора, появления подсосов и др.
Jurik писал(а):А что значит верхнее/нижнее? Манометр вкручивать в какую дырку?
Серега М. писал(а):у приятеля восмидесятка с 3А и у него свыше 2000 оборотов загорается лампочка масла и зуммер пищать начинает. в чем может быть проблема?
Серега М. писал(а):Витя этот датчик где находится?
costya048 писал(а):Почему то многие при сборке ДВС забывают наливать оил в маслонасос! Некоторые ещё умудряются при сухом маслонасосе поставить фильтр заполненный маслом.
VLAD 501 писал(а): за двигатель боюсь...
VLAD 501 писал(а):Откуда берется сигнал на лампочку, если оба датчика отключены?
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета)). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 ± 0.15 бар и 1.8 ± 0.2 бар. Конкретная реализация электрической схемы и ее конструктивное исполнение, а также точка съема сигнала оборотов двигателя несколько отличается у разных моделей, а также у моделей оборудованных системой «Auto-Check» (Audi).Описание функционирования системы при различных условиях.
Условия
Давление масла Функция системы
Зажигание включено. Двигатель не работает.
Нет Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Менее 0.3 бар Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Свыше 0.3 бар Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000
Менее 1.8 бар Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения.
Двигатель работает. Обороты >2000
Свыше 1.8 бар Лампа не горит
Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом.
Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?
отсоединить провод от датчика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
в режиме ХХ лампа должна мигать
подсоединить провод обратно к датчику
отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
подсоединить провод обратно к датчику
Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков. В любом случае, прежде чем делать скоропалительные выводы (за исключением случаев откровенного стука), давление необходимо замерить внешним манометром и только потом принимать решение.
VLAD 501 писал(а):Потом сделал переходник из старого датчика и померил давление: на хх давление 1,4-1,5 атм при поднятии оборотов стрелка манометра поднималась как-будто это стрелка тахометра, максимум поднимал до 5-ти атм (страшно было, так как хомут был слабо затянут) не на полный газ! Это нормальное давление?
VLAD 501 писал(а):Это нормальное давление?
VLAD 501 писал(а):Вывод один: не покупать дешёвые датчики без опознавательных знаков!!!
v.v.p. писал(а):VLAD 501 писал(а):Это нормальное давление?
Отличное давление!!!
v.v.p. писал(а):VLAD 501 писал(а):Вывод один: не покупать дешёвые датчики без опознавательных знаков!!!
Я об этом уже не 1-ый год пишу. Чем дешевле заменитель, тем хуже работает.
s.200 писал(а):Есть одно НО.Температура двигателя и масла при замере.Не зря пишется,что двигатель должен быть прогрет до включения вентилятора.Причем нужно учитывать,что масло нагревается в два раза медленнее тосола.Масло больше 5 на горячую тоже мало хорошего.
VLAD 501 писал(а):А гидрики почему тогда гремели? Я думаю, что заедает клапан...
s.200 писал(а):После капиталки многие не зажимают маслозаборник.Забывают.
SkRiP писал(а):это так, не капиталка ,а полуремонт...
в блоке под датчиком давления, есть обратный клапан.. который не даёт стекать маслу из каналов ГБЦ , на заглушенном двигателе , возможно и с ним проблемы..
Ильгиз писал(а):У меня его нет, сегодня все осмотрел
Ильгиз писал(а):А для клапана даже отверстия нет в блоке.
Ильгиз писал(а):Нету у меня клапана.
Ильгиз писал(а):Резьба на блоке и дырка.
Ильгиз писал(а):Сверху как смог посмотрел не было ничего. Не увидел клапан. У меня же до этого и без него работало отлично, клапан не глубоко же наверно сидит
Ильгиз писал(а):Видимо она и померла, месяц держалась и все, стала пропускать.
Ильгиз писал(а):На днях сниму поддон. Прокладку на него тоже новую надо?
Ильгиз писал(а):Вместо прокладки там герметик, сказал мне моторист
Я их со всех своих и рабочих и убитых движков снял-аж 4 шт,рабочих не было ни одного,зависают они в таком возрастеSkRiP писал(а):в блоке под датчиком давления клапан стоит/исправен?
SkRiP писал(а):А насос какой?
SkRiP писал(а):А насос какой? И в блоке под датчиком давления клапан стоит/исправен?
BET писал(а):Клапан в глубине отверстия, его снаружи не увидишь
BET писал(а):Кстати, выковырнуть из блока его вовсе не просто, даже если блок просто валяется во дворе.
федоров олег писал(а):все на виду viewtopic.php?f=22&t=1493
Александр811 писал(а):а ты как Олег выкручивал их? реально ли на установленном уже двигателе поменять эту ерунду.
Александр811 писал(а): там вроде он выкручиваться должен или так закисает что не выкрутить?
BET писал(а):Лучше купить 12-гранную биту, намагниченную, 6-гранной я сорвал грани.
Александр811 писал(а):Ясно, а биту на 5 надо?
hot писал(а): а сверху у меня стоит белый одноконтактный датчик высокого давления.
