Audi 100 С4 2.3

[Jurik]

Всем привет! Вобщем вот такая машинка у меня:

100-ка.JPG

100-ка2.JPG

2.JPG

[Jurik]

РЕМОНТ ЗАДНИХ СУППОРТОВ.
Был необходим ремонт задних суппортов. Причины: ручник "не отходил" назад, также слышно было биение колодок при торможении и неравномерный износ колодок.
Внешний вид был такой:
#156
#156
#156
Также очень желательной была замена грязевых щитов. Хотя любителям стиля "рэт-лук" наверное бы понравилось
#156
#156
Не получилось открутить тормозной шланг из-за ограниченного доступа:
#156
Если нельзя открутить шланг, то можно открутить относительно него суппорт Так и сделал. А шланг пока останется старый (хотя он и не такой уж старый). Суппорта сняты:
#156
Там до меня уже полазили, скобы были разные (но внешне взаимозаменяемые). Однако кто-то вставил в одну из них правильные пальцы, а в другую - более короткие - в итоге одну из них очень нихерово раздолбало. И отверстие под пальцы и площадки для колодок были выбиты, с ямами:
#156
Конечно можно наварить сваркой площадки и обточить болгаркой, но ведь и с отверстиями под пальцы придется что-то делать (разворачивать под др. пальцы и т.д.). Поэтому решил ее выкинуть и купил с разборки очень ржавую, но с хорошими площадками и малым люфтом. Однако я не заметил сначала в ней "колхоза". Один из пальцев был каким-то "ступенчатым" и отверстие под него такое же:
#156
И в него новые пальцы не входили...Пришлось один этот палец оставить старый.
Суппорт был разобран. Выкручивается поршень против час. стр. ключом от болгарки
#156
Ну а там разжимаются 2 стопорных кольца - и все потроха высыпятся. Про разборку-сборку много хороших отчетов написано, к примеру: http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
А также отчет Kattani.
Вобщем детали под покраску и некоторые другие пескоструил. Вот к примеру шток флажка ручника (который подклинивал) и очищенные "огурцы" :
#156
На штоках многочисленные раковины от ржавчины, и они могут царапать сальник-пыльник, а также пропускать влагу и потом опять закиснет:
#156
Решил попровать следующую технологию. На чистые штоки нанес кисточкой кислотный флюс для паяния (для стали) и обычным припоем напаял поверху:
#156
Затем хотелось бы куда-нибудь зажать, например, в дрель и нождачкой...но у дрели в патрон не влазит. В итоге взял "на глаз" все тем же напильником обточил припой до круглого состояния и затем зажимал в руке в нождачке шток и крутил рукой "флажок" Постепенно поднимался от более грубой к более мелкой нождачке. Конечно не очень мега-точно, но все же получилось следующее:
#156
Теперь в зоне трения сальника почти нет раковин, да и шток в том месте будет не такой "худой" и это поможет сальнику случше уплотнять. Кроме того припой - это неплохая защита от образования новой ржавчины в том месте. Вобщем испробую.
Куплены на разборке б/у щиты (по 5$/шт.) в хор. сост. Они и суппорта пескоструил, вот в процессе:
#156
В месте, где ходит "шток ручника" оказывается установлена латуневая втулка:
#156
#156
Если б продавалась - можно было заменить, но увы, не продается. Так что придется обойтись без этого.
Площадки под колодки на скобе должны быть выровнены, чтоб колодки могли плавно, без заеданий скользить по ним:
#156
Если ямки большие, то нужно менять скобу или наваривать (и чинить отверстия под пальцы). Иначе будет клинить и т.п.
Также чуть подравнивал напильником разные наплывы на местах контакта со скобой, на самих колодках:
#156
На суппорта куплен ремкомплект (х2шт.):
#156
На поршеньке имеется дырочка, может кто знает, зачем она?
#156
#156
Собирал внутренности, менял кольца из комплекта:
#156
#156
#156
Правда одна резинка из комплекта - непонятно куда, пробовал на трос ручника ее натянуть - нее, она не оттуда, т.к. пружинный зажим на трос тогда не встанет. В итоге выкинул ее. А куда она идет?:
#156

Что косается суппортов - то после пескоструя их вымыл в емкости (тара для пищи из хозмага) с 646 растворителем, кисточкой (заодно обезжирились). Затем продувал компрессором.
Покрасил их сначала защитным грунтом от коррозии (эпоксидный 2К), а потом уже базами-лаками со "спецэффектами". Цвет как черный, но когда попадает свет - начинает играть. Вобщем получился такой цвет:
#156
Может и не стоило заморачивать и сделать просто черный (под оригинал), но покрашено и ладно. Установлен сальник-пыльник штока:
#156
Перед этим намазал внутри медной смазкой. А также шток:
#156
Установлена внутрянка поршня и суппорта. Следует уделить внимание этой "шляпе" с лепестками, если они криваватые, подпорченные (от тех, кто лазил до нас) - то подравнять, подточить. При сжатии пружины следить, чтоб эта "шляпа" входила без перекосов. Стопорное кольцо вставил двумя отвертками: просунул в паз часть стоп. кольца, придерживал одной отверткой, а второй доталкивал оставшуюся часть кольца. При сжатии пружины всякими струбцинами, болтами доступ хреноватый, поэтому часть стопора может не войти:
#156
Стопор нужно протолкнуть отверткой, пока полностью не встанет в паз. Конечно лучше работать спецприспособлением, тогда будет проще, чем отвертками:
#156
"Шляпа" должна стоять симметрично, если нет - подвинуть отверткой.
Собираем все остальное. При закручивании поршня нужно иногда "спускать" воздух с пыльника и отодвигать чем-то не острым (я пластиковой палочкой, без ватки ), чтоб пыльник не скручивало:
#156
#156
Что косается щитов, то для их замены пришлось немало открутить. Не думал, что колесо крепится к балке всего на 6-ти болтах М8.
#156
#156
В итоге поставил щиты:
#156
Подшипник ступицы затягивал от руки, чтоб можно было сдвигать шайбу отверткой от небольшого усилия. А бывает ли более точная технология, чтоб люфт колеса был "как надо"?
Диски были обезжирены, а все части, кроме рабочей зоны - окрашены (термостойкой тонко):
#156
Это сделано, чтоб "коржики" не наростали (быстро)
Диск и скоба установлены:
#156
Пальцы смазывал смазкой из набора к пальцам:
#156
Площадки, где колодки ходят, смазал медной смазкой, да и вообще все места трения и соприкосновения:
#156
Сам суппорт навинтил на шланг (ведь шланг не открутился в начале), одел на скобу. При этом поршень должен быть утоплен вниз, чтоб налез на колодки.
Собраны части механизма ручника. Особых приспособлений не понадобилось - руками пружинки ставятся:
#156
Собрал, прокачал. Готово (правда руками маслянитыми суппорт запачкал ):
#156
#156
#156
#156
Многие болты намазывал фиксатором резьбы. Шланг, штуцер - медной смазкой.
Использовались диска Remsa 6123.00 (36$ за 2 шт.), колодки Remsa 0135.00 (13,5$ за комплект на заднюю ось, там вместе с ними 4 болтика для крепления пальцев скоб), ремкомплекты Seinsa D4083 (6,3$ за 1 комплект на 1 суппорт), пальцы Frenkit 808001 (5,7$ за 2 пальца, 2 болтика и пакетик смазки). К слову, ВАЗовские пальцы не подходят, они короче, с ними быстро разобьет, но они могут подойти идеально на некоторые другие суппорта ауди-фв.
Пишите замечания, дополнения, обсудим

[Сварщег]

Гирлинги 38-е? Номерок есть у них? на 44-й кузов встанут?

[Jurik]

Гирлинги 38-е? Номерок есть у них? на 44-й кузов встанут?

Да, 38-е. Номерок по экзисту вроде бы 443 615 423 AX / 443 615 424 AX Судя по начальным цифрам - на 44 встанут.

[Jurik]

ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.
Термостаты имеют большой брак и очень желательно проверять их перед установкой. Решил написать, как это делается. Был куплен термостат Meyle 028 287 0006 (по цене около 7$), градусник спиртовой (вроде около 3$) с подходящей шкалой до 100 гр., ну и кроме того нужна емкость, в которой будем кипятить и какие-то держатели для градусника и термостата. В моем случае они были сделаны по-быстрому из проволки:
#156
Внешний вид термотата Meyle:
#156
#156
Его специфической особенностью является то, что тарелка выполнена не из резины, а из металла, кроме того в ней имеется небольшая выемка (наверное для выхода воздушных пробок), хотя вобщем-то она и сильно не нужна:
#156
Для проверки подвешиваем термостат в емкость с водой, ставим градусник, нагреваем воду:
#156

Затем время от времени поглядываем на термостат, ждем момента открытия. Открытие термостата - это когда между верхней тарелкой термостата и его корпусом только-только начинает появляться щель:
#156
При этом смотрим на градусник, должно быть примерно 87 гр. В моем случае так и было - 87-88 гр.

