Поддержка форума Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2023 Здесь могла бы быть Ваша реклама

Audi 100 С4 2.3

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#51  Сообщение SkRiP » 17 апр 2014, 14:55 •

Alex31 писал(а):Скажите, а новый датчик родной, сколько стоит?

в Москве, оригинал 3500- 4500р., заменители от 500р до 2000р.
OLD AUDIS NEVER DIE THEY JUST GET FASTER

AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #583
Violeta (RIP) http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.0.html
Аватара пользователя
SkRiP
Модератор
 
Сообщения: 3447
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:56
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 109 раз.
Имя: Илья
Откуда: Москва
Модель автомобиля: the future А6
Кузов: Sedan restyle
Год выпуска: 88
Код двигателя: 7A
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#52  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:05 •

SkRiP писал(а):ВСЕ свои "Отчёты" по ремонту , кАлхозу и т.п. выкладывай строго в своей теме !

Да не вопрос.
Все выложу-перенесу в свою тему.

P.P.S. Можешь это считать, если тебе так будет легче, нашим Администраторским без пределом .

Ну это само собой: тут беспредел - это норма.
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#53  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:08 •

Вобщем как-то увидел под колесом вот что:
#583
Пыльник перестал быть целым 8)
Для начала приоткрутил болт с шляпой на 27:
#583
#583
Открутил 6 болтов со звездочками (М10) на внутреннем ШРУСе:
#583
Потом как я ни долбался, руль поворачивал до упора и вправо и влево - нихрена вал со ХРУСтами не вылазил. В итоге выкрутив до упора вправо кое-как с силой, матами выдернул еле-еле наружный ШРУС, а затем и всю палку выдернул (с другой стороны она прикипевшая была, тоже не сразу сдалась):
#583
Затем перекусил, выдернул старые хомуты:
#583
Затем вкручивается болт крепления ШРУСа и при вкручивании его ШРУС слезает с палки:
#583
Вытираем от старой смазки:
#583
Кстати, при снятии старого пыльника в нем, помимо кучи масла найдутся такие вот шайбы, они нужные и как их ставить в дальнейшем видно на фото:
#583
А теперь подробнее о новом пыльнике: выбор пал на Seinsa D8094, за 4$, в комплекте сам пыльник, хомуты, смазка:
#583
Одеваем пыльник на вал (желательно на шлицы вала намотать скотч или одеть какую-то трубку, чтоб при надевании не попортить пыльник, затем ставим шайбы (про них уже написано выше):
#583
Теперь надо нахерачить смазки в ШРУС, той смазки, что в пакетике (ее как-то там дофига, не всю использовал):
#583
Затем надеваем ШРУС на вал и кулаком забиваем его на свое место. Теперь надо затянуть хомуты, они не очень распространенные, я раньше с ними дела не имел. Как понял, надо рукой накрутить хомут, зацепить зубчики в дырочки и затем сжать торчащую хрень:
#583
Думал чем сжать, можно и плоскогубцами, но попалася на глаза какая-то штуковина для зачистки проводов из китайского набора инструментов, ей я и сжал:
#583
Вот довольный КРУЗ с новым пыльником и хомутами:
#583
Потом надо это дело поставить назад на машину, тоже без гемора не обошлось, сначало вобщем завел вал со стороны наружного ШРУСа, но при этом внутренний ШРУС цепляет двигатель и всякий мусор может попасть в смазку. Визуально замеченный песочек, мусорок убрал ножичком, затем прикрутил его к коробке. Нужно было одеть пакет на внутренний ШРУС.
Вот в итоге ХРУСт на своем месте:
#583
Проехался уже на нем пару км, пыльник не порвался и даже не слез :D Надеюсь, что походит.
------------------------
Спустя примерно 17тыс.км....
Пыльник Seinsa, проходил около 10 тыс.км (лопнул у основания, т.е. возможно сильно пережал хомут, либо просто пыльник плохого качества). Поскольку я так и продолжал ездить с рваным, через какое-то время появился ХРУСт и подозрения сразу пали на ШРУС. Вобщем проездил с рваным пыльником еще где-то тыщ 7. Ждать, пока его совсем расхерачит и он вылезет наружу не стал, купил новый и установил.
Многим интересно, а что же там внутри изношенного ШРУСа издает ХРУСт, порадую вас этими фото, приятного просмотра! :D
-наружная обойма:
#583
-внутренняя обойма:
#583
#583
Купил новый ШРУС Stellox ("стальной лох" :D ) 150 1140-SX по цене 19$. В комплекте есть все "для счастья": смазка в удобном тюбике, пыльник, хомуты, два направляющих кольца и одно стопорное (которое я не менял в итоге), сам ШРУС и болт.
#583
#583
Ну и сам процесс:
#583
#583
#583
#583
#583
#583
Если кто при замене пыльника ШРУСа снимал стабилизатор, рычаг (что не обязательно, но бывает, что удобнее), то чтоб при обратной сборке не выпрыгивал стабилизатор, удобно использовать струбцину для удержания:
#583
При затягивании гайки контролировать перекос сайлентов (иначе их испортим), при необходимости нажимать трубой в нужном направлении тем самым помогая им входить ровнее.