Serg37 писал(а):Белый должен снизу стоять, как бы.
hot писал(а):Подскажите такой вопрос стоит у меня полная приборка. все было гуд но после замены масла и фильтра соотвественно- когда долго ездишь на хх начинает на бск масленка выскакивать. по показаметру давление показывает где то 1,1-1,3. машину глушу 5 минут постоит все больше не пищит.
BET писал(а):По-моему, без разницы, где стоят датчики. Масляная магистраль-то одна и та же.
Виктор_19 писал(а):Датчик в ГБЦ на 0,5 Бар. Если лампа загорелась, то ты уже понимаешь - в ГБЦ масло не приходит точняком. Более информативно получается. Да и разорванный маслофильтр зимой сигнализация вычислит по датчику 1,8 Бар. У меня фильтр внутри рвало.....
Виктор_19 писал(а):На 5 горшках он на блоке стоит, как раз на том же канале, который идет в гбц.
BET писал(а):расстояние в 5 см
hot писал(а):Так что тогда бочонок вверх вкручивать а белый датчик вниз?
Уже дохлый?Александр811 писал(а):Открутил этот клапан с блока KU
hot писал(а):Подскажите- а какие признаки умирающего масляного насоса?
hot писал(а): Но вот ценник на него- это жесть.
v.v.p. писал(а):hot
1. Нефиг в наши моторы лить синтетику. Глупости всё это...
2. Зачем нужен датчик Fae, если есть VDO?
v.v.p. писал(а):1. Нефиг в наши моторы лить синтетику.
v.v.p. писал(а):2. Зачем нужен датчик Fae, если есть VDO?
hot писал(а):сказали жара и синтетика- вот и помаргивает лампочка
hot писал(а):а ща залил на пробу мотюль синтетику.
hot писал(а):съездил на замер давления. на хх давление -1,4 при прогретом моторе. при обортах 2000-2400- давление 4,3 -4,5. парни с сервиса посоветовали поменять масло. лей полусинтетику сказали.
hot писал(а):почему масленка иногда моргать стала на БСК
Kattani писал(а):Это глупости Синтетика куда стабильней в работе.
Kattani писал(а):Чем плох фае? Тем что он не вдо? Между прочим у них хорошие датчики.
Kattani писал(а): hot писал(а):
сказали жара и синтетика- вот и помаргивает лампочка
Хероту они сказали. Какая связь?
v.v.p. писал(а):которое сильно отличается по вязкости от 15w40.
v.v.p. писал(а):Или ты знаешь синтетику с параметрами хотя бы 10W40?
v.v.p. писал(а):Синтетика и так достаточно жидкая, а в жару она стала ещё более жидкой.
v.v.p. писал(а):Вот я и смотрю, что это настолько хороший датчик
v.v.p. писал(а):Не совсем хероту. Синтетика и так достаточно жидкая, а в жару она стала ещё более жидкой. Так что, пацаны с сервиса отчасти правы.
Kattani писал(а):Это что-то новенькое. Есть подтверждение, что в нашем климате нужно лить его?
hot писал(а):и еще вопрос как должен вести себя показаметр давления- при выключенном зажигании стрекла должна быть на нуле??? ( у меня ниже нуля почему то)
BET писал(а):Что скажете по моему случаю?
v.v.p. писал(а):VAG рекомендовал масло именно с такой вязкостью для наших моторов.
Kattani писал(а):В зависимости от климата льётся масло начиная от 5W20
SkRiP писал(а):Что будет жиже w40 или w50 ?))
Kattani писал(а):В зависимости от климата льётся масло начиная от 5W20
И это не дедовские стереотипы. Это реальность. Если человек не понимает, что вязкость масла - это основополагающий фактор, то будет беда. По сей день сталкиваюсь с бытующим мнением о том, что синтетика лучше только потому, что она синтетика... и никаких привязок к цифрам/вязкости масла.SkRiP писал(а):Когдаже пройдут эти дедовские стереотипы о том, что синтетика на горячую "жиже",чем минералка и полусинь....
v.v.p. писал(а):Залей в свой мотор это масло. И покатайся месяц-другой. Потом расскажешь, как себя мотор чувствует.
v.v.p. писал(а):Коля предлагает лить в мотор
v.v.p. писал(а):Если человек не понимает, что вязкость масла - это основополагающий фактор
v.v.p. писал(а):По сей день сталкиваюсь с бытующим мнением о том, что синтетика лучше только потому, что она синтетика
Kattani писал(а):Коля копирует данные из офф. источников.
Kattani писал(а):Вот и объясни, с какой радости два масла 10W40 на разной основе будут отличаться "жидкостью".
Kattani писал(а):А если будет бытовать мнение что синтетика стабильней на высоких температурах и имеет несколько больший интервал замены, то ты поменяешь своё мнение?
v.v.p. писал(а):В которых написано, что надо применять масло с вязкостью 10W40 или 15W40. Или у нас в средней полосе России (или Беларуссии) вдруг стал климат "колд" или "хот", а не "модерейт" или "модерейт алтернатив"?