Затем по мере нагрева щель будет увеличиваться
#156
Во время кипения воды надо убедиться, что термостат имеет достаточный ход, а именно не менее 8 мм:
#156
Повернуть термостат в горячей воде можно пинцетом, а увидеть примерный ход прикладывая линейку или штангенциркуль. В моем случае ход около 10-11 мм.

Затем выключаем огонь и по мере остывания видим уменьшение щели между верхней тарелкой и корпусом, момент, когда щель пропадает - это момент закрытия термостата. В исправном термостате он примерно совпадает с моментом открытия, т.е. должно быть около 87. В моем случае 85-86 гр.
Ну вот и все, что косается проверки. Если по какому-то пункту термостат не соответствует норме, то лучше его не ставить, а поискать более качественный.

Ради интереса решил проверить какой-то старый термостат, в нем получилось момент открытия 88 гр., а закрытие только лишь при 81гр. - из-за таких расхождений бывает, что показания стрелки на приборке нестабильны, например выехали на трассу и температура заметно упала.

Ну и на последок немного о устройстве термостата. У него имеется верхняя и нижняя тарелка:
#156
Верхняя отвечает за прогрев, его скорость, рабочую температуру двигателя, за то, в какой момент начнется циркуляция антифриза через большой радиатор. При закрытой верхней тарелке антифриз циркулирует только через блок и головку двигателя, не пуская в мотор холодную жидкость из большого радиатора, что обеспечивает быстрый прогрев до рабочей температуры. Если верхняя откроется раньше положенных 87гр., то и двигатель не будет набирать рабочую температуру, что плохо сказывается на динамике, расходе топлива (каждые 10 гр. вниз - примерно 5-10% больше расход топлива), самоочистке двигателя от нагара и т.д.

Нижняя тарелка отвечает за охлаждение, она не дает сильно разоретому мотору закипеть, способствует, чтоб холодный антифриз из большого радиатора в полном объеме и с наибольшей скоростью и эффективностью прошел по всем каналам блока и головки. При полном прогреве двигателя примерно до 100гр. нижняя тарелка полностью затыкает это отверстие в блоке:
#156
При этом циркуляция через большой радиатор и эффективность охлаждения максимальная. Но если нижняя тарелка будет не доходить до отверстия в блоке - эффективность охлаждения будет меньше, а шансов перегреться-закипеть больше. Именно поэтому надо проверять ход термостата.

Позже установлю термостат Meyle на машину - допишу.
------------------
Добавлено позже: Кстати, что косается этого дешевого термостата Meyle - да вроде неплохо он работает. Рабочая температура получается около 89...91гр. Обычно примерно на таких значениях стабилизируется. Это точные значения (НЕ ПРИБОРКА!!!), замеренные проверенным градусником с погрешностью не больше 1гр. (на приборке у меня другие цифры 96-98 - это датчик врет).
------------------
Добавлено позже: термостат Meyle хорошо отработал чуть больше 1.5 года, а недавно из-за порчи одного патрубка антифриз вытек быстро и машина сразу же стала моментально нагреваться (хорошо, что вовремя заметил и успел заглушить, пока температура не перевалила 100-105гр.). И как раз после этого двигатель стал долго прогреваться и не добирает температуру, т.е. что-то с термостатом произошло нехорошее при вытекании ОЖ.
Скоро заменю на другой термостат (с большей температурой открытия, как раз для зимы )

[v.v.p.]

Название темы исправлено, т.к. не соответствует тематике раздела.

[Jurik]

Название темы исправлено, т.к. не соответствует тематике раздела.

Название темы соответствует содержанию темы и не противоречит тематике раздела. Раздел про "наши сотки", свою сотку я показал и в продолжении как бы бортовой журнал по ремонту ее же. И мое название темы хорошо соответствовало.
Тебе просто хочется до.баться и ты уже сам не знаешь к чему. Ты видимо хотел увидеть тут совершенно другой, диаметрально противоположный увиденному авто - а тут такое растройство.
Ну если тебе так морально легче - то пусть тема называется по-твоему.

[andre52]

Классно смотрится! Молодец, Юрец!

[Jurik]

Классно смотрится! Молодец, Юрец!

Спасибо, в машину вложено много сил.

[Jurik]

Решил посмотреть, как там поживают ранее перебранные задние суппорта, а также новые диски и колодки Remsa.
Выглядят нормально, только все в земле и в пыли от колодок и дисков. Замерил при помощи индикатора и стойки биения задних дисков Remsa - у обоих оказалось вполне в норме - 0,06мм (на краю диска):

2.JPG

У колодок Remsa остаток большой, что в принципе и должно быть после 4 тыс.км:

4.JPG

А вот пыльники из набора пальцев Frenkit 808001 оказались очень хреновыми и их уже нужно менять:

1.JPG

На них маркировка W-834 - не ставьте такие!
А пыльники Seinsa B5051 ходят отлично (на 2 пальцах их ставил - в идеале).

Наверняка каждый сталкивался с тем, что при установке колеса отверстия под болты "не совпадают", прокручиваются, колесо слетает и т.п., избежать этих неудобств помогает простая удлиненная головка "на 10"

3.JPG

Заодно глянул, что там спереди - там тоже стоят колодки и диски Remsa. Отходили они 50тыс. км. Остаток колодок после данного пробега около 4-5мм:

5.JPG

Скоро буду менять передние и диски и колодки (а также пальцы, втулки и пыльники заодно), пока не знаю, может буду брать ту же Remsу, а может попробую какие-либо другие. Конечно 50 тыс.км - это отличный ресурс для колодок, но вот диски за этот же пробег уже вылезли из допуска (невентилируемые: новые 15мм, допускается износ 2мм), толщина моих около 12,5мм. Для дисков 50тыс.км - это все же маловато. Впрочем я сам "перед ними" тоже немного виноват...где-то 20тыс. км машина длительно простояла без движения на улице, пока занимался др. ремонтом - передние диски сильно поржавели и потом сразу после этого из-за этой ржавчины сначала тормоза очень сильно "били", руль колотило, в педаль отдавало. Теперь уже "притерлось" как-то - в руль и педаль не бьет, но индикатор сейчас показал биение 0,15 и 0,2мм, что как-то многовато. Вобщем с передними суппортами надо будет разобраться, заодно и обновить их внешний вид.

[Jurik]

"По просьбам трудящихся", раскрываю суперсекретную технологию покраски выпускного коллектора Взял обычный баллончик термокраски (которая в строймагах и автомобильных продается): на ней написано мол, "для глушителей, печей и т.д." Ну что ж, почистил немного коллектор щеткой, обезжирил, покрасил. Такой он был сразу после покраски, "новый":

1.JPG

Писали тут на форуме различные "специалисты" различные заявления в мой адрес :

Ты где-то на форуме фотки выкладывал, с покрашенным в серебристый цвет выпускным коллектором. Покраска выпускного - это как раз из-за отсутствия элементарных технических знаний. Вот и получается, внешний вид на 5-ь баллов, а техническое решение - ниже самой плохой отметки.

Как мотор с этим покрашенным коллектором заведёшь, так сам всё узнаешь.

На выпускном краска обгорит-это факт, даже термостойкая.

почему? что за технологии?

Как выглядит результат можешь показать?

Ну чтож, я выслушал все ваши мнения...А теперь факты: фото, каким стал выпускной коллектор после нескольких десятков тысяч км пробега:

2.JPG

Как видно, ничего не обгорело, несмотря на то, что регулярно на тахометре бывает 5-6тыс.оборотов...Только местами "рыжики" вылезли (так я коллектор и не очищал до конца от ржавчины, так пробежался щеткой). Внизу видны некрашенные "штаны", для сравнения. Слева на фото, помимо "рыжиков", еще коллектор запачкан стекающим сверху маслом...
Вот еще фото с другого ракурса...по правде не очень-то легко туда руки всунуть, чтоб сфоткать:

3.JPG

Тоже ничего криминального, кроме локальных скоплений "рыжиков", но большая площадь покраски коллектора сохранила "товарный вид".
Выводы за Вами.

[PZh]

Я один вижу, что обгорать начинает?

[Jurik]

Я один вижу, что обгорать начинает?

Где именно ”обгорать начинает”?

[PZh]

В привалочной плоскости.

[Jurik]

В привалочной плоскости.

В привалочной к гбц? Я писал, что туда масло подтекает сверху и там налет. На 90% площади коллектора краска в идеале...А в остальных местах - локально рыжики...Но уж точно ничего не обгорает, т.к. оно бы не выдержало такого пробега (несколько десятков тыс км).

[v.v.p.]