------------------------------
Конструкции ШРУСов бывают разные. Вот еще, к примеру, шрус С3 RT - его болтом, как ШРУС AAR С4 не снять, поскольку у него имеется стопорное кольцо другого типа, его нужно разжимать:
#583
Для этого используем инструмент:
#583
Когда разжимаем кольцо ШРУС должен сняться рукой с палки. Если "не хочет", то держим стопорное кольцо в разжатом виде и одновременно НЕБОЛЬШИМ молотком стукаем по наружной части ШРУСа и он сползет.
И вот еще несколько фото конструкции, можете посмотреть перед тем, как ломать :D
#583
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#54  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:09 •

Отчет: РАДИАТОР ПЕЧКИ - ремонт, конструкция, много фото!!!
Мой радиатор печки имел уже дохлую пластмассу, раскисшую, грел не очень сильно. Пробовал его промывать, не снимая с машины, но насоса не было - промывал руками, лимонной кислотой, прирост ощутимый ...
но африки в салоне все же не было, особенно это стало ощущаться при падении температуры на улице. Поэтому захотел заменить его на другой, гарантированно чистый внутри и снаружи. О нем и пойдет дальше речь.

Решил взять с разборки оригинальный б/у радиатор, но с хорошими пластиковыми бочинами, узнать, что там внутри, промыть, поставить. В итоге взял Behr 443 819 031D б/у, вот он:
#583
#583

На радиаторе стрелками обозначен вход и выход:
#583

Чем вход и выход отличаются, поймете чуть позже.

Конструктивно этот радиатор имеет 30 медных трубок, 4-х рядный, медные завихрители, набивка из алюминиевой фольги (около 350 листов фольги), особую форму укладки набивки для повышения площади теплоотдачи:
#583

Развальцевал его - оказалось он забит почти весь ржавчиной с двигателя:
#583
#583
#583
#583
#583

Внутри трубок стоят завихрители для увеличения пути антифриза и увеличения КПД радиатора, эти завихрители хорошо забиваются грязью:
#583
Все завихрители достаем, промываем все детали, сушим:
#583
#583
#583

А вот как происходит циркуляция, из картинки понятно, чем различается вход и выход. На входе идут больше трубок (16), чем выход (14), кроме того входные трубки (более горячие) расположены ближе к пассажирам, а выходные - ближе к улице:
#583

Вот поэтому лучше не путать шланги. Т.е. шланг, выходящий с фланца блока цилиндров (подача) идет на нижнюю трубу печки, а шланг с термостата (обратка) - на верхнюю трубу радиатора.
Потом начал собирать все, вот такие универсальные (=одинаковые) прокладки стоят с одной и другой стороны радиатора:
#583
Но центральная перегородка в резинке (волнистая) нужна только со стороны патрубков, а со стороны дна радиатора она не нужна, она там и не прилегает, не прижимается ничем - просто лежит-болтается и собирает мусор на себе, я ее вырезал ножницами. Резина кстати бодрая, как новая, а ведь ей уже немало лет!