Kattani писал(а):Да даже если посмотреть на расшифровку циферек масла, то будет видно, что 10W масло на пределе переносит наши зимы, не говоря уже о 15W.
Kattani писал(а):А климат "колд" это по твоему сколько? Или "хот"?
v.v.p. писал(а):Датчик виноват.
федоров олег писал(а):Уже дохлый?Александр811 писал(а):Открутил этот клапан с блока KU
BET писал(а):А резьба под него есть? Может быть, имеет смысл вкрутить?
федоров олег писал(а):Давления не хватает гидрикам,обр клапан тут не поможет,давление от колена зависит-промеры делал?
Александр811 писал(а):да колено в норме, система сигнализации давления масла у меня работает, но не сигнализирует о низком давлении. если выкрутить пружину с редукционного клапана на насосе то лампа горит, и при перегазовке начинает пищать.
Александр811 писал(а):редукционный клапан вообще должен выпадать из корпуса насоса когда откручиваешь болт и пружину? у меня не чего не выходит, только болт и пружину удается вынуть, а сам клапан не вылазит, стучал по насосу но ничего не выходит.
BET писал(а):Так можно и свежесобранный мотор ушатать, давления то в этот момент совсем нет. Масло тупо гоняется внутри насоса.
BET писал(а):Имхо, все собрать и померить давление механическим манометром, как указано в книге по ремонту. И, наверное, готовиться к поиску маслонасоса.
Александр811 писал(а):так я не долго так гонял 10 сек. и как это внутри насоса. я заводил даже с выкрученной гайкой и вынутой пружиной редукционного клапана, но ничего не течет из этого места, как вообще там гоняется масло? я не догоняю что то.
Александр811 писал(а):а интересно манометры есть с переходниками под резьбу датчика масла ауди.
Александр811 писал(а):а интересно манометры есть с переходниками под резьбу датчика масла ауди.
VLAD 501 писал(а):Александр811 писал(а):а интересно манометры есть с переходниками под резьбу датчика масла ауди.
Старый датчик разломал и приварил к нему кусок штуцера. Монометр использовал тот же, что и давление топливной замеряю (6 атм).
Александр811 писал(а):А гидрики стучат после полного прогрева, низнаю что и думать
Holechek писал(а):Александр811 писал(а):А гидрики стучат после полного прогрева, низнаю что и думать
Саш! Я бы тогда думал о масле или о гидриках. Другое на ум НЕ приходит. Насос качает ведь нормально?
так у меня просто нет места род клапан. Я открутил клапан с блока KU, так вот он тупо не лезет в блок KP, этот клапан толще чем само отверстие под датчиком. На KP нет места просто там резьба под датчик и все. Думаю поставить цельные толкатели но в этом случае надо менять клапана и распредвал. Клапана под шайбы несколько короче а распредвал на двиг KZ только род гидрики заточен. Так что длину клапанов наверно можно компенсировать шайбами а вот распредвал ставить от WC либо от безгидриковой версии двига KP. Как это отразится на фазах газораспределения неизвестно. Напомню у меня двиг - блок KP колено и поршни KZ, голова KZ то есть фактически двиг у меня сейчас KZ.v.v.p. писал(а):Александр811, ставь клапан. У тебя на моторе изначально стояла ГБЦ без компенсаторов. Мотор накрыли другой головой - с компенсаторами. Отсюда все проблемы.
Менять масло на более густое/вязкое - бесполезное занятие. Будешь ещё дольше ждать, пока масло доберётся до ГБЦ.
И без клапана давление должно нарастать мгновенно,в фильтре поди противодренажный не держит,а этот на время стука компенсаторов только влиять можетАлександр811 писал(а):так у меня просто нет места род клапан
федоров олег писал(а):Скомуниздили тот двиг прямо из под носа,неначем теперь направления масл каналов изучать
федоров олег писал(а):И без клапана давление должно нарастать мгновенно,в фильтре поди противодренажный не держит,а этот на время стука компенсаторов только влиять можетАлександр811 писал(а):так у меня просто нет места род клапан
отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
Александр811 писал(а):Ну так давит вроде нормально, ну вообще в лом картер снимать теперь. При прокрутки стартером давление 0, как только начинает схватывать то резко подскакивает до 5 на хх на холодную. На старом насосе при первом обороте стартером лампа тухла, может без клапана завоздушивается просто система и каждый раз масло приходится поднимать из картера. Хотя это же штатная система без колхоза.
BET писал(а):Теперь, получается, проводку до реле и само реле копать?
Kattani писал(а):Замерь напряжение на проводе, идущем к белому датчику при включённом зажигании. Должно быть порядка нескольких вольт. Так проверишь и проводку и отчасти само реле. Попробуй разъединить цепь возбуждения гены (на правом лонжероне разъём закреплён). Опять же при включённом зажигании. Зуммер внутри реле должен заорать.
Kattani писал(а): Ещё можно проверить зелёный провод между контактами W/1 реле и 1-ым контактом разъёма на драйвере катушки зажигания. Это сигнал оборотов.