У меня после активных заездов коллектор нагревался до лёгкой красноты. Было пару раз такое.
Скорость 200 км/ч в течении 5-10 минут и всё - нет твоей краски. Видимо, ты так никогда не ездил.

[SkRiP]

У меня после активных заездов коллектор нагревался до лёгкой красноты. Было пару раз такое.
Скорость 200 км/ч в течении 5-10 минут и всё - нет твоей краски. Видимо, ты так никогда не ездил.

+1.. у меня в таком в таком режиме даже масло до ~150 градусов прогревается... а под капотом вообще духовка) читаю ,что красить выпуск это пустая трата времени и краски. Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

[v.v.p.]

Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

Эффективнее - заказать выпуск из нержавейки.

[SkRiP]

Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

Эффективнее - заказать выпуск из нержавейки.

И его же обмотать) потому как лента в первую очередь не для красоты))

[Jurik]

Скорость 200 км/ч в течении 5-10 минут и всё - нет твоей краски.

Если нарочно стараться, то не только краску - поршни можно сжечь Или резину, которая может служить несколько лет - можно при большом желании стереть об асфальт за несколько часов. Только зачем это все делать? Ты писал:

Как мотор с этим покрашенным коллектором заведёшь, так сам всё узнаешь.

Ну вот завел..и что? Да и не только завел, а проехал уже десятки тыс. км, да и с высокими оборотами - и краска чувствует себя отлично. Об этом и был спор..Все прекрасно с краской и фотки об этом красноречиво говорят.

Видимо, ты так никогда не ездил.

Видимо ты, будучи не прав - не способен признаешь свою неправоту И про ШРУС, и про эту краску, которая по твоим заверениям должна была сгореть чуть ли не сразу после заводки.

Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

Ну и будет эта термолента влагу с солью удерживать, препятствовать вентиляции коллектора - сгниет он в разы быстрее. А толку от нее (в применении с AAR) - никакого. Это на мощных турбо-моторах обматывают, чтоб не поджарить все рядомлежащее...

Ладно, с этим разобрались.

Теперь рад выслушать все претензии по поводу лужения припоем "рыхлого" штока ручника...Сколько уже народу вяжется к этому штоку, а стоит спросить: "а в чем же вред этого моего решения" - никто ничего ответить не может. В связи с этим напрашивается вывод - что и нет никакого в этом вреда, а только польза.

[SkRiP]

Ну и будет эта термолента влагу с солью удерживать....

Какая влага? брось ты... термолента сделана на основе стекловолокна. В основном для турбо да, но основная её задача состоит в сохранении температуры , для увеличении скорости газа... http://forum.amadeus-project.com/lofive ... /t768.html

[v.v.p.]

Ладно, зайдём с другой стороны.
Почему нигде не описан способ ремонта стали с помощью олова, но зато на предмете "сопромат" указывается, что это несовместимые металлы для пайки/сварки?
Почему сами немцы никогда не красили и не красят выпускные коллекторы?
Почему нигде не описан способ торцовки клапана, но зато есть указания по его замене или замене седла, если размеры выходят за пределы допуска?
Может тебе пора премию дать за новаторство и ловкое нагибание немцев во все позы?
З.Ы. В далёкие советские годы нельзя было купить поршень на мотоцикл. Дефицит страшный... зато, можно было выточить поршень из дерева, собрать мотор и продать лохам. И такой мотор ездил некоторое время - тоже бюджетный способ ремонта. Я уж не говорю про советские "папки для бумаг". Отличная прокладка ГБЦ на Жигули получалась. Развёрнутая папка как раз подходила по размеру. Вырезай отверстия и обрезай лишнее снаружи. Это тоже работало.

[Jurik]

Ладно, зайдём с другой стороны.

Ну вот опять...Ты не спрыгивай, не заходи "со сторон", а пиши конкретно ответ на вопрос: в чем вред способа с лужением штока?

Почему нигде не описан способ торцовки клапана, но зато есть указания по его замене или замене седла, если размеры выходят за пределы допуска?

Торцевание клапана - это известная для всех ремонтников двигателей процедура и о ней указывается в инструкциях. Торцевание клапана у нас стоит 1$ за 1 клапан. Случаи, когда имеет смысл "торцануть" бывают разные: клапан аналог-заменитель ощутимо "выше" оригинала; на некоторые моторы (не R5) - бывают гидрики под разными номерами, разной длины, до 1.5-2мм разницы и порой некоторые из них более распространенные и достать их легче-дешевле - тогда проще и дешевле торцануть клапан, чем искать более дорогие гидрики другого р-ра (менее популярного). Случаи могут быть разные - и если торцевание является оптимальным решением проблемы - то почему его не сделать?

Может тебе пора премию дать за новаторство и ловкое нагибание немцев во все позы?

Немцы в инструкциях на некоторые ГБЦ пишут, что "не ремпригодные" - а их повсеместно чинят и спокойно долго потом ездят. Немцы пишут инструкции так, что потом побольше бабла срубить на продаже дорогих з/ч. Нужно просто подумать, что и для чего написано.

З.Ы. В далёкие советские годы нельзя было купить поршень на мотоцикл. Дефицит страшный... зато, можно было выточить поршень из дерева, собрать мотор и продать лохам. И такой мотор ездил некоторое время - тоже бюджетный способ ремонта. Я уж не говорю про советские "папки для бумаг". Отличная прокладка ГБЦ на Жигули получалась. Развёрнутая папка как раз подходила по размеру. Вырезай отверстия и обрезай лишнее снаружи. Это тоже работало.

Эти способы ничего общего с моими не имеют, т.к. мои способы как раз для обеспечения долгой эксплуатации и для продления ресурса узла, а не для того, чтоб "собрать и продать лохам".
В случае с коллектором - антикоррозийная защита+эстетика.
В случае со штоком - антикоррозийная защита+уменьшение износа сальника. (и при этом способ доступен всем и каждому, не требует какого-то серьезного оборудования и затрат).

[Jurik]

По поводу напаяного штока, как я понял ни у кого нет никаких внятных аргументов - что и требовалось доказать...как и в случае с краской на выпускном коллекторе. В обоих случаях, ничего, кроме пользы и увеличения ресурса от таких способов не будет.

Ладно, что косается авто: замерил компрессию...Но это не просто замер - а также были (предварительно) промерены нутромером цилиндры
Итак, пробег авто около 400 тыс.км, не капитален: ни колец, ни вкладышей, ни даже направляющих (люфт их вписывался до 0,8-0,9 при допуске 1,1/1,3мм) - ничего не менялось, все пока родное. Иногда менялись колпачки, сальники, прокладка ГБЦ (при этом проверил цилиндры), притирались клапаны.
Поршни оригинал 82,485мм:

0.JPG

Масло чаще всего заливалось дешевое Mannol (17-20$ \ 5л) 10W-40 (полу-синтетика, иногда минералка), ну и бывали другие всякие импортные масла...только российские пока не лил. Между заменами 10-15 тыс.км, в основном 15ткм. Бензин почти всегда 95-ый.
Заводской диаметр цилиндров под них по идее 82,51мм. Вот от этой цифры и я замерил износ цилиндров. Ниже результаты замера компрессии и замера макс. износа (82,51+...) цилиндра:
№ компрессия, атм износ, мм
1 ...12,7...................0,03
2 ...12,8...................0,03
3 ...12,8...................0,025
4 ...12,4...................0,05
5 ...12,6...................0,04
Замерялось на ни холодном, ни горячем моторе, т.е. среднетеплым без нажатия педали газа в момент прокрутки.
Хоть и большой разницы по компрессии между цилиндром с мин и макс износом - нету, но стоит заметить, что для достижения значения 12,4 приходилось дольше крутить...Т.е. своего максимума компрессии более изношенный цилиндр достигает при большей длительности прокрутки...Ну да ладно, в целом неплохо для 400 тыс.км., разброс в норме.

Ну и фотки подкапотного пространства моего немолодого AAR-а:

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

[Jurik]

Это впринципе просто...Но решил написать, может кому пригодится.
Для проверки потребуется:

1.JPG

1 - затычка Можно взять болт М10 с гладкой частью без резьбы и отрезать резьбу и затыкать им.
2 - кусок шланга и ниппель (купленный в ТАЗомаге). При различии диаметров ниппеля-шланга - просто подмотать изоленты на ниппель.
3 - подкачной пистолет со шкалой. К нему подключается компрессор. Можно заменить это все обычным шинным насосом, но у китайских большая погрешность шкалы.

