Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама

ФАК по задним суппортам (информация и отчёт)

Отчёты по ремонту

ФАК по задним суппортам (информация и отчёт)

Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 19 дек 2013, 11:18 •

Данный отчёт применим практически ко всем задним суппортам системы Lucas/Girling. Ещё существует система ATE/Teves, но её вживую не встречал, только на картинках. Опознать, что установлено на конкретном авто довольно просто: у Girling-ов направляющие закрыты гофрированными пыльниками и крепятся к корпусу суппорта, а у Teves-ов направляющие ходят в пластиковых втулках, установленных на корпусе суппорта, а сами направляющие закреплены на скобе.

Теперь о том, какие Girling-и бывают.

Существовало несколько вариантов исполнения(в скобках указана модель, на которую устанавливался):
1. Диаметр поршня 36мм. (100/44)
Механизм привода ручника крепится к корпусу суппорта 3 болтами. Данная разновидность суппорта встречается на ранних А100/44 и перекочевала с предыдущей модели.
2. Диаметр поршня 36мм. (100/44)
Механизм ручника размещён в корпусе суппорта, но сам механизм остался от модификации из п.1.
Существует модификация для кватро, которая отличается расположением подвода троса ручника и тормозного шланга.
3. Диаметр поршня 36мм. (100/44)
Изменён механизм привода ручника, хотя внешне никаких отличий. Есть модификации для кватро.
4. Диаметр поршня 38мм. (100/44, 100/45)
Увеличен диаметр поршня. В остальном без изменений.
5. Диаметр поршня 43мм. (100/44, 100/45)
Данный вариант суппорта ставился только на кватро. Если во всех перечисленных выше суппортах стоял невентилируемый диск, то здесь применяется вентилируемый.
6. Диаметр поршня 38мм. (100/45, А6/45)
Изменена конструкция привода ручника.

Ниже будет рассмотрена переборка суппортов п.п. 3-5.

Выбираем ремкомплект.
Для полной переборки нам понадобятся ремкомплекты, которые содержат полный набор резинок и уплотнений. А именно:
-уплотнение поршня
-пыльник поршня
-пыльники направляющих
-уплотнение штока
-сальник флажка
-колпачок прокачного штуцера
-резинка для внутренностей поршня
Однако, в производственной номенклатуре далеко не всех производителей присутствуют ремкомплекты с указанным выше набором резинок. Это следует иметь в виду при покупке отличных от указанных ниже ремкомплектов. Далее приведены номера ремкомплектов производства фирм Seinsa и Frenkit, которые отвечают нашим требованиям.

36мм(для п.1)
Только резинки
Seinsa D4774
Frenkit 236029

Резинки с поршнем
Seinsa D4856C
Frenkit 236917

Поршень
Seinsa D02543


36мм (для п.3)

Только резинки
Seinsa D4045
Frenkit 236001

Резинки с поршнем
Seinsa D4855C
Frenkit 236901

Поршень
Seinsa D02525
Frenkit P364801

38мм (для п. 4 и для п.6)
Только резинки
Seinsa D4083(для п.4) D4458(для п.6)
Frenkit 238010 (для п.4) 238051(для п.6)

Резинки с поршнем
Seinsa D4845C
Frenkit 238902

Поршень
Seinsa 02519
Frenkit P385101

43мм

Только резинки
Seinsa D4098
Frenkit 243003

Резинки с поршнем
Seinsa D41377C
Frenkit 242907

Поршень
Seinsa D025126
Frenkit P425102

Замечу, что поршень всегда продаётся в голом виде, т.е. все внутренности нужно будет переставлять из старого поршня.


Разбираем и деффектуем.
В основном для задних суппортов характерны 2 неисправности: закисание механизма ручника и течь тормозной жидкости из этого механизма.
Как снять суппорт писать думаю не надо, достаточно открутить крепление направляющих и снять корпус суппорта, скоба при этом остаётся на месте. Если колодки не будут меняться, то обязательно помечяем внутреннею и внешнюю, чтобы потом поставить их на место правильно.
Разборку начинаем с откручивания поршня. Здесь может поджидать засада. Поршень может откручивается за внутренний шестигранник (ранние модификации), который скорее всего сильно разбит или поеден ржой. В этом случае можно воспользоваться газовым ключом подходящего размера, причем захватывать лучше в том месте, как указано на фото, чтобы не повредить рабочую поверхность поршня. Осматриваем рабочую поверхность поршня. Наличие небольших повреждений поверхности нестрашны, т.к. здесь не цпг и уплотнение идёт исключительно за счёт уплотнительного кольца. Также критерием замены может служит состояние дна поршня, на котором находятся углубления под ключ. Если там всё разбито и поедено ржавчиной, закручивать поршень обратно при при сборке суппорта или при замене колодок будет элементарно неудобно.