да странно, только когда хорошо прогреется то на оборотах где-то 2500 давление тормозится на 5.5 и дальше не поднимается при увеличение оборотов как будто перепускает, а вот на холодную манометр заворачивает на второй круг. Тремя манометрами мерял погрешность почти нулевая, все три показывают одно и тоже. А при прокручивание стартером давление 0. Пробывал заводить без пружины перепускного клапана давление 0. При приоткручивание болта клапана почти до конца то есть силном ослабление пружины давление на хх 0 на оборотах 0.5.BET писал(а):Александр811 писал(а):Ну так давит вроде нормально, ну вообще в лом картер снимать теперь. При прокрутки стартером давление 0, как только начинает схватывать то резко подскакивает до 5 на хх на холодную. На старом насосе при первом обороте стартером лампа тухла, может без клапана завоздушивается просто система и каждый раз масло приходится поднимать из картера. Хотя это же штатная система без колхоза.
Я не понял из видео, почему при замерах давление поднимается выше 5 бар? Когда себе мерил, давление выше 5 никак не хотело идти, да и не положено ему (редукционный клапан на насосе).
Может быть, правда, насос на старый махнуть?
Александр811 писал(а):да странно, только когда хорошо прогреется то на оборотах где-то 2500 давление тормозится на 5.5 и дальше не поднимается при увеличение оборотов как будто перепускает, а вот на холодную манометр заворачивает на второй круг. Тремя манометрами мерял погрешность почти нулевая, все три показывают одно и тоже. А при прокручивание стартером давление 0. Пробывал заводить без пружины перепускного клапана давление 0. При приоткручивание болта клапана почти до конца то есть силном ослабление пружины давление на хх 0 на оборотах 0.5.
Kattani писал(а):Ещё можно проверить зелёный провод между контактами W/1 реле и 1-ым контактом разъёма на драйвере катушки зажигания. Это сигнал оборотов.
VLAD 501 писал(а):Извините, что залез без очереди...
На днях заметил, что машина начала бибикать, ... одновременно с лампочкой давления (на высоких оборотах и при низком уровне масла). Раньше такого не было, ... был уровень на минимуме и при разгоне на высоких оборотах моргала, но не бибикала!
На низких оборотах когда моргает почему-то не бибикает!
Понимаю, что это зумер в реле, но почему он семь лет не работал, а потом начал? Ни проводку, ни реле не трогал!
SkRiP писал(а):Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета)). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 ± 0.15 бар и 1.8 ± 0.2 бар. Конкретная реализация электрической схемы и ее конструктивное исполнение, а также точка съема сигнала оборотов двигателя несколько отличается у разных моделей, а также у моделей оборудованных системой «Auto-Check» (Audi).Описание функционирования системы при различных условиях.
Условия
Давление масла Функция системы
Зажигание включено. Двигатель не работает.
Нет Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Менее 0.3 бар Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Свыше 0.3 бар Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000
Менее 1.8 бар Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения.
Двигатель работает. Обороты >2000
Свыше 1.8 бар Лампа не горит
Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом.
Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?
отсоединить провод от датчика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
в режиме ХХ лампа должна мигать
подсоединить провод обратно к датчику
отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
подсоединить провод обратно к датчику
Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков. В любом случае, прежде чем делать скоропалительные выводы (за исключением случаев откровенного стука), давление необходимо замерить внешним манометром и только потом принимать решение.
hellboy2000 писал(а):насос твой на подходе...
BET писал(а):Могут и датчики умирать. Надо диагностировать. Насколько я понял из предыдущей темы, мотор ведь ремонтировался недавно?
SkRiP писал(а):hellboy2000 писал(а):насос твой на подходе...
Ванга?)
hellboy2000 писал(а):насос твой на подходе...
hellboy2000 писал(а):на холодную и на горячую одинаково? на холостых на прогретом моторе(вентюк когда работает) не подмигивает масло?
hellboy2000 писал(а):ну тогда манометр в руки и вперед...можно конечно датчик махнуть(если есть в запасе или купить)
hellboy2000 писал(а):Кашпировский
hellboy2000 писал(а):можно конечно датчик махнуть
v.v.p. писал(а):Как Кашпировский ты не состоялся.
Aleksei32 писал(а): Проверил и поменял датчик,теперь зумер меня не напрягает
Aleksei32 писал(а):Приветствую. Настигла очередная беда,начала гореть лампочка давления масла и пищит зумер . Все это происходит при оборотах примерно от 2200 и до 3000. В чем может быть такая беда и как проверить датчики если это из за них?
VLAD 501 писал(а):При плавном разгоне с 50 на 4-ой или с 70 на 5-ой
VLAD 501 писал(а):До замены было LM 10/40 с молибденом
VLAD 501 писал(а):потом решил ускотится и сразу загорелась и запищало. Ни на 5-ой ни на 4-ой не хотела разгоняться, дальше поехал на 3-ей 40-50 км/ч и через пару минут всё прошло.
VLAD 501 писал(а):Ах да, был ещё один раз. Так же выехал за город (по другой дороге) и минут 5 ехал на 5-ой около 80-ти, потом решил ускотится и сразу загорелась и запищало. Ни на 5-ой ни на 4-ой не хотела разгоняться, дальше поехал на 3-ей 40-50 км/ч и через пару минут всё прошло. Температура была уже <100°С...
Holechek писал(а):Как вариант- выведи манометр на капот ...
Sam po sebe писал(а):Для начала,прогрей мотор,вывеси передок,подключи мех.манометр,погоняй на разных передачах и оборотах с переменными ускорениями...Если,при таких действах,с давлением всё ОК - копай электрику ...............
VLAD 501 писал(а):олько побаиваюсь столько (~25 км) ехать с манометром на хомутах
Holechek писал(а):... Думаю-получится. ...
VLAD 501 писал(а):Holechek писал(а):... Думаю-получится. ...
А вот вместо какого датчика вкрутить манометр?
Serg37 писал(а):Без разницы, канал один.
Serg37 писал(а):Смотря какой у тебя, красный или белый, может еще какой. Черный (вроде) снимаешь, манометр ставишь
VLAD 501 писал(а):Мне главное знать, какой датчик, высокого или низкого давления зажигает мою лампу. Что-бы вместо другого вкрутить манометр...
Serg37 писал(а):Скорее высокого, он срабатывает после 2000 оборотов.
VLAD 501 писал(а):Serg37 писал(а):Скорее высокого, он срабатывает после 2000 оборотов.
А у меня лампочка загоралась как раз до 2000...
Serg37 писал(а):Сколько примерно?
VLAD 501 писал(а):Serg37 писал(а):Сколько примерно?
Тахометра нету...
50 на 4-ой, 70 на 5-ой, это сколько?
VLAD 501 писал(а):50 на 4-ой, 70 на 5-ой, это сколько?
VLAD 501 писал(а):Промывочное масло заливал ~60-65 тыщ назад.
VLAD 501 писал(а):Последняя замена на обычный LM, и после замены (практически сразу) всё и началось.
VLAD 501 писал(а):просто денег свободных нема, а тут страховка ещё на носу...
Holechek писал(а):... Как решишь-отпишись.
<Денис> писал(а):С датчика на 0.3 просто снимал клемму, с датчика 1.8 снимал, замыкал клемму на массу
Zmey-Meister писал(а):<Денис> писал(а):С датчика на 0.3 просто снимал клемму, с датчика 1.8 снимал, замыкал клемму на массу
Все наоборот. 0.3 При правильном давлении замкнут, а 1.8 при достижении давления размыкается.
<Денис> писал(а): Может быть дело в приборке?
v.v.p. писал(а):Если изначально была приборка без БСК, то есть доп. реле под рулём. Если машина с БСК, то всё находится в приборке и под рулём нет реле.
<Денис> писал(а):Под рулём его быть не может априори. там нет под него разъёма.
s.200 писал(а):Чем мерили.Лампочка загорается?
allm2006 писал(а):А как все таки выкрутить ту самую футорку что находится в блоке под нижним датчиком?
allm2006 писал(а):Как выкрутить клапан я понял, а вот как выкрутить сам ввертыш из блока не понимаю.
VLAD 501 писал(а):Откручиваю подушки от лап, приподнимаю двигатель за перед (верхний патрубок не потянет?), Откручиваю поддон (в какую сторону тянуть, чтобы не зацепить маслозаборник?).
VLAD 501 писал(а):Прокладку просто ставить на чистую поверхность?
VLAD 501 писал(а):Затягивать болты поддона по очереди, крестом или без разницы, с каким моментом (сливную пробку МАСУМА с каким моментом?)?
VLAD 501 писал(а):И самое главное: на каком расстоянии от дна поддона стоит маслозаборник?
v.v.p. писал(а):Откручивай заднюю часть подрамника - как проще.
BET писал(а):Переднюю
VLAD 501 писал(а):А два задних болта нужно будет откручивать через маховик (двигатель проворачивать придётся)?
VLAD 501 писал(а):Карданчик под 1/4 нужен будет?
Zmey-Meister писал(а):И все же заднюю. Можно даже не откручивать, а немного отпустить. Поддон заведен над задней частью подрамника.
BET писал(а):Таки переднюю.
VLAD 501 писал(а):А что по поводу подогнуть маслозаборник, не откручивая его. Можно?
VLAD 501 писал(а):А что по поводу подогнуть маслозаборник, не откручивая его. Можно?
v.v.p. писал(а):... если только совсем чуть-чуть...
BET писал(а):Маслозаборник представляет собой S-образную трубку, ее не так просто согнуть. Вполне возможно, она могла и не пострадать, либо замята "летающая тарелка с сеткой", как и на фото. Тем более, что поддон был замят не так уж сильно.
VLAD 501 писал(а):А что за тарелки? Она двигается?
BET писал(а):Таки переднюю.
BET писал(а):VLAD 501 писал(а):А что за тарелки? Она двигается?
