Audi 100 С4 2.3

[Jurik]

Всем привет! Вобщем вот такая машинка у меня:

100-ка.JPG

100-ка2.JPG

2.JPG

[Jurik]

РЕМОНТ ЗАДНИХ СУППОРТОВ.
Был необходим ремонт задних суппортов. Причины: ручник "не отходил" назад, также слышно было биение колодок при торможении и неравномерный износ колодок.
Внешний вид был такой:
#379
#379
#379
Также очень желательной была замена грязевых щитов. Хотя любителям стиля "рэт-лук" наверное бы понравилось
#379
#379
Не получилось открутить тормозной шланг из-за ограниченного доступа:
#379
Если нельзя открутить шланг, то можно открутить относительно него суппорт Так и сделал. А шланг пока останется старый (хотя он и не такой уж старый). Суппорта сняты:
#379
Там до меня уже полазили, скобы были разные (но внешне взаимозаменяемые). Однако кто-то вставил в одну из них правильные пальцы, а в другую - более короткие - в итоге одну из них очень нихерово раздолбало. И отверстие под пальцы и площадки для колодок были выбиты, с ямами:
#379
Конечно можно наварить сваркой площадки и обточить болгаркой, но ведь и с отверстиями под пальцы придется что-то делать (разворачивать под др. пальцы и т.д.). Поэтому решил ее выкинуть и купил с разборки очень ржавую, но с хорошими площадками и малым люфтом. Однако я не заметил сначала в ней "колхоза". Один из пальцев был каким-то "ступенчатым" и отверстие под него такое же:
#379
И в него новые пальцы не входили...Пришлось один этот палец оставить старый.
Суппорт был разобран. Выкручивается поршень против час. стр. ключом от болгарки
#379
Ну а там разжимаются 2 стопорных кольца - и все потроха высыпятся. Про разборку-сборку много хороших отчетов написано, к примеру: http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
А также отчет Kattani.
Вобщем детали под покраску и некоторые другие пескоструил. Вот к примеру шток флажка ручника (который подклинивал) и очищенные "огурцы" :
#379
На штоках многочисленные раковины от ржавчины, и они могут царапать сальник-пыльник, а также пропускать влагу и потом опять закиснет:
#379
Решил попровать следующую технологию. На чистые штоки нанес кисточкой кислотный флюс для паяния (для стали) и обычным припоем напаял поверху:
#379
Затем хотелось бы куда-нибудь зажать, например, в дрель и нождачкой...но у дрели в патрон не влазит. В итоге взял "на глаз" все тем же напильником обточил припой до круглого состояния и затем зажимал в руке в нождачке шток и крутил рукой "флажок" Постепенно поднимался от более грубой к более мелкой нождачке. Конечно не очень мега-точно, но все же получилось следующее:
#379
Теперь в зоне трения сальника почти нет раковин, да и шток в том месте будет не такой "худой" и это поможет сальнику случше уплотнять. Кроме того припой - это неплохая защита от образования новой ржавчины в том месте. Вобщем испробую.
Куплены на разборке б/у щиты (по 5$/шт.) в хор. сост. Они и суппорта пескоструил, вот в процессе:
#379
В месте, где ходит "шток ручника" оказывается установлена латуневая втулка:
#379
#379
Если б продавалась - можно было заменить, но увы, не продается. Так что придется обойтись без этого.
Площадки под колодки на скобе должны быть выровнены, чтоб колодки могли плавно, без заеданий скользить по ним:
#379
Если ямки большие, то нужно менять скобу или наваривать (и чинить отверстия под пальцы). Иначе будет клинить и т.п.
Также чуть подравнивал напильником разные наплывы на местах контакта со скобой, на самих колодках:
#379
На суппорта куплен ремкомплект (х2шт.):
#379
На поршеньке имеется дырочка, может кто знает, зачем она?
#379
#379
Собирал внутренности, менял кольца из комплекта:
#379
#379
#379
Правда одна резинка из комплекта - непонятно куда, пробовал на трос ручника ее натянуть - нее, она не оттуда, т.к. пружинный зажим на трос тогда не встанет. В итоге выкинул ее. А куда она идет?:
#379