1.jpg


Открутив поршень, видим внутренности. Старый пыльник поршня без сожалений выбрасываем. Он может быть целым, но скорее всего прикипел к корпусу суппорта. Вынимаем уплотнительное кольцо из цилиндра. Чтобы продолжить разборку нужно разжать стопорное кольцо. Для этой цели можно соорудить приспособу либо из старых ножниц, либо приобрести длинные щипцы. Я пошёл простым путём и разжал с помощью небольшой отвёртки, подцепляя кольцо в местах указанных красным.

2.jpg


Затем вынимаем шток. Сидит он довольно плотно, поэтому понемногу покачивая, тянем его на себя чтобы вынуть.

3.jpg


Тащить желательно руками. Инструментом можно повредить резьбу на штоке. Далее снимаем со штока старое уплотнительное колечко. Запоминаем, как на нём расположены все детальки, чтобы потом правильно собрать. Особое внимание на большую шайбу со штифтом, при сборке он должен смотреть вниз и совмещаться с отверстием в корпусе.

4.jpg




Теперь нужно извлечь флажок ручного тормоза. Сначала вынимаем язычок, он не даст вынуть флажок. Если флажок закис, то несильными ударами молотка постепенно расшатать флажок чтобы он мог вращаться, можно помогать ВД-шкой.

5.jpg


Из корпуса выковыриваем старый сальник флажка. Осматриваем ось флажка. Посадочное место под язычок не должно быть разбито, в противном случае ручник будет плохо держать. В месте соприкосновения с сальником скорее всего всё изъедено ржой. В принципе флажок можно заменить, но цена не порадует. На всякий случай его номер
8170 209917. - левая сторона
8170 209918. - правая сторона
В комплекте сальник, резиновое колечко, возвратная пружина и собственно сам флажок. При отсутствии глубоких раковин на оси очищаем её любым доступным способом. Если раковины глубокие, то придётся обтачивать(либо наварить полуавтоматом и обточить), а уменьшившийся диаметр оси компенсировать ремонтным сальником (внутренний диаметр 15мм вместо 16мм), его номер 100 355 015 либо аналоги.
Отвинчиваем старый прокачной штуцер. Если есть сомнения, то лучше сразу использовать хороший прокачной ключ, иначе обеспечен срыв граней с последующим высверливанием штуцера и правкой резьбы. При желании штуцер можно заменить на новый, его номер 357 615 273 либо подобрать подходящий по резьбе (М10х1) из числа заменителей.

Отдраивать весь суппорт целиком или нет личное дело каждого, но есть пара мест, которым обязательно нужно уделить внимание:
-канавка на суппорте, куда заправляется пыльник поршня
-полость ручника
-ось ручника
-Канавка на поршне(если поршень старый) и отверстие в канавке
-канавки на штоке
-посадочное место сальника флажка

Сборка

Запрессовываем новый сальник флажка, предварительно набив полость под ним густой смазкой. Много лучше не пихать, лишнее всё равно выдавится при сборке. Для запрессовки я использовал головку на 17.

8.jpg


Затем устанавливаем на место флажок, удаляем излишки смазки и ставим язычок. Делаем это таким образом, чтобы он попал в углубление в оси флажка. Убираем лишнюю смазку.

9.jpg


Меняем колечко на штоке, предварительно смазав его, и нанизываем на него снятые шайбы, пружину и стакан.

10.jpg


Теперь небольшой секас. Нужно обратно вставить шток и зафиксировать его стопорным кольцом. Сначала устанавливаем шток с шайбами на место. Из-за смазки в полости флажка шток может немного выпрыгивать обратно, не обращаем внимания. Не забываем про ориентацию штифта относительно отверстия. Затем одеваем на шток подходящую оправку, которая будет центрировать стакан с пружиной при стягивании. В моём случае подошла длинная головка на 10.

11.jpg


Все вертикальные лепестки стакана предварительно немного сжимаем вовнутрь, чтобы при одевании на пружину стакан залезал с некоторым натягом. Лепестки, отогнутые в сторону должны быть перпендикулярны оси стакана или слегка отогнуты вниз. Все эти ухищрения минимизируют вероятность загиба лепесток вверх и позволят без проблем установить стопорное кольцо. Одеваем стакан с пружиной на шток через центрирующую оправку. Затем надеваем другую головку, вроде на 16. Она будет упираться в стакан и сжимать пружину. Один из способов сжатия пружины, показан на фото.