Для проверки отсоединяется маленький патрубок от расширительного бачка, затыкается затычкой 1 и отводится в сторону. На его место к бачку подключаем 2 и 3. На компрессоре выставляем ограничение на редукторе 2 атм примерно, чтоб не взорвать случайно систему охлаждения при накачке Ну или обычный насос подключаем к ниппелю и качаем

2.JPG

Плавно накачиваем, узнаём давление срабатывания крышки. У меня, к слову, установлена крышка Meyle 100 121 0042 (2$), внешне она "под оригинал". Было куплено 2шт., проверил обе: одна сработала на давлении 1,5атм со звуком "у-у-у", а другая на давлении 1,4атм со звуком "пшик" Нормальное давление срабатывания около 1.1-1.5атм. Т.е. обе крышки "в норме", но я поставил ту, которая на 1,4атм, чтоб меньше "напрягать" систему охлаждения.

3.JPG

Когда система охлаждения накачана и находится под давлением самое время найти и устранить имеющиеся течи антифриза. Все "слабые" места под давлением сразу же начнут подтекать:

4.JPG

Подтягиваем хомуты. Если шланг хороший - то усилие не слишком велико. Ну а если для устранение течи приходится неимоверно сильно затягивать хумуты - то видимо патрубки "задубенели", потрескались от старости либо трубки, на которые они одеты, поедены корозией либо повреждены. Можно при необходимости отрезать концелярским ножом от старого патрубка "раздавленную" часть (1-2см) и подвинуть патрубок, затянуть его на "новом", неизношенном месте.
Ну а вообще борьба со старыми шлангами-трубками - это отдельная тема, есть мысли, надевать под низ патрубка термоусадку на трубки но пока не испытывал.

Если у нас система герметична, ничего нигде не посвистывает и не подтекает - то соответственно набранное давление должно долго держаться. Если же оно куда-то быстро уходит, падает, а везде сухо - то есть вероятность, что антифриз попадает внутрь двигателя, например, в цилиндры через прокладку ГБЦ либо через трещины в ГБЦ. Тогда лучше выкрутить свечи и проверить, что там при проверке много не налило, при необходимости выкачать-выдуть. Иначе может произойти гидроудар и погнет шатун
Но в моем случае давление не падало - поэтому все нормально.

[Stanson]

Ну а вообще борьба со старыми шлангами-трубками - это отдельная тема, есть мысли, надевать
под низ патрубка термоусадку на трубки

Нужна термоусадка с клеевым слоем внутри + перед надеванием термоусадки очень тщательно очистить и обезжирить штуцер на который будет надеваться и термоусаживаться сей колхоз.
Впрочем, как сопсоб ремонта не рекомендую. Только как временная мера до того, как приедет новый штуцер.

[Jurik]

Нужна термоусадка с клеевым слоем внутри

Ну это фиг его знает, в продаже у нас обычные термоусадки, внутри не липкие

перед надеванием термоусадки очень тщательно очистить и обезжирить штуцер на который будет надеваться и термоусаживаться сей колхоз.

Это да, само собой, почистить надо хорошенько от всяких там наростов.

Впрочем, как сопсоб ремонта не рекомендую. Только как временная мера до того, как приедет новый штуцер.

Как бы особого вреда от него наверное не будет...Просто эти новые штуцера порой стоят как "пол-машины"
Кусочек термоусадки отрезать такой длины, чтоб потом при надевании шланга, термоусадки не было видно под шлангом. Получится колхоз-невидимка Термоусадка просто позволит "сгладить" рытвины и прочие дефекты штуцера + помочь старому задубевшему шлангу держать давление, у термоусадки тоже какие-никакие упругие свойства имеются.

[Stanson]

Нужна термоусадка с клеевым слоем внутри

Ну это фиг его знает, в продаже у нас обычные термоусадки, внутри не липкие

Ищи, должны быть у тех, кто оптикой занимается и наружней электрикой.
Без клея ничего хорошего не выйдет, а то и вовсе будет ещё хуже течь. Если с клеем не найдётся - то лучше уж герметиком штуцер обляпать и шланг надеть - толку больше будет.

Кусочек термоусадки отрезать такой длины, чтоб потом при надевании шланга, термоусадки не было видно под шлангом. Получится колхоз-невидимка Термоусадка просто позволит "сгладить" рытвины и прочие дефекты штуцера + помочь старому задубевшему шлангу держать давление, у термоусадки тоже какие-никакие упругие свойства имеются.

Термоусадка сильно "течёт" под нагрузкой. Даже на холоде. Ну материал такой. Плюс температура под 100С не добавляет ничего хорошего. При 125С она уже мягкая совсем. Так что лучше на новый штуцер потратится.

[andre52]

Красота!

[PZh]

как и в случае с краской на выпускном коллекторе.

да а зачем спорить? я увидел что хотел, принял к сведению.

Красота!

поддержу.

[Jurik]

Если с клеем не найдётся - то лучше уж герметиком штуцер обляпать и шланг надеть - толку больше будет.

Герметиком - ай...Потом ошметки удалять геморно. А термоусадку, если что убрать можно быстро одним куском. Впринципе нужен ли этот клей на ней? Ведь все равно шланг будет прижиматься за счет хомута, а термоусадка просто чуть уплотнит кончик штуцера.
Ладно, пока особо не беспокоит...еще штуцера пока более менее не гнилые. Больше проблем доставляли мне старые шланги, много где пообрезал концы шлангов концелярским ножом и стало нормально.

[Jurik]

да а зачем спорить? я увидел что хотел, принял к сведению.

У тебе претензий не имею...
Речь шла о том, кто постоянно пишет в мой адрес фразы типо:

Покраска выпускного - это как раз из-за отсутствия элементарных технических знаний. Вот и получается, внешний вид на 5-ь баллов, а техническое решение - ниже самой плохой отметки.

А также в иных случаях:

В голову не приходило, что разворот сепаратора равносилен перемене мест гранат?
Ты ещё слово Ауди наверно с трудом произносил по своему возрасту, когда сепараторы переворачивали в ТАЗах 2108, а позднее в 100/44.

Еще про сапун было дело...я писал, что при выведении сапуна в атмосферу и при одновременном затыкании отверстия в черепахе подсоса не будет, а он упорно писал на меня:

Подсос через сапун. Это такой же неучтённый воздух. Блин, да когда же ты устройство мотора и впрыска хоть чуть-чуть изучишь...З.Ы. На работающем двигателе, на ХХ, вытащи масляный щуп - обороты возрастут. Открой крышку маслозаливной горловины - мотор заглохнет. Это также неучтённый подсос воздуха.
Чтобы понять, почему так, - надо изучать впрыск и устройство двигателя....
Становится всё забавнее. Вот просто интересно, тебе прикольно говорить неразумные вещи или ты действительно вообще не понимаешь как устроен/работает двигатель?...Судя по твоим ответам, станет понятно, разбираешься ли ты в устройстве ДВС или ты просто тролль.2. Является ли выведение сапуна в атмосферу неучтённым воздухом или нет.....Хочешь совета - спроси, прочитай ответ и сделай для себя выводы. Оспаривать то, что давным-давно является прописной истиной - глупость.....Я просто молча читаю читаю тему и ржу во весь голос над твоей глупостью.

Один доказать ему не смог...Но благо другие ребята с форума подоспели и помогли обосновать.

Во всех случаях мне удалось отстоять свою правоту, несмотря на небольшой опыт в ремонте. И это только самая малость...

Красота!

поддержу.

Спасибо!

[v.v.p.]

Во всех случаях мне удалось отстоять свою правоту, несмотря на небольшой опыт в ремонте. И это только самая малость...

Как ты достал своей тупостью!
Воздушный подсос есть, если шланг сапуна выведен в атмосферу. Причём, подсос идёт внутрь двигателя.
Сталь "обмазанная" оловом - это идея мудака. Эти 2 металла не могут быть соединены вместе.
И говорю последний раз - закрою вход на форум навсегда.

[Jurik]

И говорю последний раз - закрою вход на
форум навсегда.

Конечно можешь делать как хочешь, но это будет не по-мужски и непрофессионально. Настоящий мужчина и настоящий специалист должен иметь смелость извиниться, если был не прав...а там, где прав - то должен суметь обосновать свою точку зрения.

Воздушный подсос есть, если шланг сапуна
выведен в атмосферу. Причём, подсос идёт
внутрь двигателя.

И каким же маршрутом пройдет в мотор подсос? Этот ответ пиши не только для меня, а также для Каттани и других, у кого выведено...и работает без проблем.

Сталь "обмазанная" оловом - это идея мудака.
Эти 2 металла не могут быть соединены вместе.

Но ты так и не ответил, в чем же вред такого способа? 2 металла говоришь не соединить...Хочу заметить, что сссровские люксовые правительственные авто, а также американские некоторые облуживали сталь оловом...дорого, долго, но зато кузов потом вообще почти не ржавеет, даже без краски...

[andre52]

Газ 13 "Чайка", вроде имела луженое днище. Могу ошибаться

[v.v.p.]