Что косается суппортов - то после пескоструя их вымыл в емкости (тара для пищи из хозмага) с 646 растворителем, кисточкой (заодно обезжирились). Затем продувал компрессором.
Покрасил их сначала защитным грунтом от коррозии (эпоксидный 2К), а потом уже базами-лаками со "спецэффектами". Цвет как черный, но когда попадает свет - начинает играть. Вобщем получился такой цвет:
#379
Может и не стоило заморачивать и сделать просто черный (под оригинал), но покрашено и ладно. Установлен сальник-пыльник штока:
#379
Перед этим намазал внутри медной смазкой. А также шток:
#379
Установлена внутрянка поршня и суппорта. Следует уделить внимание этой "шляпе" с лепестками, если они криваватые, подпорченные (от тех, кто лазил до нас) - то подравнять, подточить. При сжатии пружины следить, чтоб эта "шляпа" входила без перекосов. Стопорное кольцо вставил двумя отвертками: просунул в паз часть стоп. кольца, придерживал одной отверткой, а второй доталкивал оставшуюся часть кольца. При сжатии пружины всякими струбцинами, болтами доступ хреноватый, поэтому часть стопора может не войти:
#379
Стопор нужно протолкнуть отверткой, пока полностью не встанет в паз. Конечно лучше работать спецприспособлением, тогда будет проще, чем отвертками:
#379
"Шляпа" должна стоять симметрично, если нет - подвинуть отверткой.
Собираем все остальное. При закручивании поршня нужно иногда "спускать" воздух с пыльника и отодвигать чем-то не острым (я пластиковой палочкой, без ватки ), чтоб пыльник не скручивало:
#379
#379
Что косается щитов, то для их замены пришлось немало открутить. Не думал, что колесо крепится к балке всего на 6-ти болтах М8.
#379
#379
В итоге поставил щиты:
#379
Подшипник ступицы затягивал от руки, чтоб можно было сдвигать шайбу отверткой от небольшого усилия. А бывает ли более точная технология, чтоб люфт колеса был "как надо"?
Диски были обезжирены, а все части, кроме рабочей зоны - окрашены (термостойкой тонко):
#379
Это сделано, чтоб "коржики" не наростали (быстро)
Диск и скоба установлены:
#379
Пальцы смазывал смазкой из набора к пальцам:
#379
Площадки, где колодки ходят, смазал медной смазкой, да и вообще все места трения и соприкосновения:
#379
Сам суппорт навинтил на шланг (ведь шланг не открутился в начале), одел на скобу. При этом поршень должен быть утоплен вниз, чтоб налез на колодки.
Собраны части механизма ручника. Особых приспособлений не понадобилось - руками пружинки ставятся:
#379
Собрал, прокачал. Готово (правда руками маслянитыми суппорт запачкал ):
#379
#379
#379
#379
Многие болты намазывал фиксатором резьбы. Шланг, штуцер - медной смазкой.
Использовались диска Remsa 6123.00 (36$ за 2 шт.), колодки Remsa 0135.00 (13,5$ за комплект на заднюю ось, там вместе с ними 4 болтика для крепления пальцев скоб), ремкомплекты Seinsa D4083 (6,3$ за 1 комплект на 1 суппорт), пальцы Frenkit 808001 (5,7$ за 2 пальца, 2 болтика и пакетик смазки). К слову, ВАЗовские пальцы не подходят, они короче, с ними быстро разобьет, но они могут подойти идеально на некоторые другие суппорта ауди-фв.
Пишите замечания, дополнения, обсудим

[Сварщег]

Гирлинги 38-е? Номерок есть у них? на 44-й кузов встанут?

[Jurik]

Гирлинги 38-е? Номерок есть у них? на 44-й кузов встанут?

Да, 38-е. Номерок по экзисту вроде бы 443 615 423 AX / 443 615 424 AX Судя по начальным цифрам - на 44 встанут.