12.jpg


Данная приспособа родилась буквально на коленке и орудовать ей неудобно - одна рука постоянно занята. Гораздо удобней использовать большую струбцину, 2-х лапый съёмник или любую другую приспособу, которая не занимает рук. В любом случае нужно следить, чтобы лепестки попали в проточку на дне цилиндра, иначе при сжатии они загнутся вверх и не дадут установить стопорное кольцо.

Установку на место стопорного кольца мне удалось сделать той же отверткой, хотя более удобно это делать щипцами. После установки внимательно проверьте, нормально ли встало кольцо, в противном случае при завинчивании поршня пружина выстрелить и сборку придётся повторять. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо в цилиндр. Надеваем пыльник. Аккуратно натягиваем пыльник на нижнюю кромку поршня. Другой конец пыльника заправляем в канавку и немного навинчиваем поршень на шток.
Теперь нужно смазать поверхность поршня жидкой смазкой, чтобы легче было крутить поршень при заворачивании. Тем же газовым ключом, шестигранником или ключом от болгарки (зависит от применяемого поршня) заворачиваем поршень одновременно надавливая на него.

6.jpg


Делаем это до тех пор, пока в получившийся промежуток не будут нормально вставать диск с колодками. Прикручиваем новый штуцер.

Перед установкой проверяем работу суппорта следующим образом: надавливаем на поршень и одновременно нажимаем и отпускаем флажок ручника. При каждом нажатии на флажок поршень должен понемнгоу выдвигаться и оставаться в таком положении до следующего нажатия на флажок.
Прокачиваем любым из известных способов тормоза, ставим тросы ручника, регулируем их натяг. Т.к. поршни были вкручены до конца, то потребуется сделать несколько поднятий ручника, чтобы механизм регулировки суппорта выбрал зазор между колодками и диском.

Небольшой бонус-колхозинг
Если есть желание "затюнить" тормозилки путём их раскрашивания, притом достаточно качественно, а всяких компрессоров, пескоструев и краскопультов нет, а

порошковая покраска недоступна, то предлагаю свой, проверенный временем вариант. Для этого потребуются:
1. Корщётки. Желательно иметь несколько разных (как для болгарки, так и для дрели) чтобы была возможность подлезть во все уголки.
2. 1К кислотный грунт Body 960 в аэрозольной балончике. Лучше 2 штуки, ибо может не хватить.
3. Краска для суппортов. Да, я понимаю что подобное название скорее маркетинговый ход, чем что-то узкоспециализированное, но всё же. Есть пафосная краска FoliaTec, которая якобы специально для суппортов. Но стоит она дороговато. Я использовал краску-аэрозоль от Kerry. Встречается жёлтого и красного цветов. Несмотря на довольно низкую стоимость показывет неплохой, имхо, результат. Опять же лучше взять 2 штуки.
4. Любой очиститель типа ацетона, уайт-спирита и пр.
Покраску лучше совместить с переборкой, что даст возможность нормально прокрасить корпус суппорта и скобу. Правд сборку придётся вести аккуратно(зажимать в тиски через сложенные тряпки и прочие ухищрения), чтобы не ободрать краску, т.к. это всё же не порошковая окраска по стойкости к мехвоздействиям. Опять же никто не мешает покрасить данный способом тормоза без полной разборки. Описание ниже применительно к покраске с полной разборкой.

Отдраиваем суппорта со скобами до состояния блестящего металла. Будет долго и нудно, но у нас ведь нет пескоструя. Бережём глаза и лицо. При работе, особенно болгаркой, ошмётки и щетинки летят во все стороны и обычно в глаза. Далее закрываем все полости, не предназначенные к покраске. Полость флажка и цилиндр я закрыл самодельными колпачками из картона. Вырезаем кружок диаметром несокльо больше чем требуется, прорезаем ножницами радиус. Таким образом получаем конус, который довольно плотно садиться на своё место и закрывает от краски. Протираем железки очисителем и покрываем грунтом. Грунт кладём без фанатизма, иначе отвалиться. При нормальной температуре сохнет он довольно быстро. Затем красим в два слоя, с промежуточной сушкой минут в 10-15, точнее указано на баллончике. При покраске не следует лить много краски на посадочное место сальника флажка, канавку пыльника поршня и посадочные места колодок на скобе.

По результатам использования в течении 3-х лет могу сказать что краска сидит на месте, следов коррозии под слоем краски не заметно. При бюджет менее 1000 р. считаю полученный результат более чем достойным.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
Аватара пользователя
Kattani
Супермодератор
 
Сообщения: 5234
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 19:55
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 174 раз.
Откуда: Красноармейск, МО
Модель автомобиля: 100
Кузов: Avant
Год выпуска: 1988
Код двигателя: NF
Привод автомобиля: Переднеприводный

Вернуться в FAQ по ремонту

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron