Ну а всё же можно я поумничаю в продолжении стёртой темы
1. Шины и условия эксплуатации как базовый параметр. От него нужно плясать как от печки
Мишлен пилот спорт
Данлоп дирезза
Toyo RA-1, R888, Т1R(как самая гражданская)
2. Нам нужно уменьшить крены кузова. Аммортизаторы. Дорого сложно, очень эффективно. Динамическое воздействие на систему.
Можно, но стараемся исключить из подвески такие фирмы как боге и газовая каяба. Жёлтые кони спорт хорошо, но лучше бильштайн В6 (билли не будут работать с уставшими или просевшими пружинами). Что-то круче не бютжетно, красивая тюнячка при нормальном изучение оказывается маркетингом 90% случаев.
3. Пружины. Это то на чём мы едем основную фазу поворота. Важно подобрать их к тем новым амортизаторам. (Старые пружины не выкидываем, после переосмысления они ещё пригодятся) Не зависит от динамики.
4. Подвеска вообщем нужна для того что бы держать колесо на земле, обеспечивать сцепление и регулировать перемещение веса. Баланс шасси . Очень сложно... Даже на своём примере не объясню. Тут надо много думать и рассказывать
Пять... Распорки, больше металла в подвеске(подрамниках, редукторе, опороах,) , всё подвижное на шарниры сферические.
Предний стаб 28мм с наличием заднего (тут отталкиваемся от пункта 3 и частично 2), в прочем сетапе могут быть лишними.
Стабы - просто сердито. Не значительно влияет на остальной сетап. Нужно просто переместить его рычаг, не имеет динамической зависимости.
6. Геометрия подвески. С переносом всех точек крепления основных узлов, для занижения и прочего. В России реализовано крайне малым количеством лиц.
7. Занижение - поможет только если вся подвеска рассчитана с нуля. Работает за счет контроля перемещения веса а не за счет ограничения хода.
Вкратце... Но всё вообщем сложнее
На скоростях за 200 меневрировать можно, поверь