Речь идет о круглой штуке на конце трубки, "тарелкой" я назвал ее условно. Двигаться не должна, обязана быть герметичной, чтобы забор масла производился только через сетку (на фото сетки не видно). На приведенном снимке она повреждена. Возможно, у тебя в моторе подобное.
https://a.d-cd.net/f0a5268s-960.jpg
VLAD 501 писал(а):"тарелка" почти касается дна. Это плохо?
VLAD 501 писал(а):А тогда, шайба, которая зацепилась на сетке, могла уменьшать подачу масла?
И "тарелочка", на вид, сильно погнута? Щелей вокруг сетки не видно!
BET писал(а):... Что касается "сошек", то они должны быть прямые, в этом я не сомневаюсь.
VLAD 501 писал(а):На разных моторах, они почему-то по разному стоят...
Если я свои разогну, то боюсь, что поддон не надену...
SkRiP писал(а):"Вязкость на горячую' определяет вторая цифра... ...W40 .a не первая, как ты написал..
VLAD 501 писал(а):Вообщем проблема с моргающей лампой осталась!
Виктор_19 писал(а):Похоже моторчик на капремонт просится и все игры с маслом лишь продление агонии.
v.v.p. писал(а):на горячем моторе при ХХ = 1.0-1.2 bar.
Виктор_19 писал(а):У меня 1,7 по мехманометру.
Проверить механическим не мешало бы.
Масло главное не трансформаторное.....
SkRiP писал(а):"Вязкость на горячую' определяет вторая цифра... ...W40 .a не первая, как ты написал..
На розлив масло никогда не брал..чёт очень низкая цена за литр...
Лью сейсас синтетику,мобил 5w40. А на лето как обычно 5w50 .Без проблем
Виктор_19 писал(а):VLAD 501 писал(а):Вообщем проблема с моргающей лампой осталась!
Похоже моторчик на капремонт просится и все игры с маслом лишь продление агонии.
v.v.p. писал(а):Виктор_19 писал(а):Похоже моторчик на капремонт просится и все игры с маслом лишь продление агонии.
Скорее кЕтайский датчик давления масла. ...
VLAD 501 писал(а):...
Сделал замеры: на тёплом двигателе ~50°С, на хх давление 3 атм. По мере прогрева до 100°С опустилось до 1.1-1.3 атм.
Стрелка манометра похожа на тахометр...
На 3-ей передаче при 40 км/ч 2 атм.
На 4-ой передаче при 60 км/ч 2.5 атм.
На 5-ой передаче при 70 км/ч 2.5 атм.
Мой спокойный стиль езды укладывается с 1.5 до 2.5 атм.
Через 20 минут катаний, стрелка стала странно себя вести... После разгона, отпускаю газ и стрелка поднимается на ~0.5 атм. Если газануть на нейтрали, то скачет почти как тах. А если под нагрузкой нажимаю на газ, то стрелка сначала стоит, а потом начинает подниматься.
Довёл авто до зумера только на горке, на 4-ой при 60 было 2 атм, а когда немного отпустил газ (зумер с лампочкой замолчали), то давление поднялось до ~2.4 атм. при 55 км/ч.
Получается, что на горячую при нагрузке давление проседает на пол атм? ...
VLAD 501 писал(а):Довёл авто до зумера только на горке, на 4-ой при 60 было 2 атм, а когда немного отпустил газ (зумер с лампочкой замолчали), то давление поднялось до ~2.4 атм. при 55 км/ч.
. Ну да... На низких оборотах нагружаются сильно вкладыши и кольца поршневые.... Вообще нужно стараться держать обороты двигателя в диапазоне, где достигается максимальный крутящий момент...v.v.p. писал(а):VLAD 501 писал(а):Довёл авто до зумера только на горке, на 4-ой при 60 было 2 атм, а когда немного отпустил газ (зумер с лампочкой замолчали), то давление поднялось до ~2.4 атм. при 55 км/ч.
Убей мотор, так ему и надо!
При разгоне в горку, на 60 км/ч, у меня включена 2-я передача.... покатайся с нормальными оборотами - не менее 3500-4000 на каждой передаче и посмотри на давление масла.
SkRiP писал(а):... Вообще нужно стараться держать обороты двигателя в диапазоне, где достигается максимальный крутящий момент...
VLAD 501 писал(а):Для моего движка это 4800... Очень уж шумно он работает при таких оборотах!!!
На том же КU 3500, по тише будет........
BET писал(а):VLAD 501 писал(а):Для моего движка это 4800... Очень уж шумно он работает при таких оборотах!!!
На том же КU 3500, по тише будет........
Музыку погромче, и все дела.
Правильно говорят, что мотор надо крутить. Очень много водителей и 2500 об/мин не достигают, "машину берегут".
Свой мотор постоянно кручу, и на давление посмотреть приятно - 2 бара на ХХ при полностью прогретом моторе (вентилятор включился).
VLAD 501 писал(а):Музыку громкую люблю, но и притишаю, что-бы машинку послушать...
VLAD 501 писал(а):Таха и прочих показометров нету, и поэтому ориентируюсь по жёлтой стрелке экономайзера...