Применяя герметик, приложил резинку на ее место (убрал ножницами лишнее):
#583
Намазал герметиком верх резинки:
#583
Приложил крышку, завальцевал:
#583

После высыхания, для проверки герметичности я надел на вход и выход радиатора шланги, один закрыл пальцем, а в другой дунул сильно. При этом радиатор лежал полностью в воде (в тазике), если б пошли пузырьки - значит негерметично, завальцовывать сильнее. Но у меня сразу все было в порядке, пузырьков нет.

Установил радиатор в машину. При "лежащей" стрелке уже идет тепло, вобщем проехать 2-3 мин. после заводки и начинается тепло.

Про прогретый салон машины я не буду говорить слова типо "АФРИКА", "ТАШКЕНТ", скажу иначе: при температуре ОЖ 84 градуса (у меня больше не набирает - не совсем исправен термостат), температура выходящего воздуха из центрального салонного воздуховода равна при 1 скорости.......угадайте....76 градусов!!! А представьте, что будет, если бы был исправен термостат и температура ОЖ была бы 95..100!!!
Вобщем я очень доволен, узнал много нового и сделал очень теплую машину на зиму.
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#55  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:10 •

Разбирал печку и С3 и С4 модели, разобрался в устройстве печек, осталось много всяких фото - решил написать этот отчет.
О том, как достать печку из машины уже написано много в разных источниках, например, здесь:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29

А о том, как она работает, что внутри, как распределяются потоки, пойдет речь.
Внутри печки имеется 5 заслонок:
Вот такие в С4:
#583
А такие (похожи) в С3:
#583
Заслонки № 1, 2, 3 - работают совместно, одновременно и отвечают за то, холодный или теплый воздух пойдет в салон:
#583
Эти заслонки управляются одним тросиком и идет он на крутилку "тепло-холод" Заслонка №2 нужна для более плавного равномерного изменения температуры от тепла к холоду, а также для дополнительного перекрывания щелей в положении "тепло"

Заслонки № 4,5 - также работают в паре, одновременно и отвечают за то, куда будет направлен поток воздуха - в центр, на ноги, на лобовое стекло. Они управляются одним тросом, который идет к крутилке "центр-ноги-стекло"

На корпусе печки имеются отверстия для подключения воздуховодов. Где какой - вот:
#583

В каком направлении и при каком положении крутилки идут потоки воздуха указал на следующих фото (более сильный поток указан более толстой линией, а дополнительные, более слабые - тонкой). Кстати, на фото ниже пропущена заслонка №2 - она просто незаметно выпала при разборке и не попала в кадр - извиняйте, поздно заметил, но принцип работы понятен итак).
В центр:
#583
В ноги:
#583
Всюду (и в ноги, и в стекло, и в центр):
#583
На лобовое стекло:
#583

Еще хочу сказать про опцию, которая есть в С4 (в С3 - нету, поэтому кое-каких деталей в С3 нет и заслонка №2,4 имеет различия - обратите внимание на фото выше).
Эта опция - "подмешивание холодного (свежего) воздуха в центральный дефлектор". Она реализована благодаря воздуховоду внутри печки, а также благодаря особой форме заслонок №2,4:
#583
Заслонка №1 в положении крутилки "тепло-холод" на максимум тепла имеет небольшую щель, через которую попадает холодный воздух в этот воздуховод и затем в центральный дефлектор С4, где имеется доп. крутилка (тепло-холод) прямо на дефлекторе. Если ее открыть, то в салон, помимо горячего воздуха, зимой будет попадать немного свежего (холодного) воздуха. Сделано это видимо для того, чтоб зимой в прогретой машине было легче дышать, т.к. дышать горячим воздухом некомфортно. А при исправной печке в С4 воздух с дефлекторов действительно горячий - 75...90 градусов.