Днище и крылья действительно были лужёные (Волга, Чайка и др.). И использовался свинец (оловянно-свинцовый припой) для сглаживания неровностей. Не было в те годы шпаклёвки. Места, где был нанесён припой, покрывались краской и не подвергались трению или любому другом механическому воздействию. И делалось это вовсе не при помощи маломощного паяльника.

[v.v.p.]

Jurik, даже не хочу писать. Сам покури информацию, если интересно.
Все твои ремонты - полумеры или кАлхоз.

[Jurik]

Места, где был нанесён припой,
покрывались краской и не подвергались трению или любому другом механическому
воздействию. И делалось это вовсе не при
помощи маломощного паяльника.

Подвергались трению, т.к. припой заменял и шпатлевку и ему приходилось придавать форму при помощи трения. И при этом процессе он не отваливается пластами, что подверждает их хорошее соединение друг с другом. Так и сальник будет тереться об разглаженную поверхность, а не о раковины от ржавчины.
Ну вот видишь - сам потверждаешь, что эти металлы вполне соединимы.
К слову, помимо паяльника я пользовался горелкой (баллончик).

Сам покури информацию, если интересно.
Все твои ремонты - полумеры или кАлхоз.

Да уже все обкурено давно Много кАлхоза нашел у меня под капотом на фото в конце прошлой страницы?
”Полумеры” или кАлхоз не увеличивают ресурс изделия, а в моем случае ресурс облуженного штока будет выше, чем необлуженного. Ресурс покрашенного коллектора (и эстетика) выше, чем неокрашенного. А заменять их не очень-то целесобразно, поэтому никакого вреда от этих способов нет.
Про сапун тоже уже все выяснили - большиство подвердило, что сапун выведенный и затычка в черепахе - не являются подсосом для двигателя. И про Шрус и т.д. Все уже обсудили - ни одного случая, где ты был прав, но тем не менее каждый раз (не разобравшись) начинаешь оскорблять - зачем?

[Jurik]

Речь пойдет про Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ), который на 2,3 (AAR, NF, NG) довольно часто выходит из строя. При этом перестает показывать температуру на приборке. Расположение:

0.JPG

Распиновка:

3.JPG

Датчик впринципе можно развальцевать и попытаться починить...Если вдруг там контакт какой плохой - то может и прокатит. У меня что-то видимо было с самими эл. компонентами, не заработало он. Внутренности ДТОЖ выглядят так:

4.JPG

Можно купить новый...но вот стоит он у нас около 150$. Покупать такую мелочь за такие деньги - это все равно, что покупать спички в магазине за 50$ Есть впринципе аналоги данного датчика - от 25$, но что-то отзывы на них (ресурс, точность показаний) - не внушали доверие.

В сети есть вариант установки датчика Vernet WS2521 (3,5$) или аналогов. Он устанавливается в тело ГБЦ. Как-то раньше давно я так и делал:

13.jpg

Температуру показывало, но с некоторой погрешностью, да и датчик не имеет прямого контакта с антифризом, а также в нем нету клеммы на лампочку, сигнализирующей о начале перегрева (120гр.). Да и эстетически выглядит это дело неважно, нужно проводок выводить к датчику. Вобщем заметный колхоз.

Хотелось найти оптимальное решение по деньгам/функциональности/эстетике. И это решение было найдено. Покопался каталогах, нашел датчик Hans Pries 107 350 755 по цене 6,2$.

1.JPG

У него нужная характеристика по температуре, имеется клемма на лампу перегрева. Остается обеспечить ему прямой контакт с антифризом и при том, чтоб он был незаметен
Дело в том, что в остатках от оригинального датчика имеется отверстие:

5.jpg

У родного датчика резьба М14х1,5 а у этого М10х1.
Поначалу я думал просто на месте, не снимая с авто нарезать в нем нужную резьбу: взял метчика М8х1, М9х1, М10х1 и последовательно нарезал...Но все же мой "прицел" оказался не совсем точен, и на метчике М10х1 пошел антифриз. Вкрутил новый датчик (от руки) в резьбу, но все же он подтравливал. Вобщем снял в итоге, чтоб сделать как надо. Оказалось, что просто в низу, где резьбы нету, появилась трещина:

6.JPG

Эту лишнюю часть отломал. Как видно, что не стоило заглубляться метчиком, тогда и можно было бы сделать все не снимая.

7.JPG

Еще хочу заметить, что если вдруг нету остатков оригинального датчика либо не хочется его разрезать, то в магазинах крепежа, сантехники, автоинструмента продаются всякие переходнички и на основе одного из них можно изготовить переходную резьбу. Только нужно брать латуневые переходники, и на всякий случай прогнать наружную резьбу плашкой М14х1,5 (т.к. там возможно дюймовые резьбы, немного отличаются). Вот для сравнения, очень похожа:

8.JPG

Соответственно внутри нарезается резьба М10х1, а снаружи "прогоняется" плашкой М14х1,5, отрезается нужный кусочек, который и будет служить переходной резьбой между фланцем и новым датчиком.

Но это так, для информации...это не мой случай, т.к. я делаю на основании корпуса оригинального датчика. Итак, стружка была выдута, поверхности очищены и пустота целиком заполнялась припоем. Сначала просто "закидываем" припоя в полость, а затем нагреваем паяльником - оно начнет бурлить, при этом выходит воздух с резьбы. В итоге бурлить перестанет и припой заполнит все пространство:

9.JPG

Все, теперь все супергерметично, и будет хороший контакт с антифризом и теплопередача.
Вид с другой стороны...получилась "матрешка"

10.JPG

Решил целиком "замонолитить" конструкцию, чтоб сырость не заводилась, заполнил пустоту сверху остатками стекольного герметика:

11.JPG

Датчик на своем законном месте:

12.JPG

Уже опробовал его...Показывает на полностью прогретом авто около 100гр по приборке. На улице около +15. Термостат у меня на установлен 92гр. Позже, когда приобрету пирометр, напишу, какую погрешность имеет данный датчик на разных стадиях прогрева.

Вроде бы это решение меня устраивает:
1) дешевле оригинала в 25 раз
2) имеет нужный для моего авто функционал: имеет прямой контакт с антифризом; температура на приборку и лампа перегрев.
3) датчик абсолютно незаметен и никак себя не "выдает". Снаружи мы видим оригинальный датчик, закрытый резиновым чехлом. Т.е. весь колхоз скрыт и не доставляет дискомфорта
А ведь очень важно наши классические авто поддерживать в правильном виде.

14.JPG

Замечания, дополнения и другие варианты решения - приветствуются

[Jurik]

Написал новые отчеты с участием данной машины
Отчет: проверка крышки РБ, поиск течей и устранение...
Отчет: ДТОЖ на Audi 100 2,3 - альтернативный колхоз

[Stanson]

А смысл сей затеи, если аналог 035 919 369 L / 034 919 269 C - JP Group 1193200400 стоит $12 ?
Отдать $6 за китайский датчик и провозиться полдня с колхозингом или отдать $12 за такой же китайский датчик но в правильном корпусе и за 5 минут поменять, причём сохранив весь функционал.

Аналог трёхконтактный, ему не нужно питание, как и современным трёхконтактным версиям 035 919 369 L, 034 919 369 С и датчику 049 919 501 B/E ( аналог которого, собственно, и использован для колхозинга ), внутри терморезистор и пара термореле вместо терморезистора и платы с операционником.

[Jurik]

А смысл сей затеи, если аналог 035 919 369 L / 034 919 269 C - JP Group 1193200400 стоит $12 ?

В Москве выбор пошире и цены пониже. У нас данный датчик стоит почти 25$. Да и неизвестно, насколько он подходит по характеристике.

Отдать $6 за китайский датчик и провозиться полдня с колхозингом или отдать $12 за такой же китайский датчик

Ну не полдня...просто с первого раза получилось не совсем быстро. А так можно при аккуратном нарезании резьбы обойтись и без пайки.

Вобщем это мое решение - это просто один из вариантов, который успешно работает и выполняет требования: дешево/функционально/незаметно.
Конечно, если есть большой выбор аналогов оригинала по низким ценам - то можно и не заморачиваться, а сначала попробовать поставить китайские датчики.

[Canabiez]

А можно фото твоей машины, подкапотка зачетная, чисто все так, вызывает уважение

[VLAD 501]

Отлично зделано!

... нашел датчик Hans Pries 107 350 755 …

У меня такой же датчик стоит...

... подкапотка зачетная, чисто все так, вызывает уважение

+ 1

[Jurik]

Отлично зделано!

А можно фото твоей машины, подкапотка зачетная, чисто все так, вызывает уважение

Спасибо! Фото моей машины, подкапотки и прочего я и не скрываю - все уже давно есть в разделе "Наши сотки". Вот она: Audi 100 С4 2.3

[SkRiP]

ВСЕ свои "Отчёты" по ремонту , кАлхозу и т.п. выкладывай строго в своей теме !