BET писал(а):"If you have a 5 cylinder, you don't need a stereo".
BET писал(а):Очень много водителей и 2500 об/мин не достигают, "машину берегут".
BET писал(а):Вопросов нет - "If you have a 5 cylinder, you don't need a stereo".
VLAD 501 писал(а):Why. Explain.
v.v.p. писал(а):VLAD 501 писал(а):Why. Explain.
Патамушта звук хороший от мотора - песня, а не выхлоп.
Алекс 32 писал(а):А по теме. не горит при вкл зажигания лампа масленки, лампу поменял один фиг. Дома нашел какое реле давления масла, оно должно стоять у меня на 100 44. Уже не помню снимал я его или оно у меня просто валялось -4 года прошло... и белый провод к верхнему или нижнему датчику давления масла идет. Сорри ,если где-то обсуждалось... у меня там в подкапотке демоны копошились) сейчас восстанавливаю клеммы и провода, а вот когда оттер от грязи 2 черных провода, один из них оказался белым) дел дел у меня там) в общем занимаюсь.
sedoff писал(а):Сейчас в моей машине давление на холостых, примерно 1,2 бара по приборке
sedoff писал(а):Кто нибудь менял в масляном насосе редукционный клапан и пружинку его? В предыдущей машине (Мазда 323) менял его, давилка масла по манометру поднялась на 0,7 бара на горячую. Сейчас в моей машине давление на холостых, примерно 1,2 бара по приборке, при включенном вентиляторе охлаждения. Вот и думаю попробовать, но в случае с ауди, дело это не копеечное.
k01jan писал(а):1 на холостых, на оборотах 3. Пи3дeц??
k01jan писал(а):На прогретом - 1 бар, на холостых (манометр вместо датчика 0,3 в ГБЦ),
k01jan писал(а):Пишут, до 5-6 бар должно быть..
k01jan писал(а):На разборке не нашёл, в продаже нету..
k01jan писал(а):приехал FAE 12910
v.v.p. писал(а):Это не датчик, это редкостное говно.
k01jan писал(а):Нам, татарам, всё равно, что повидло, что говно.. Повидло даже лучше :)
Смысл покупать дорогой датчик? Проверить - любой сойдёт. Скорее реле или коммутатор косячат..
v.v.p. писал(а):Это не датчик, это редкостное говно.
Виктор_19 писал(а): И таких примеров у меня ДОХ*Я.
Олег писал(а):Проверял лично датчик такой фирмы, (только не на масло - а на температуру охлаждайки) брехал в большую сторону градусов на 15-ть.
v.v.p. писал(а):А у меня дофига примеров, когда из-за кЕтайского говна, машина превращается в помойку.
Виктор_19 писал(а):А меня тошнит от такого подхода. И сильно.
Виктор_19 писал(а):У меня оригинал зажигал лампу перегрева при 94 примерно - тоже говно?
Придётся смириться,Вадим...ибо даже на НОВЕЙШИХ ВАГах,от 40 до 70%(зависит от статусности модели) всего "оригинала" - из Поднебесной! Чего уж там за наши божьи одуванчики говорить!..Уже МИНИМУМ лет 10,никто в Германии на них ничего не производит(турецко-ливанские кооперативы - не в счёт!),а только перепаковывают китайские детали,да шлёпают нужные лейбы...Те детали,что делаются на серьёзных заводах в развитых провинциях,идут оригиналом(кстати,весьма таки неплохого качества!),с кольцами,пропелерами,звёздами и .п...хотя,и на этих же заводах,есть качество похуже ; такие идут под лейбами фирм-производителей з/частей(Бош,Лемф,Беру,Хелла и т.п)...ну и всякий "периферийный" контрафак,с лейбами известных мировых производителей,никто пока тоже не отменял....Потому рассуждать о НЕМЕЦКОМ оригинале на авто,выпущеных около 30 лет назад,просто смешно!...Если,конечно,не считать тайных(и постоянно пополняемых) складов вермахта,и дедушек Гансов и Куртов,в деревенские сараи которых,был свезён весь немецкий оригинал со складов Ингольштата,Некарзульма,Вольсбурга и т.д ...................v.v.p. писал(а):А меня тошнит от подхода, когда на немецкую машину покупают кЕтайщину. И что будем делать?
В твоём варианте - проверка всех дорожек приборки и всей проводки,к ней подводящей, по эл.схеме твоего двигла..это в 1-ю очередь ! А потом уже врятли и датчики понадобятся..Исправных реле контроля масла ещё достаточно на разборках (200-300руб),ибо глючат они нечасто..так что,бери в руки эл.схему,и - вперёд,за медалями....................k01jan писал(а):Так что в моём варианте - ТОЛЬКО разборка
Именно с 1 -й клеммы катушки (через зелёный провод) сигнал идёт и на коммутатор (точнее,с коммутатора на всё остальное!),и на реле масла и на тахометр и ещё туда,где нужны показания оборотов...отключи зелёный провод(там он может быть бело-зелёным или сине-белым) от коричневого 26-контактного штекера (12 клемма) и попробуй без него.................k01jan писал(а):Куда копать дальше? Исключаем коммутатор, остаётся реле давления масла? Или может всё же коммутатор как-то "неправильно" всё же обороты считает - на реле с него данные идут.