Пока что все, потом может еще чего-нибудь добавлю - спрашивайте.

----
Вот решил еще дописать различные пояснения.
Еще картинка о том, откуда и куда идут воздуховоды:
#583
Тросы и жгуты:
#583
Питание моторчика, блок сопротивлений:
#583

Вот как реагирует на переключения регулятора скоростей заслонка входа воздуха:
#583

Вот так расположены рычажки заслонок (которые внутри печки):
#583

В какое положение они должны становиться в зависимости от выбранного нами режима:
"Стекло---центр"
#583
"Тепло----холод"
#583

Рычажки "тепло-холод" можно проверить, открыв капот и нажав пальцем (бывает не доходят до крайнего положения, остаются щели и зимой воздух будет недостаточно теплым либо, наоборот, летом недостаточно холодный)
Рычажки "стекло-центр" можно проверить (если неправильно распределяются потоки воздуха), разобрав часть салона.

----
Еще по поводу переключателя скоростей и др. режимов.
Внешний вид:
#583
Закрепить тросики можно по-разному. Бывает защелка лопается - тогда можно закрепить болтом и под это предусмотрены штатные-заводские отверстия:
#583
Бывает так, что какая-то одна скорость не работает, одной из причин может быть сильный нагар на контактах переключателя - как исправить - см. картинку ниже.
Переключатель напряжения, идущего на моторчик печки, держится на 3 шурупах, после его снятия - он разбирается на части и ремонтируется:
#583

После этого у меня в печке одна из скоростей, которая ранее не включалась, заработала.
Последний раз редактировалось Jurik 22 май 2014, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#56  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:11 •

Всем привет! Сначала небольшое предисловие. Много лет на водительском крыле назревала ржавчина и пришло время с ней что-то делать. Конечно лучше было бы это сделать лет 5 назад :D . Вобщем такая картина, пока не совсем плохо выглядит :D :
#583
После более тщательного изучения поверхности отверткой:
#583
Затем примерно так было:
#583
#583
#583
С пассажирской стороны все вроде бы неплохо, арка абсолютно живая (о ней кто-то позаботился лет 12-15 назад), да и крыло все выглядело хорошо. Однако нижняя часть была видимо обделена "заботой" и под молдингом я обнаружил не очень приятную картину:
#583
#583
Подробностей пока не напишу, вобщем пришлось тоже повозиться:
#583

ВОПРОСЫ : чем лучше всего защитить внутреннюю часть арки и нижнюю часть, где крепится нижний молдинг? Там лежала грязь и было сыро и ржаво. Я думаю есть варианты: покрашенное замазать герметиком либо залить мовилью или замазать пластилином. Нужно что-то, что могло бы хорошо отталкивать влагу и на протяжении долгого времени. А также, интересно, как лучше защитить нижнюю часть арки, куда летят камни с колес, а также кромку арки от царапания при снятии/установке локеров и просто от трения локера при езде, вибрации и и т.д.??? Пока думаю применить ленту с рынка для порогов, вот такую:
#583
Хотелось бы найти оптимальный вариант.

Крылья подварил где надо и покрасил:
#583
#583

Если кому интересно - могу написать непосредственно отдельный отчет про про последовательность снятия крыльев С4, про латки, сварку, подготовку и покраску. Правда я не профи в этом, многое впервые было.

----
Крылья давно ездят на машине,но решил дописать о некоторых моментах.
Кромку тогда в итоге заклеил этой черной лентой, сначала делал шаблон по скотчу, потом намечал-вырезал:
#583
Помогая феном, загибал ленту и приклеивал:
#583
Внутренние зоны парафинил-замазывал Body, не знаю, как оно, буду посматривать, может потом перемажу другим:
#583