[Jurik]

ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.
Термостаты имеют большой брак и очень желательно проверять их перед установкой. Решил написать, как это делается. Был куплен термостат Meyle 028 287 0006 (по цене около 7$), градусник спиртовой (вроде около 3$) с подходящей шкалой до 100 гр., ну и кроме того нужна емкость, в которой будем кипятить и какие-то держатели для градусника и термостата. В моем случае они были сделаны по-быстрому из проволки:
#379
Внешний вид термотата Meyle:
#379
#379
Его специфической особенностью является то, что тарелка выполнена не из резины, а из металла, кроме того в ней имеется небольшая выемка (наверное для выхода воздушных пробок), хотя вобщем-то она и сильно не нужна:
#379
Для проверки подвешиваем термостат в емкость с водой, ставим градусник, нагреваем воду:
#379

Затем время от времени поглядываем на термостат, ждем момента открытия. Открытие термостата - это когда между верхней тарелкой термостата и его корпусом только-только начинает появляться щель:
#379
При этом смотрим на градусник, должно быть примерно 87 гр. В моем случае так и было - 87-88 гр.

Затем по мере нагрева щель будет увеличиваться
#379
Во время кипения воды надо убедиться, что термостат имеет достаточный ход, а именно не менее 8 мм:
#379
Повернуть термостат в горячей воде можно пинцетом, а увидеть примерный ход прикладывая линейку или штангенциркуль. В моем случае ход около 10-11 мм.

Затем выключаем огонь и по мере остывания видим уменьшение щели между верхней тарелкой и корпусом, момент, когда щель пропадает - это момент закрытия термостата. В исправном термостате он примерно совпадает с моментом открытия, т.е. должно быть около 87. В моем случае 85-86 гр.
Ну вот и все, что косается проверки. Если по какому-то пункту термостат не соответствует норме, то лучше его не ставить, а поискать более качественный.

Ради интереса решил проверить какой-то старый термостат, в нем получилось момент открытия 88 гр., а закрытие только лишь при 81гр. - из-за таких расхождений бывает, что показания стрелки на приборке нестабильны, например выехали на трассу и температура заметно упала.

Ну и на последок немного о устройстве термостата. У него имеется верхняя и нижняя тарелка:
#379
Верхняя отвечает за прогрев, его скорость, рабочую температуру двигателя, за то, в какой момент начнется циркуляция антифриза через большой радиатор. При закрытой верхней тарелке антифриз циркулирует только через блок и головку двигателя, не пуская в мотор холодную жидкость из большого радиатора, что обеспечивает быстрый прогрев до рабочей температуры. Если верхняя откроется раньше положенных 87гр., то и двигатель не будет набирать рабочую температуру, что плохо сказывается на динамике, расходе топлива (каждые 10 гр. вниз - примерно 5-10% больше расход топлива), самоочистке двигателя от нагара и т.д.

Нижняя тарелка отвечает за охлаждение, она не дает сильно разоретому мотору закипеть, способствует, чтоб холодный антифриз из большого радиатора в полном объеме и с наибольшей скоростью и эффективностью прошел по всем каналам блока и головки. При полном прогреве двигателя примерно до 100гр. нижняя тарелка полностью затыкает это отверстие в блоке:
#379
При этом циркуляция через большой радиатор и эффективность охлаждения максимальная. Но если нижняя тарелка будет не доходить до отверстия в блоке - эффективность охлаждения будет меньше, а шансов перегреться-закипеть больше. Именно поэтому надо проверять ход термостата.

Позже установлю термостат Meyle на машину - допишу.
------------------
Добавлено позже: Кстати, что косается этого дешевого термостата Meyle - да вроде неплохо он работает. Рабочая температура получается около 89...91гр. Обычно примерно на таких значениях стабилизируется. Это точные значения (НЕ ПРИБОРКА!!!), замеренные проверенным градусником с погрешностью не больше 1гр. (на приборке у меня другие цифры 96-98 - это датчик врет).
------------------
Добавлено позже: термостат Meyle хорошо отработал чуть больше 1.5 года, а недавно из-за порчи одного патрубка антифриз вытек быстро и машина сразу же стала моментально нагреваться (хорошо, что вовремя заметил и успел заглушить, пока температура не перевалила 100-105гр.). И как раз после этого двигатель стал долго прогреваться и не добирает температуру, т.е. что-то с термостатом произошло нехорошее при вытекании ОЖ.
Скоро заменю на другой термостат (с большей температурой открытия, как раз для зимы )

[v.v.p.]

Название темы исправлено, т.к. не соответствует тематике раздела.

[Jurik]

Название темы исправлено, т.к. не соответствует тематике раздела.

Название темы соответствует содержанию темы и не противоречит тематике раздела. Раздел про "наши сотки", свою сотку я показал и в продолжении как бы бортовой журнал по ремонту ее же. И мое название темы хорошо соответствовало.
Тебе просто хочется до.баться и ты уже сам не знаешь к чему. Ты видимо хотел увидеть тут совершенно другой, диаметрально противоположный увиденному авто - а тут такое растройство.
Ну если тебе так морально легче - то пусть тема называется по-твоему.

[andre52]

Классно смотрится! Молодец, Юрец!

[Jurik]

Классно смотрится! Молодец, Юрец!

Спасибо, в машину вложено много сил.

[Jurik]

Решил посмотреть, как там поживают ранее перебранные задние суппорта, а также новые диски и колодки Remsa.
Выглядят нормально, только все в земле и в пыли от колодок и дисков. Замерил при помощи индикатора и стойки биения задних дисков Remsa - у обоих оказалось вполне в норме - 0,06мм (на краю диска):

2.JPG

У колодок Remsa остаток большой, что в принципе и должно быть после 4 тыс.км:

4.JPG

А вот пыльники из набора пальцев Frenkit 808001 оказались очень хреновыми и их уже нужно менять:

1.JPG

На них маркировка W-834 - не ставьте такие!
А пыльники Seinsa B5051 ходят отлично (на 2 пальцах их ставил - в идеале).

Наверняка каждый сталкивался с тем, что при установке колеса отверстия под болты "не совпадают", прокручиваются, колесо слетает и т.п., избежать этих неудобств помогает простая удлиненная головка "на 10"

3.JPG

Заодно глянул, что там спереди - там тоже стоят колодки и диски Remsa. Отходили они 50тыс. км. Остаток колодок после данного пробега около 4-5мм:

5.JPG

Скоро буду менять передние и диски и колодки (а также пальцы, втулки и пыльники заодно), пока не знаю, может буду брать ту же Remsу, а может попробую какие-либо другие. Конечно 50 тыс.км - это отличный ресурс для колодок, но вот диски за этот же пробег уже вылезли из допуска (невентилируемые: новые 15мм, допускается износ 2мм), толщина моих около 12,5мм. Для дисков 50тыс.км - это все же маловато. Впрочем я сам "перед ними" тоже немного виноват...где-то 20тыс. км машина длительно простояла без движения на улице, пока занимался др. ремонтом - передние диски сильно поржавели и потом сразу после этого из-за этой ржавчины сначала тормоза очень сильно "били", руль колотило, в педаль отдавало. Теперь уже "притерлось" как-то - в руль и педаль не бьет, но индикатор сейчас показал биение 0,15 и 0,2мм, что как-то многовато. Вобщем с передними суппортами надо будет разобраться, заодно и обновить их внешний вид.

[Jurik]

"По просьбам трудящихся", раскрываю суперсекретную технологию покраски выпускного коллектора Взял обычный баллончик термокраски (которая в строймагах и автомобильных продается): на ней написано мол, "для глушителей, печей и т.д." Ну что ж, почистил немного коллектор щеткой, обезжирил, покрасил. Такой он был сразу после покраски, "новый":

1.JPG

Писали тут на форуме различные "специалисты" различные заявления в мой адрес :

Ты где-то на форуме фотки выкладывал, с покрашенным в серебристый цвет выпускным коллектором. Покраска выпускного - это как раз из-за отсутствия элементарных технических знаний. Вот и получается, внешний вид на 5-ь баллов, а техническое решение - ниже самой плохой отметки.

Как мотор с этим покрашенным коллектором заведёшь, так сам всё узнаешь.

На выпускном краска обгорит-это факт, даже термостойкая.

почему? что за технологии?

Как выглядит результат можешь показать?

Ну чтож, я выслушал все ваши мнения...А теперь факты: фото, каким стал выпускной коллектор после нескольких десятков тысяч км пробега:

2.JPG

Как видно, ничего не обгорело, несмотря на то, что регулярно на тахометре бывает 5-6тыс.оборотов...Только местами "рыжики" вылезли (так я коллектор и не очищал до конца от ржавчины, так пробежался щеткой). Внизу видны некрашенные "штаны", для сравнения. Слева на фото, помимо "рыжиков", еще коллектор запачкан стекающим сверху маслом...
Вот еще фото с другого ракурса...по правде не очень-то легко туда руки всунуть, чтоб сфоткать:

3.JPG

Тоже ничего криминального, кроме локальных скоплений "рыжиков", но большая площадь покраски коллектора сохранила "товарный вид".
Выводы за Вами.

[PZh]

Я один вижу, что обгорать начинает?

[Jurik]

Я один вижу, что обгорать начинает?

Где именно ”обгорать начинает”?

[PZh]

В привалочной плоскости.

[Jurik]

В привалочной плоскости.

В привалочной к гбц? Я писал, что туда масло подтекает сверху и там налет. На 90% площади коллектора краска в идеале...А в остальных местах - локально рыжики...Но уж точно ничего не обгорает, т.к. оно бы не выдержало такого пробега (несколько десятков тыс км).

[v.v.p.]

У меня после активных заездов коллектор нагревался до лёгкой красноты. Было пару раз такое.
Скорость 200 км/ч в течении 5-10 минут и всё - нет твоей краски. Видимо, ты так никогда не ездил.

[SkRiP]

У меня после активных заездов коллектор нагревался до лёгкой красноты. Было пару раз такое.
Скорость 200 км/ч в течении 5-10 минут и всё - нет твоей краски. Видимо, ты так никогда не ездил.

+1.. у меня в таком в таком режиме даже масло до ~150 градусов прогревается... а под капотом вообще духовка) читаю ,что красить выпуск это пустая трата времени и краски. Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

[v.v.p.]

Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

Эффективнее - заказать выпуск из нержавейки.

[SkRiP]

Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

Эффективнее - заказать выпуск из нержавейки.

И его же обмотать) потому как лента в первую очередь не для красоты))

[Jurik]

Скорость 200 км/ч в течении 5-10 минут и всё - нет твоей краски.

Если нарочно стараться, то не только краску - поршни можно сжечь Или резину, которая может служить несколько лет - можно при большом желании стереть об асфальт за несколько часов. Только зачем это все делать? Ты писал:

Как мотор с этим покрашенным коллектором заведёшь, так сам всё узнаешь.

Ну вот завел..и что? Да и не только завел, а проехал уже десятки тыс. км, да и с высокими оборотами - и краска чувствует себя отлично. Об этом и был спор..Все прекрасно с краской и фотки об этом красноречиво говорят.

Видимо, ты так никогда не ездил.

Видимо ты, будучи не прав - не способен признаешь свою неправоту И про ШРУС, и про эту краску, которая по твоим заверениям должна была сгореть чуть ли не сразу после заводки.

Эффективнее обмотать выпускной коллектор и приёмную трубу термолентой...

Ну и будет эта термолента влагу с солью удерживать, препятствовать вентиляции коллектора - сгниет он в разы быстрее. А толку от нее (в применении с AAR) - никакого. Это на мощных турбо-моторах обматывают, чтоб не поджарить все рядомлежащее...

Ладно, с этим разобрались.

Теперь рад выслушать все претензии по поводу лужения припоем "рыхлого" штока ручника...Сколько уже народу вяжется к этому штоку, а стоит спросить: "а в чем же вред этого моего решения" - никто ничего ответить не может. В связи с этим напрашивается вывод - что и нет никакого в этом вреда, а только польза.

[SkRiP]

Ну и будет эта термолента влагу с солью удерживать....

Какая влага? брось ты... термолента сделана на основе стекловолокна. В основном для турбо да, но основная её задача состоит в сохранении температуры , для увеличении скорости газа... http://forum.amadeus-project.com/lofive ... /t768.html

[v.v.p.]

Ладно, зайдём с другой стороны.
Почему нигде не описан способ ремонта стали с помощью олова, но зато на предмете "сопромат" указывается, что это несовместимые металлы для пайки/сварки?
Почему сами немцы никогда не красили и не красят выпускные коллекторы?
Почему нигде не описан способ торцовки клапана, но зато есть указания по его замене или замене седла, если размеры выходят за пределы допуска?
Может тебе пора премию дать за новаторство и ловкое нагибание немцев во все позы?
З.Ы. В далёкие советские годы нельзя было купить поршень на мотоцикл. Дефицит страшный... зато, можно было выточить поршень из дерева, собрать мотор и продать лохам. И такой мотор ездил некоторое время - тоже бюджетный способ ремонта. Я уж не говорю про советские "папки для бумаг". Отличная прокладка ГБЦ на Жигули получалась. Развёрнутая папка как раз подходила по размеру. Вырезай отверстия и обрезай лишнее снаружи. Это тоже работало.

[Jurik]

Ладно, зайдём с другой стороны.

Ну вот опять...Ты не спрыгивай, не заходи "со сторон", а пиши конкретно ответ на вопрос: в чем вред способа с лужением штока?

Почему нигде не описан способ торцовки клапана, но зато есть указания по его замене или замене седла, если размеры выходят за пределы допуска?

Торцевание клапана - это известная для всех ремонтников двигателей процедура и о ней указывается в инструкциях. Торцевание клапана у нас стоит 1$ за 1 клапан. Случаи, когда имеет смысл "торцануть" бывают разные: клапан аналог-заменитель ощутимо "выше" оригинала; на некоторые моторы (не R5) - бывают гидрики под разными номерами, разной длины, до 1.5-2мм разницы и порой некоторые из них более распространенные и достать их легче-дешевле - тогда проще и дешевле торцануть клапан, чем искать более дорогие гидрики другого р-ра (менее популярного). Случаи могут быть разные - и если торцевание является оптимальным решением проблемы - то почему его не сделать?

Может тебе пора премию дать за новаторство и ловкое нагибание немцев во все позы?

Немцы в инструкциях на некоторые ГБЦ пишут, что "не ремпригодные" - а их повсеместно чинят и спокойно долго потом ездят. Немцы пишут инструкции так, что потом побольше бабла срубить на продаже дорогих з/ч. Нужно просто подумать, что и для чего написано.

З.Ы. В далёкие советские годы нельзя было купить поршень на мотоцикл. Дефицит страшный... зато, можно было выточить поршень из дерева, собрать мотор и продать лохам. И такой мотор ездил некоторое время - тоже бюджетный способ ремонта. Я уж не говорю про советские "папки для бумаг". Отличная прокладка ГБЦ на Жигули получалась. Развёрнутая папка как раз подходила по размеру. Вырезай отверстия и обрезай лишнее снаружи. Это тоже работало.

Эти способы ничего общего с моими не имеют, т.к. мои способы как раз для обеспечения долгой эксплуатации и для продления ресурса узла, а не для того, чтоб "собрать и продать лохам".
В случае с коллектором - антикоррозийная защита+эстетика.
В случае со штоком - антикоррозийная защита+уменьшение износа сальника. (и при этом способ доступен всем и каждому, не требует какого-то серьезного оборудования и затрат).

[Jurik]

По поводу напаяного штока, как я понял ни у кого нет никаких внятных аргументов - что и требовалось доказать...как и в случае с краской на выпускном коллекторе. В обоих случаях, ничего, кроме пользы и увеличения ресурса от таких способов не будет.

Ладно, что косается авто: замерил компрессию...Но это не просто замер - а также были (предварительно) промерены нутромером цилиндры
Итак, пробег авто около 400 тыс.км, не капитален: ни колец, ни вкладышей, ни даже направляющих (люфт их вписывался до 0,8-0,9 при допуске 1,1/1,3мм) - ничего не менялось, все пока родное. Иногда менялись колпачки, сальники, прокладка ГБЦ (при этом проверил цилиндры), притирались клапаны.
Поршни оригинал 82,485мм:

0.JPG

Масло чаще всего заливалось дешевое Mannol (17-20$ \ 5л) 10W-40 (полу-синтетика, иногда минералка), ну и бывали другие всякие импортные масла...только российские пока не лил. Между заменами 10-15 тыс.км, в основном 15ткм. Бензин почти всегда 95-ый.
Заводской диаметр цилиндров под них по идее 82,51мм. Вот от этой цифры и я замерил износ цилиндров. Ниже результаты замера компрессии и замера макс. износа (82,51+...) цилиндра:
№ компрессия, атм износ, мм
1 ...12,7...................0,03
2 ...12,8...................0,03
3 ...12,8...................0,025
4 ...12,4...................0,05
5 ...12,6...................0,04
Замерялось на ни холодном, ни горячем моторе, т.е. среднетеплым без нажатия педали газа в момент прокрутки.
Хоть и большой разницы по компрессии между цилиндром с мин и макс износом - нету, но стоит заметить, что для достижения значения 12,4 приходилось дольше крутить...Т.е. своего максимума компрессии более изношенный цилиндр достигает при большей длительности прокрутки...Ну да ладно, в целом неплохо для 400 тыс.км., разброс в норме.

Ну и фотки подкапотного пространства моего немолодого AAR-а:

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

[Jurik]

Это впринципе просто...Но решил написать, может кому пригодится.
Для проверки потребуется:

1.JPG

1 - затычка Можно взять болт М10 с гладкой частью без резьбы и отрезать резьбу и затыкать им.
2 - кусок шланга и ниппель (купленный в ТАЗомаге). При различии диаметров ниппеля-шланга - просто подмотать изоленты на ниппель.
3 - подкачной пистолет со шкалой. К нему подключается компрессор. Можно заменить это все обычным шинным насосом, но у китайских большая погрешность шкалы.

Для проверки отсоединяется маленький патрубок от расширительного бачка, затыкается затычкой 1 и отводится в сторону. На его место к бачку подключаем 2 и 3. На компрессоре выставляем ограничение на редукторе 2 атм примерно, чтоб не взорвать случайно систему охлаждения при накачке Ну или обычный насос подключаем к ниппелю и качаем

2.JPG

Плавно накачиваем, узнаём давление срабатывания крышки. У меня, к слову, установлена крышка Meyle 100 121 0042 (2$), внешне она "под оригинал". Было куплено 2шт., проверил обе: одна сработала на давлении 1,5атм со звуком "у-у-у", а другая на давлении 1,4атм со звуком "пшик" Нормальное давление срабатывания около 1.1-1.5атм. Т.е. обе крышки "в норме", но я поставил ту, которая на 1,4атм, чтоб меньше "напрягать" систему охлаждения.

3.JPG

Когда система охлаждения накачана и находится под давлением самое время найти и устранить имеющиеся течи антифриза. Все "слабые" места под давлением сразу же начнут подтекать:

4.JPG

Подтягиваем хомуты. Если шланг хороший - то усилие не слишком велико. Ну а если для устранение течи приходится неимоверно сильно затягивать хумуты - то видимо патрубки "задубенели", потрескались от старости либо трубки, на которые они одеты, поедены корозией либо повреждены. Можно при необходимости отрезать концелярским ножом от старого патрубка "раздавленную" часть (1-2см) и подвинуть патрубок, затянуть его на "новом", неизношенном месте.
Ну а вообще борьба со старыми шлангами-трубками - это отдельная тема, есть мысли, надевать под низ патрубка термоусадку на трубки но пока не испытывал.

Если у нас система герметична, ничего нигде не посвистывает и не подтекает - то соответственно набранное давление должно долго держаться. Если же оно куда-то быстро уходит, падает, а везде сухо - то есть вероятность, что антифриз попадает внутрь двигателя, например, в цилиндры через прокладку ГБЦ либо через трещины в ГБЦ. Тогда лучше выкрутить свечи и проверить, что там при проверке много не налило, при необходимости выкачать-выдуть. Иначе может произойти гидроудар и погнет шатун
Но в моем случае давление не падало - поэтому все нормально.