А ему это зачем? Он на один импульс от ДХ должен выдать на гора одну искру.k01jan писал(а):Коммутатор, значит рабочий? Что-то кажется, всё же он обороты неправильно считает..
Сам подумай как датчик с парой контактов может еще и обороты считать? Все нити ведут к релеk01jan писал(а): по поводу датчика - он же нормально РАЗОМКНУТЫЙ и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар и более 2000 оборотов. Меньше 2к ну никак не должен же срабатывать!
k01jan писал(а):Э-э-э.. Так T26A-12 это и есть сигнал оборотов для тахометра. Идёт с "7" коммутатора ЧЕРЕЗ реле давления масла.
Ну не все "сотках" так ; на моём прежнем DS-е с карбом Пирбург 2Е2,с 1-й клеммы комутатора на 1-ю клемму КЗ шли 3 зелёных провода,2 из которых,расходились на реле масла и на тахометр.. ещё один провод оттуда же,шёл на реле ПХХ .........SkRiP писал(а):П.С. сигнал на тахометр на сотках берёться с эбу или с 7 ноги коммутатора, но не с катушки....
k01jan писал(а):с коммутатора
k01jan писал(а):Провод с 1-й клеммы катушки зажигания на клемму W(1) реле масла У МЕНЯ кидать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
k01jan писал(а):На той же круглой клемме обжат второй провод, наверное на насос (265е реле под капотом)
..ну и куда в ТВОЁМ случае идёт тот провод ?k01jan писал(а):у меня насос предхозы поставили механический в движок
Обана! С каких годов на РН-и моновпрыски ставились ?k01jan писал(а): проводка от моновпрыска отключена/заизолирована.
Представляешь публике уколхоженого кастрата,и ссылаешься на стоковые эл.схемы - чудить,не надоело ? Эл.схема ТВОЕГО нынешнего "варианта",ничем не отличается от обычного карбюраторного ...Забей в поисковик "Схема эл.оборудования Ауди 100 с карбюраторными двигателями",и всё сразу поймёшь...k01jan писал(а):. Соответственно, ПХХ и ЭБУ (на него тоже обороты с 7 ноги коммутатора подаются) нЕкем управлять - проводка от моновпрыска
И у карбюраторных он же самый..k01jan писал(а):Коммутатор у меня "родной", TELEFUNKEN 191 905 351 B.
- верный способ спалить ОДНОВРЕМЕННО реле масла, коммутатор и ЭБУ.Sam po sebe писал(а):Да кинь ты провод с 1-й клеммы катушки зажигания на клемму W(1) реле масла и проверь работу.................
Да уж,почти сток ..k01jan писал(а):Колхоз - по минимуму - впрыск отключен, карб встроили с минимальными переделками
Мну тоже когда-то в детсад водили,дык что мне теперь,полувековому дяде,на горшок хезать садиться ? Руководствуюсь тем,что есть на ДАННЫЙ МОМЕНТ,а не тем,что было когда-то .k01jan писал(а):В том, что У МЕНЯ - НЕ карбюраторная.. БЫЛА
Конгениальный вывод! Ну тогда остаётся "метод исключения"..Оставлю ссыль,мало лиk01jan писал(а):верный способ спалить ОДНОВРЕМЕННО реле масла, коммутатор и ЭБУ.
k01jan писал(а):Колхоз - по минимуму - впрыск отключен
k01jan писал(а):v.v.p. и что теперь? Проклясть предхозов
k01jan писал(а):спалить на xyй свою "неправильную" сотку
k01jan писал(а):купить ТАЗ?
k01jan писал(а):За неимением гербовой пишем на туалетной...
Дык чего ж она не работает,схема-то "твоя" ? Мож всё таки потому,что ЭБУ не подключено !..k01jan писал(а):Моя схема (и проводка) - с коммутатора.
А у тя какой стоИт ? Если можно,подробнее,для дилетантов...............k01jan писал(а):Эта путаница кмк оттого, что бывают тахометры как ВЫСОКО- (получает импульсы от "1" КЗ, до 400В), так и НИЗКОвольтные (импульсы до12В от коммутатора/ЭБУ)
VLAD 501 писал(а):Моргает только в движении, или на месте тоже?
VLAD 501 писал(а):При снятой фишке, включенном зажигании и работе мотора на хх лампочка гореть не должна... А при 300 об., что будет?
kami1987 писал(а):VLAD 501 писал(а):При снятой фишке, включенном зажигании и работе мотора на хх лампочка гореть не должна... А при 300 об., что будет?
при снятой фишке с датчика низкого давления, горит постоянно !
VLAD 501 писал(а):Я чёто наверное по путал...
VLAD 501 писал(а):Понятно! А лампочка после 3000, загарается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2