Кстати, что косается попадания в цвет: как правило советуют делать переходы на соседние детали, применять базу с подборки... Но :D я красил встык, без переходов, не подборной краской, в банках, Mipa LY7T. Вплане попадания в цвет вроде бы все ОК, по крайней мере меня это вполне устраивает:
#583
Пока не полировал, да и вобщем-то это особо не нужно...Может летом отполирую, если будет настроение ;)
Последний раз редактировалось Jurik 22 май 2014, 05:25, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#57  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:14 •

Как-то раньше была у меня облезшая шкала (заменил на другую, правда 220 вместо 240). Заодно отсканировал старую драную шкалу и подредактировал затем, а также целые шкалы (на всякий случай). Но пока так и не пробовал распечатать. Да и нужна бумага какая-то особая наверное.
Ну вобщем вот, может кому пригодится, шкала на 240:
#583
(добавлен не через форумскую загрузку, поскольку форум не пускает "bmp")
Она в оригинальном размере под распечатку в Word: http://www.fayloobmennik.net/3531330
Еще шкала на 220, шкалы температуры, топлива, тахометр в оригинальном размере под распечатку (в Word):
http://www.fayloobmennik.net/1442263

Ну и было бы неплохо, если бы все у кого есть такие сканы или "нарисованные" с помощью программ оригинальные шкалы для других версий ауди 100/200 - выкладывали сюда фото. :drinks:
А также интересны рекомендации по поводу бумаги и пр. тонкостей при изготовлении.
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#58  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:15 •

Периодически возникают вопросы про вискомуфту, подшипник, ремонт, снятие, куда крутить, какая резьба и т.п. Думаю, неплохо было бы всю эту информацию собрать в одном месте. Чтоб была возможность перед ремонтом увидеть, как оно все выглядит и с чем придется столкнуться.
По поводу снятию: доступ к вискомуфте быстрее всего появляется если снять верхнюю часть "телевизора", либо при замене ремня ГРМ (но там морду разбирать надо). Сама крыльчатка прикручена к вискомуфте 4-мя болтами:
#583
Чтобы снять ремень генератора-гур (-компрессора кондиционера) - нужно ослабить его натяжение ключом на 17:
#583
Для отвинчивания вискомуфты от подшипника, понадобится ключ на 32, а также ключ от болгарки (или аналогичный), которым можно застопорить шкив. В шкиве для этого имеются отверстия:
#583
Откручивается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Резьба обычная, правая.
Есть также вариант откручивания с зубилом: стукнуть по гайке в сторону откручивания. Но мне он не очень нравится.
Внешний вид снятой вискомуфты всборе с крыльчаткой:
#583
Для отделения подшипника от кронштейна - открутить 3 болта:
#583
Внешний вид снятого, видна правая резьба:
#583
Обратная сторона:
#583
Если выкрутить болт - ее можно разобрать на части.
#583
Подшипник вискомуфты 4A0 121 350 B (новый ~ 100$) или 077 115 136 A (~70$). Но это по сути FAG 568 350C (новый 40-60$, как когда)
#583
Бывает, что он гремит, сепараторы разрушены, шарики изношены - тогда только замена. Но если при вращении он как бы жестковато крутится с вибрацией - возможно просто смазка "задубенела". Тогда может помочь и просто замена смазки. Разбирается на части:
#583
#583
Устанавливаются назад сепараторы, пыльники. Набивал смазкой для ШРУСов:
#583
Все собирается, теперь при вращении крутится легко и плавно без звуков и вибраций. Ходит нормально. Но при более серьезном износе - менять. Ценник за аналоги стартует от ~ 30$, но лучше брать FAG.

Дополнения-исправления приветствуются.
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#59  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:30 •

Решил написать, я думаю это может пригодится при замене, чтоб не играть в рулетку с мылом и пр., а получить гарантированный результат.
Сам подрамник в С3 выглядит так:
-сторона, которая ближе к "земле":
#583
Прорези в сайлент-блоках должны быть правильно сориентированы и быть параллельны осям авто.
-сторона, ближе к кузову:
#583
Выпрессовка проходит примерно так:
#583
Для облегчения можно подрезать ножом снизу выступающую резину.