P.S. Тебе об этом уже было ранее сказано.
P.P.S. Можешь это считать, если тебе так будет легче, нашим Администраторским без пределом .

[Alex31]

Отчет хороший, нужен просто раздел (самоделки или что то в этом роде). Сам я против калхоза, но иногда помогает)

[v.v.p.]

Отчет хороший

Варианты решения - ужасные. Кроме того, данный ремонт сложен, трудозатратен и совершенно не подходит для машин с климат-контролем. Есть как минимум 2 более простых решения данной проблемы (если говорить о кАлхозинге).
Единственное, что в этом отчёте хорошее - фотографии. Не более.

[Alex31]

Отчет хороший

Варианты решения - ужасные. Кроме того, данный ремонт сложен, трудозатратен и совершенно не подходит для машин с климат-контролем. Есть как минимум 2 более простых решения данной проблемы (если говорить о кАлхозинге).
Единственное, что в этом отчёте хорошее - фотографии. Не более.

Ну у каждого свой подход, может кому и пригодится. )

[Alex31]

Скажите, а новый датчик родной, сколько стоит?

[SkRiP]

Скажите, а новый датчик родной, сколько стоит?

в Москве, оригинал 3500- 4500р., заменители от 500р до 2000р.

[Jurik]

ВСЕ свои "Отчёты" по ремонту , кАлхозу и т.п. выкладывай строго в своей теме !

Да не вопрос.
Все выложу-перенесу в свою тему.

P.P.S. Можешь это считать, если тебе так будет легче, нашим Администраторским без пределом .

Ну это само собой: тут беспредел - это норма.

[Jurik]

Вобщем как-то увидел под колесом вот что:
#156
Пыльник перестал быть целым 8)
Для начала приоткрутил болт с шляпой на 27:
#156
#156
Открутил 6 болтов со звездочками (М10) на внутреннем ШРУСе:
#156
Потом как я ни долбался, руль поворачивал до упора и вправо и влево - нихрена вал со ХРУСтами не вылазил. В итоге выкрутив до упора вправо кое-как с силой, матами выдернул еле-еле наружный ШРУС, а затем и всю палку выдернул (с другой стороны она прикипевшая была, тоже не сразу сдалась):
#156
Затем перекусил, выдернул старые хомуты:
#156
Затем вкручивается болт крепления ШРУСа и при вкручивании его ШРУС слезает с палки:
#156
Вытираем от старой смазки:
#156
Кстати, при снятии старого пыльника в нем, помимо кучи масла найдутся такие вот шайбы, они нужные и как их ставить в дальнейшем видно на фото:
#156
А теперь подробнее о новом пыльнике: выбор пал на Seinsa D8094, за 4$, в комплекте сам пыльник, хомуты, смазка:
#156
Одеваем пыльник на вал (желательно на шлицы вала намотать скотч или одеть какую-то трубку, чтоб при надевании не попортить пыльник, затем ставим шайбы (про них уже написано выше):
#156
Теперь надо нахерачить смазки в ШРУС, той смазки, что в пакетике (ее как-то там дофига, не всю использовал):
#156
Затем надеваем ШРУС на вал и кулаком забиваем его на свое место. Теперь надо затянуть хомуты, они не очень распространенные, я раньше с ними дела не имел. Как понял, надо рукой накрутить хомут, зацепить зубчики в дырочки и затем сжать торчащую хрень:
#156
Думал чем сжать, можно и плоскогубцами, но попалася на глаза какая-то штуковина для зачистки проводов из китайского набора инструментов, ей я и сжал:
#156
Вот довольный КРУЗ с новым пыльником и хомутами:
#156
Потом надо это дело поставить назад на машину, тоже без гемора не обошлось, сначало вобщем завел вал со стороны наружного ШРУСа, но при этом внутренний ШРУС цепляет двигатель и всякий мусор может попасть в смазку. Визуально замеченный песочек, мусорок убрал ножичком, затем прикрутил его к коробке. Нужно было одеть пакет на внутренний ШРУС.
Вот в итоге ХРУСт на своем месте:
#156
Проехался уже на нем пару км, пыльник не порвался и даже не слез Надеюсь, что походит.
------------------------
Спустя примерно 17тыс.км....
Пыльник Seinsa, проходил около 10 тыс.км (лопнул у основания, т.е. возможно сильно пережал хомут, либо просто пыльник плохого качества). Поскольку я так и продолжал ездить с рваным, через какое-то время появился ХРУСт и подозрения сразу пали на ШРУС. Вобщем проездил с рваным пыльником еще где-то тыщ 7. Ждать, пока его совсем расхерачит и он вылезет наружу не стал, купил новый и установил.
Многим интересно, а что же там внутри изношенного ШРУСа издает ХРУСт, порадую вас этими фото, приятного просмотра!
-наружная обойма:
#156
-внутренняя обойма:
#156
#156
Купил новый ШРУС Stellox ("стальной лох" ) 150 1140-SX по цене 19$. В комплекте есть все "для счастья": смазка в удобном тюбике, пыльник, хомуты, два направляющих кольца и одно стопорное (которое я не менял в итоге), сам ШРУС и болт.
#156
#156
Ну и сам процесс:
#156
#156
#156
#156
#156
#156
Если кто при замене пыльника ШРУСа снимал стабилизатор, рычаг (что не обязательно, но бывает, что удобнее), то чтоб при обратной сборке не выпрыгивал стабилизатор, удобно использовать струбцину для удержания:
#156
При затягивании гайки контролировать перекос сайлентов (иначе их испортим), при необходимости нажимать трубой в нужном направлении тем самым помогая им входить ровнее.

------------------------------
Конструкции ШРУСов бывают разные. Вот еще, к примеру, шрус С3 RT - его болтом, как ШРУС AAR С4 не снять, поскольку у него имеется стопорное кольцо другого типа, его нужно разжимать:
#156
Для этого используем инструмент:
#156
Когда разжимаем кольцо ШРУС должен сняться рукой с палки. Если "не хочет", то держим стопорное кольцо в разжатом виде и одновременно НЕБОЛЬШИМ молотком стукаем по наружной части ШРУСа и он сползет.
И вот еще несколько фото конструкции, можете посмотреть перед тем, как ломать
#156

[Jurik]

Отчет: РАДИАТОР ПЕЧКИ - ремонт, конструкция, много фото!!!
Мой радиатор печки имел уже дохлую пластмассу, раскисшую, грел не очень сильно. Пробовал его промывать, не снимая с машины, но насоса не было - промывал руками, лимонной кислотой, прирост ощутимый ...
но африки в салоне все же не было, особенно это стало ощущаться при падении температуры на улице. Поэтому захотел заменить его на другой, гарантированно чистый внутри и снаружи. О нем и пойдет дальше речь.

Решил взять с разборки оригинальный б/у радиатор, но с хорошими пластиковыми бочинами, узнать, что там внутри, промыть, поставить. В итоге взял Behr 443 819 031D б/у, вот он:
#156
#156

На радиаторе стрелками обозначен вход и выход:
#156

Чем вход и выход отличаются, поймете чуть позже.

Конструктивно этот радиатор имеет 30 медных трубок, 4-х рядный, медные завихрители, набивка из алюминиевой фольги (около 350 листов фольги), особую форму укладки набивки для повышения площади теплоотдачи:
#156

Развальцевал его - оказалось он забит почти весь ржавчиной с двигателя:
#156
#156
#156
#156
#156

Внутри трубок стоят завихрители для увеличения пути антифриза и увеличения КПД радиатора, эти завихрители хорошо забиваются грязью:
#156
Все завихрители достаем, промываем все детали, сушим:
#156
#156
#156

А вот как происходит циркуляция, из картинки понятно, чем различается вход и выход. На входе идут больше трубок (16), чем выход (14), кроме того входные трубки (более горячие) расположены ближе к пассажирам, а выходные - ближе к улице:
#156

Вот поэтому лучше не путать шланги. Т.е. шланг, выходящий с фланца блока цилиндров (подача) идет на нижнюю трубу печки, а шланг с термостата (обратка) - на верхнюю трубу радиатора.
Потом начал собирать все, вот такие универсальные (=одинаковые) прокладки стоят с одной и другой стороны радиатора:
#156
Но центральная перегородка в резинке (волнистая) нужна только со стороны патрубков, а со стороны дна радиатора она не нужна, она там и не прилегает, не прижимается ничем - просто лежит-болтается и собирает мусор на себе, я ее вырезал ножницами. Резина кстати бодрая, как новая, а ведь ей уже немало лет!

Применяя герметик, приложил резинку на ее место (убрал ножницами лишнее):
#156
Намазал герметиком верх резинки:
#156
Приложил крышку, завальцевал:
#156

После высыхания, для проверки герметичности я надел на вход и выход радиатора шланги, один закрыл пальцем, а в другой дунул сильно. При этом радиатор лежал полностью в воде (в тазике), если б пошли пузырьки - значит негерметично, завальцовывать сильнее. Но у меня сразу все было в порядке, пузырьков нет.

Установил радиатор в машину. При "лежащей" стрелке уже идет тепло, вобщем проехать 2-3 мин. после заводки и начинается тепло.

Про прогретый салон машины я не буду говорить слова типо "АФРИКА", "ТАШКЕНТ", скажу иначе: при температуре ОЖ 84 градуса (у меня больше не набирает - не совсем исправен термостат), температура выходящего воздуха из центрального салонного воздуховода равна при 1 скорости.......угадайте....76 градусов!!! А представьте, что будет, если бы был исправен термостат и температура ОЖ была бы 95..100!!!
Вобщем я очень доволен, узнал много нового и сделал очень теплую машину на зиму.

[Jurik]

Разбирал печку и С3 и С4 модели, разобрался в устройстве печек, осталось много всяких фото - решил написать этот отчет.
О том, как достать печку из машины уже написано много в разных источниках, например, здесь:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29

А о том, как она работает, что внутри, как распределяются потоки, пойдет речь.
Внутри печки имеется 5 заслонок:
Вот такие в С4:
#156
А такие (похожи) в С3:
#156
Заслонки № 1, 2, 3 - работают совместно, одновременно и отвечают за то, холодный или теплый воздух пойдет в салон:
#156
Эти заслонки управляются одним тросиком и идет он на крутилку "тепло-холод" Заслонка №2 нужна для более плавного равномерного изменения температуры от тепла к холоду, а также для дополнительного перекрывания щелей в положении "тепло"

Заслонки № 4,5 - также работают в паре, одновременно и отвечают за то, куда будет направлен поток воздуха - в центр, на ноги, на лобовое стекло. Они управляются одним тросом, который идет к крутилке "центр-ноги-стекло"

На корпусе печки имеются отверстия для подключения воздуховодов. Где какой - вот:
#156

В каком направлении и при каком положении крутилки идут потоки воздуха указал на следующих фото (более сильный поток указан более толстой линией, а дополнительные, более слабые - тонкой). Кстати, на фото ниже пропущена заслонка №2 - она просто незаметно выпала при разборке и не попала в кадр - извиняйте, поздно заметил, но принцип работы понятен итак).
В центр:
#156
В ноги:
#156
Всюду (и в ноги, и в стекло, и в центр):
#156
На лобовое стекло:
#156

Еще хочу сказать про опцию, которая есть в С4 (в С3 - нету, поэтому кое-каких деталей в С3 нет и заслонка №2,4 имеет различия - обратите внимание на фото выше).
Эта опция - "подмешивание холодного (свежего) воздуха в центральный дефлектор". Она реализована благодаря воздуховоду внутри печки, а также благодаря особой форме заслонок №2,4:
#156
Заслонка №1 в положении крутилки "тепло-холод" на максимум тепла имеет небольшую щель, через которую попадает холодный воздух в этот воздуховод и затем в центральный дефлектор С4, где имеется доп. крутилка (тепло-холод) прямо на дефлекторе. Если ее открыть, то в салон, помимо горячего воздуха, зимой будет попадать немного свежего (холодного) воздуха. Сделано это видимо для того, чтоб зимой в прогретой машине было легче дышать, т.к. дышать горячим воздухом некомфортно. А при исправной печке в С4 воздух с дефлекторов действительно горячий - 75...90 градусов.

Пока что все, потом может еще чего-нибудь добавлю - спрашивайте.

----
Вот решил еще дописать различные пояснения.
Еще картинка о том, откуда и куда идут воздуховоды:
#156
Тросы и жгуты:
#156
Питание моторчика, блок сопротивлений:
#156

Вот как реагирует на переключения регулятора скоростей заслонка входа воздуха:
#156

Вот так расположены рычажки заслонок (которые внутри печки):
#156

В какое положение они должны становиться в зависимости от выбранного нами режима:
"Стекло---центр"
#156
"Тепло----холод"
#156

Рычажки "тепло-холод" можно проверить, открыв капот и нажав пальцем (бывает не доходят до крайнего положения, остаются щели и зимой воздух будет недостаточно теплым либо, наоборот, летом недостаточно холодный)
Рычажки "стекло-центр" можно проверить (если неправильно распределяются потоки воздуха), разобрав часть салона.

----
Еще по поводу переключателя скоростей и др. режимов.
Внешний вид:
#156
Закрепить тросики можно по-разному. Бывает защелка лопается - тогда можно закрепить болтом и под это предусмотрены штатные-заводские отверстия:
#156
Бывает так, что какая-то одна скорость не работает, одной из причин может быть сильный нагар на контактах переключателя - как исправить - см. картинку ниже.
Переключатель напряжения, идущего на моторчик печки, держится на 3 шурупах, после его снятия - он разбирается на части и ремонтируется:
#156

После этого у меня в печке одна из скоростей, которая ранее не включалась, заработала.

[Jurik]

Всем привет! Сначала небольшое предисловие. Много лет на водительском крыле назревала ржавчина и пришло время с ней что-то делать. Конечно лучше было бы это сделать лет 5 назад . Вобщем такая картина, пока не совсем плохо выглядит :
#156
После более тщательного изучения поверхности отверткой:
#156
Затем примерно так было:
#156
#156
#156
С пассажирской стороны все вроде бы неплохо, арка абсолютно живая (о ней кто-то позаботился лет 12-15 назад), да и крыло все выглядело хорошо. Однако нижняя часть была видимо обделена "заботой" и под молдингом я обнаружил не очень приятную картину:
#156
#156
Подробностей пока не напишу, вобщем пришлось тоже повозиться:
#156

ВОПРОСЫ : чем лучше всего защитить внутреннюю часть арки и нижнюю часть, где крепится нижний молдинг? Там лежала грязь и было сыро и ржаво. Я думаю есть варианты: покрашенное замазать герметиком либо залить мовилью или замазать пластилином. Нужно что-то, что могло бы хорошо отталкивать влагу и на протяжении долгого времени. А также, интересно, как лучше защитить нижнюю часть арки, куда летят камни с колес, а также кромку арки от царапания при снятии/установке локеров и просто от трения локера при езде, вибрации и и т.д.??? Пока думаю применить ленту с рынка для порогов, вот такую:
#156
Хотелось бы найти оптимальный вариант.

Крылья подварил где надо и покрасил:
#156
#156

Если кому интересно - могу написать непосредственно отдельный отчет про про последовательность снятия крыльев С4, про латки, сварку, подготовку и покраску. Правда я не профи в этом, многое впервые было.

----
Крылья давно ездят на машине,но решил дописать о некоторых моментах.
Кромку тогда в итоге заклеил этой черной лентой, сначала делал шаблон по скотчу, потом намечал-вырезал:
#156
Помогая феном, загибал ленту и приклеивал:
#156
Внутренние зоны парафинил-замазывал Body, не знаю, как оно, буду посматривать, может потом перемажу другим:
#156

Кстати, что косается попадания в цвет: как правило советуют делать переходы на соседние детали, применять базу с подборки... Но я красил встык, без переходов, не подборной краской, в банках, Mipa LY7T. Вплане попадания в цвет вроде бы все ОК, по крайней мере меня это вполне устраивает:
#156
Пока не полировал, да и вобщем-то это особо не нужно...Может летом отполирую, если будет настроение

[Jurik]

Как-то раньше была у меня облезшая шкала (заменил на другую, правда 220 вместо 240). Заодно отсканировал старую драную шкалу и подредактировал затем, а также целые шкалы (на всякий случай). Но пока так и не пробовал распечатать. Да и нужна бумага какая-то особая наверное.
Ну вобщем вот, может кому пригодится, шкала на 240:
#156
(добавлен не через форумскую загрузку, поскольку форум не пускает "bmp")
Она в оригинальном размере под распечатку в Word: http://www.fayloobmennik.net/3531330
Еще шкала на 220, шкалы температуры, топлива, тахометр в оригинальном размере под распечатку (в Word):
http://www.fayloobmennik.net/1442263

Ну и было бы неплохо, если бы все у кого есть такие сканы или "нарисованные" с помощью программ оригинальные шкалы для других версий ауди 100/200 - выкладывали сюда фото.
А также интересны рекомендации по поводу бумаги и пр. тонкостей при изготовлении.

[Jurik]

Периодически возникают вопросы про вискомуфту, подшипник, ремонт, снятие, куда крутить, какая резьба и т.п. Думаю, неплохо было бы всю эту информацию собрать в одном месте. Чтоб была возможность перед ремонтом увидеть, как оно все выглядит и с чем придется столкнуться.
По поводу снятию: доступ к вискомуфте быстрее всего появляется если снять верхнюю часть "телевизора", либо при замене ремня ГРМ (но там морду разбирать надо). Сама крыльчатка прикручена к вискомуфте 4-мя болтами:
#156
Чтобы снять ремень генератора-гур (-компрессора кондиционера) - нужно ослабить его натяжение ключом на 17:
#156
Для отвинчивания вискомуфты от подшипника, понадобится ключ на 32, а также ключ от болгарки (или аналогичный), которым можно застопорить шкив. В шкиве для этого имеются отверстия:
#156
Откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Резьба обычная, правая.
Есть также вариант откручивания с зубилом: стукнуть по гайке в сторону откручивания. Но мне он не очень нравится.
Внешний вид снятой вискомуфты всборе с крыльчаткой:
#156
Для отделения подшипника от кронштейна - открутить 3 болта:
#156
Внешний вид снятого, видна правая резьба:
#156
Обратная сторона:
#156
Если выкрутить болт - ее можно разобрать на части.
#156
Подшипник вискомуфты 4A0 121 350 B (новый ~ 100$) или 077 115 136 A (~70$). Но это по сути FAG 568 350C (новый 40-60$, как когда)
#156
Бывает, что он гремит, сепараторы разрушены, шарики изношены - тогда только замена. Но если при вращении он как бы жестковато крутится с вибрацией - возможно просто смазка "задубенела". Тогда может помочь и просто замена смазки. Разбирается на части:
#156
#156
Устанавливаются назад сепараторы, пыльники. Набивал смазкой для ШРУСов:
#156
Все собирается, теперь при вращении крутится легко и плавно без звуков и вибраций. Ходит нормально. Но при более серьезном износе - менять. Ценник за аналоги стартует от ~ 30$, но лучше брать FAG.

Дополнения-исправления приветствуются.

[Jurik]

Решил написать, я думаю это может пригодится при замене, чтоб не играть в рулетку с мылом и пр., а получить гарантированный результат.
Сам подрамник в С3 выглядит так:
-сторона, которая ближе к "земле":
#156
Прорези в сайлент-блоках должны быть правильно сориентированы и быть параллельны осям авто.
-сторона, ближе к кузову:
#156
Выпрессовка проходит примерно так:
#156
Для облегчения можно подрезать ножом снизу выступающую резину.

Для замены я купил сайленты передние Meyle 100 399 0002 2шт. (цена 4,5$\шт.) и задние Meyle 100 399 0007 2шт. (5,5$\шт.).
Замена задних сайлентов не вызывает никаких проблем, просто болтом втянул и все, поэтому речь пойдет про передние.
При первой попытке у меня ничего не получилось, никакое мыло, смазка и прочее не помогает - у них очень большой бортик, и их постоянно перекашивало, поставишь ровно - а оно при затяжке все равно начинает косить. Вобщем испортил я эти Meyle 100 399 0002 2шт.
Решил купить Corteco 21652139 (6$\шт.), они вроде получше и я думал, что у них резина помягче будет, чем у Meyle - но получилось наоборот - у Meyle более мягкая.
Ну да ладно, вот они, сайленты для второй попытки:
#156
На них затерты номера, возможно оригинальные:
#156

Вобщем, что я предпринял. Поскольку при запрессовке ось постоянно уводит, отрезал кусок трубы диаметром 43мм (в идеале нужен наружный диаметр немного меньше 45мм), приварил к одной из сторон трубы шайбу, намотал на трубу пленку, чтоб добрать диаметр до требуемых 45мм. Эта труба прикручивается к сайленту гайкой. Вот картинки для наглядности:
#156
#156
Эта труба и помогает нам избежать перекоса оси и поломки сайлента. Вместо трубы можно подобрать головку из набора, но у меня была на 32 самая крупная, ее не хватило, поэтому решил изготовить направляющую из трубы и шайбы.
Посадочное место предварительно проверяем на наличие зазубрин и др. (сбиваем напильником), можно подкрасить), затем хорошо смазываем (мылом, маслом кто чем):
#156
Резьба строительная М12, гайки, шайбы и прочее готово для запрессовки:
#156
При запрессовке закручиваем гайку именно со стононы, которая дальше от сайлента. Почему так? Просто если иначе - сайлент начнет крутится, а ведь нам надо прорези сайлента сориентировать параллельно осям авто (см. 1 фото темы). Мы ставим сайлент в его правильное положение прорезей и затягиваем с противоположной стороны - в итоге он не крутится и равномерно, легко заходит:
#156
При запрессовке контролируем положение прорезей, чтоб никуда не провернулось (предварительно можно поставить на сайленте метки мелом, напильником и др.)
Впрессовано, осталось убрать направляющую трубу:
#156
Готово, не забываем, что прорези сайлентов должны быть параллельно осям:
#156
Если при установке подрамника на кузов будут не совпадать отверстия под болты, то возможно авто было бито и лонжероны сместились и старые сайленты стояли "внапряг". Тогда нужно восстановить геометрию кузова и затем прикручивать подрамник, иначе резина "внапряге" будет передавать больше вибраций на кузов и в салон и сайленты прослужат меньше.
Надеюсь кому-то этот отчет поможет избежать проблем.

[Jurik]

Вобщем на моей "бензиновой 5-ке" С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.
#156
Он очень заметно отличается от представленного в отчете, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали.

Одно из отличий от стартера в первом отчете - щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 - на статоре. Т.е. просто его не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:
#156
В моем случае остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие - бендикс, вилка:
#156
В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен - поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие - вид "планетарки", на фото также указан небольшой дефект (трещина):
#156
Естественно и по втулкам много отличий. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде "наружный диаметр" х "внутренний диаметр" х "длина". А также номер возможных аналогов.
- в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также "удлиненная" на пару мм версия B140269.
- в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару "сотых"мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
- в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
- в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг - то аналог (не проверено) 140050 (латунь)

Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:
#156
Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:
#156
После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):
#156
Втулка в "водиле" была изношена, что заметно невооруженным глазом:
#156
При замене втулки в "водиле", предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.
#156
При помощи головки "на 10" была забита новая втулка 140653.
"Операционный" стол:
#156
Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):
#156
Процесс:
#156
Установка щеточного узла и "натягивание" его при помощи головки на 19:
#156
Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:
#156
Установка втягивающего реле.
#156
Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):
#156
Еще допишу потом отдельно про ремонт втягивающего реле, оно впринципе на С4 ремонтопригодно.
_____
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало - но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще... - бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось - и стартер был заменен всборе на другой, а С4-ый стартер валялся долго "в углу", но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти. Предположительно номер нового втягивающего - 133566, AME 0460, 3-651
#156
Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:
#156
Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:
#156
Но эту выработку можно "отменить" Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:
#156
Разобрано на части:
#156
Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:
#156
Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания - неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:
#156
Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:
#156
Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:
#156
Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:
#156
Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:
#156
Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, в сообщении выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить.

[Jurik]

Ну вроде бы с большего перенес, как и хотел SkRiP.

Мне все равно, что моих отчетов не будет тут в тематических разделах или ФАКе. Предостаточно других сайтов-форумов, где адекватно относятся к тем, кто делится информацией, ценят чужой труд.
Форум в лице 2-ух админов выразил свое отношение к людям, которые пишут отчеты по ремонту и делятся информацией с другими, как крайне негативное. Как говорится "от добра добра не ищут".
Ну и на здоровье! Я хочу как лучше, когда выкладываю информацию здесь... но делаю это никак не для того, чтобы потом мне 2 админа дурили голову, оскарбляли и пр.
Просто по жизни нормальных, хороших людей очень мало людей, зато "гнилые" люди склонны в ответ на чье-то добро и помощь - отвечать злом и поливать дерьмом. С такими "гнилыми" - я спорить не буду.


Еще попрошу любого из модераторов, из раздела FAQ удалить следующие мои отчеты:
viewtopic.php?f=7&t=1485
viewtopic.php?f=7&t=1758

[Jurik]

Кому из читателей моей темы интересно, как из такого...
#156
...получается такое...
#156
....можете прочитать (и обсудить) мой фотоотчет про ремонт, пескоструй и покраску передних суппортов С4 (с особенностями сборки, номерами, ценами и пр.), который доступен в сети в разделах про "Тормозную систему".

[Jurik]

Доступен в сети мой отчет про замену передних ступичных подшипников С4, кому интересно - можете ознакомится на соответствующих ресурсах в разделе "Подвеска".

#156
#156
#156

[sasha15]

Jurik неужели подрамник ауди с3 подходит на ауди с4???Пожалуйста ответь!

[VLAD 501]

Jurik неужели подрамник ауди с3 подходит на ауди с4???Пожалуйста ответь!

Jurik тебе ответить здесь наверное уже не сможет! А подрамник он делал на С3, хотя и С4 у него тоже есть...