Для замены я купил сайленты передние Meyle 100 399 0002 2шт. (цена 4,5$\шт.) и задние Meyle 100 399 0007 2шт. (5,5$\шт.).
Замена задних сайлентов не вызывает никаких проблем, просто болтом втянул и все, поэтому речь пойдет про передние.
При первой попытке у меня ничего не получилось, никакое мыло, смазка и прочее не помогает - у них очень большой бортик, и их постоянно перекашивало, поставишь ровно - а оно при затяжке все равно начинает косить. Вобщем испортил я эти Meyle 100 399 0002 2шт. :D
Решил купить Corteco 21652139 (6$\шт.), они вроде получше и я думал, что у них резина помягче будет, чем у Meyle - но получилось наоборот - у Meyle более мягкая.
Ну да ладно, вот они, сайленты для второй попытки:
#583
На них затерты номера, возможно оригинальные:
#583

Вобщем, что я предпринял. Поскольку при запрессовке ось постоянно уводит, отрезал кусок трубы диаметром 43мм (в идеале нужен наружный диаметр немного меньше 45мм), приварил к одной из сторон трубы шайбу, намотал на трубу пленку, чтоб добрать диаметр до требуемых 45мм. Эта труба прикручивается к сайленту гайкой. Вот картинки для наглядности:
#583
#583
Эта труба и помогает нам избежать перекоса оси и поломки сайлента. Вместо трубы можно подобрать головку из набора, но у меня была на 32 самая крупная, ее не хватило, поэтому решил изготовить направляющую из трубы и шайбы.
Посадочное место предварительно проверяем на наличие зазубрин и др. (сбиваем напильником), можно подкрасить), затем хорошо смазываем (мылом, маслом кто чем):
#583
Резьба строительная М12, гайки, шайбы и прочее готово для запрессовки:
#583
При запрессовке закручиваем гайку именно со стононы, которая дальше от сайлента. Почему так? Просто если иначе - сайлент начнет крутится, а ведь нам надо прорези сайлента сориентировать параллельно осям авто (см. 1 фото темы). Мы ставим сайлент в его правильное положение прорезей и затягиваем с противоположной стороны - в итоге он не крутится и равномерно, легко заходит:
#583
При запрессовке контролируем положение прорезей, чтоб никуда не провернулось (предварительно можно поставить на сайленте метки мелом, напильником и др.)
Впрессовано, осталось убрать направляющую трубу:
#583
Готово, не забываем, что прорези сайлентов должны быть параллельно осям:
#583
Если при установке подрамника на кузов будут не совпадать отверстия под болты, то возможно авто было бито и лонжероны сместились и старые сайленты стояли "внапряг". Тогда нужно восстановить геометрию кузова и затем прикручивать подрамник, иначе резина "внапряге" будет передавать больше вибраций на кузов и в салон и сайленты прослужат меньше.
Надеюсь кому-то этот отчет поможет избежать проблем.
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#60  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:37 •

Вобщем на моей "бензиновой 5-ке" С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.
#583
Он очень заметно отличается от представленного в отчете, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали.

Одно из отличий от стартера в первом отчете - щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 - на статоре. Т.е. просто его не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:
#583
В моем случае остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие - бендикс, вилка:
#583
В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен - поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие - вид "планетарки", на фото также указан небольшой дефект (трещина):
#583
Естественно и по втулкам много отличий. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде "наружный диаметр" х "внутренний диаметр" х "длина". А также номер возможных аналогов.
- в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также "удлиненная" на пару мм версия B140269.
- в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару "сотых"мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
- в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
- в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг - то аналог (не проверено) 140050 (латунь)

Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:
#583
Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:
#583
После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):
#583
Втулка в "водиле" была изношена, что заметно невооруженным глазом:
#583
При замене втулки в "водиле", предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.
#583
При помощи головки "на 10" была забита новая втулка 140653.
"Операционный" стол:
#583
Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):
#583
Процесс:
#583
Установка щеточного узла и "натягивание" его при помощи головки на 19:
#583
Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:
#583
Установка втягивающего реле.
#583
Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):
#583
Еще допишу потом отдельно про ремонт втягивающего реле, оно впринципе на С4 ремонтопригодно.
_____
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало - но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще... - бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось :D Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось - и стартер был заменен всборе на другой, а С4-ый стартер валялся долго "в углу", но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти. Предположительно номер нового втягивающего - 133566, AME 0460, 3-651
#583
Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:
#583
Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:
#583
Но эту выработку можно "отменить" :D Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:
#583
Разобрано на части:
#583
Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:
#583
Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания - неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:
#583
Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:
#583
Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:
#583
Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:
#583
Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:
#583
Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, в сообщении выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить. :drinks:
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#61  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 05:57 •

Ну вроде бы с большего перенес, как и хотел SkRiP.

Мне все равно, что моих отчетов не будет тут в тематических разделах или ФАКе. Предостаточно других сайтов-форумов, где адекватно относятся к тем, кто делится информацией, ценят чужой труд.
Форум в лице 2-ух админов выразил свое отношение к людям, которые пишут отчеты по ремонту и делятся информацией с другими, как крайне негативное. Как говорится "от добра добра не ищут".
Ну и на здоровье! Я хочу как лучше, когда выкладываю информацию здесь... но делаю это никак не для того, чтобы потом мне 2 админа дурили голову, оскарбляли и пр.
Просто по жизни нормальных, хороших людей очень мало людей, зато "гнилые" люди склонны в ответ на чье-то добро и помощь - отвечать злом и поливать дерьмом. С такими "гнилыми" - я спорить не буду.


Еще попрошу любого из модераторов, из раздела FAQ удалить следующие мои отчеты:
viewtopic.php?f=7&t=1485
viewtopic.php?f=7&t=1758
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#62  Сообщение Jurik » 22 май 2014, 06:06 •

Кому из читателей моей темы интересно, как из такого...
#583
...получается такое...
#583
....можете прочитать (и обсудить) мой фотоотчет про ремонт, пескоструй и покраску передних суппортов С4 (с особенностями сборки, номерами, ценами и пр.), который доступен в сети в разделах про "Тормозную систему". :drinks:
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#63  Сообщение Jurik » 09 июн 2014, 03:52 •

Доступен в сети мой отчет про замену передних ступичных подшипников С4, кому интересно - можете ознакомится на соответствующих ресурсах в разделе "Подвеска".

#583
#583
#583
Аватара пользователя
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
 
Сообщения: 604
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 00:52
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Модель автомобиля: Audi 100
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#64  Сообщение sasha15 » 01 янв 2015, 13:09 •

Jurik неужели подрамник ауди с3 подходит на ауди с4???Пожалуйста ответь!
Аватара пользователя
sasha15
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 22:19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имя: саша
Откуда: Белорусь
Модель автомобиля: 100с4
Кузов: седан
Год выпуска: 1994
Код двигателя: абк
Привод автомобиля: Переднеприводный

Re: Audi 100 С4 2.3

Сообщение номер:#65  Сообщение VLAD 501 » 01 янв 2015, 14:06 •

sasha15 писал(а):Jurik неужели подрамник ауди с3 подходит на ауди с4???Пожалуйста ответь!

Jurik тебе ответить здесь наверное уже не сможет! А подрамник он делал на С3, хотя и С4 у него тоже есть...
AUDI-100 BLACK / 84 / WC / K-Jet / ГУР / Кожа / Климат РАБОТАЕТ / Люк / R 15 / ЭСП / обогрев зеркал / Rеаr Раrking Sеnsоrs
___________________
#583
Аватара пользователя
VLAD 501
 
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 01:54
Откуда: Курск
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Имя: Владислав
Откуда: Курск
Модель автомобиля: AUDI-100 BLACK
Кузов: 44 - седан
Год выпуска: 1984
Код двигателя: WC K-Jet 2.1 136 л.с
Привод автомобиля: Переднеприводный

Пред.

Вернуться в Наши Audi 100 и 200

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3